Нина Риччи - Виктория Викторовна Балашова
Жан Луи сначала, казалось, вел себя весьма послушно. Он не походил ни на одну из сестер: в нем не было напористости и энергии Марии Франсуазы, унаследованных от отца; не было непокорности и желания все делать по-своему, как у Арлетт (от кого унаследованных, сказать сложно, учитывая многочисленных родственников с совершенно разными характерами со стороны матери и отца). На сына Робер возлагал большие надежды, и только в силу возраста Жан Луи занимал на первых порах не самые важные должности в отличие от того же Жиля Фукса. «Он был скорее главой семейства, чем отцом», – говорил про Робера Владимир де Кузьмин, чей сын Стефан также работал в доме Нины Риччи. И правда, Робер не замечал истинных стремлений сына, думая, что предложенная ему карьера должна его полностью устраивать. В 1973 году Жан Луи послушно получил от отца назначение на парфюмерную фабрику, которую он успешно компьютеризировал. После этого, к вящему изумлению Робера, Жан Луи со спокойной совестью отправился в Карибское море на своей парусной яхте. В глазах Робера это недопустимое отступление от правил. Таланты сына пугали отца, который считал их несовместимыми с деловой жизнью: ведь одно дело согласно плану съездить в отпуск и покататься на горных лыжах, а совсем другое – выполнив конкретную задачу, сорваться с места и умчаться непонятно куда и зачем. Жан Луи явно был прирожденным спортсменом, а не парфюмером или кутюрье: он слыл великолепным лыжником, имел пятый гандикап[75] в гольфе, участвовал в автогонках. В итоге Жан Луи выбрал автогонки, хотя его достижения в других видах спорта нельзя не упомянуть: участвуя в соревнованиях на своей парусной лодке, в 1990 году он выиграл трансатлантическую регату Канарские острова – Сент-Люсия (расстояние около 2700 морских миль, является одним из крупнейших ежегодных парусных событий в мире. В регате принимают участие до 225 яхт – количество участников ограничено из-за вопросов безопасности); в 1991 году в мотогонке на выносливость «24-часовые мотогонки Ле-Мана» занял шестое место. В 1979 году Жан Луи принял решение, которое не оставляло Роберу надежд, – он продал свои акции сестрам, а полученные деньги вложил в гоночные автомобили.
К середине 1980-х годов Робер Риччи понял, что настало время выбора. С этого момента он предстал перед ним во всей ясности: речь шла о том, чтобы завещать Дом моды тем из его детей, которые действительно хотели управлять им. Другим предоставлялись средства для обретения полной свободы. Семья Фукс к тому времени заявила о себе как о стопроцентном кандидате на первую роль. Причем не только Мария Франсуаза, но и оба ее старших сына уже проявили себя должным образом (младший еще был слишком юн). Артур Фукс присоединился к международному отделу, продолжая карьеру отца. Лоран Фукс сразу после окончания университета был отправлен дедом в отдел лицензирования. Робер считал, что работы хватит всем. Когда Жиль Фукс предложил Роберу создать музей Нины Риччи, тот ответил совершенно серьезно: «Да, позаботьтесь о прошлом, а я позабочусь о будущем». В этом и заключалась его задача в последние годы жизни – позаботиться о будущем дома моды своей матери.
В 1980-х годах Робер Риччи выпустил три аромата: «Fleur de Fleurs» (1982), «Phileas» (1984) и «Nina» (1987). «Духи – это не товар, их создание – акт любви; у них должна быть душа, выражающая душу женщины, которая носит этот аромат», – считал Робер. Он протестовал против того, что можно выпускать духи как стиральный порошок, и продолжал выступать против эволюции парфюмерии, которую считал самоубийственной. Массовое производство духов, при котором терялась индивидуальность, было не для него. Робер сумел в массовость вдохнуть творчество: индивидуальный подход к каждой женщине в отдельности, а не ко всем сразу. Это выражалось и в подборе запахов, и во флаконах Лалик, и в рекламных постерах. Приоритет маркетинговых соображений неизбежно ведет к отклонению от истины – вот кредо Робера. «У меня всегда была очень сильная личная этика, которая направляет меня как радар: моя цель – украсить реальность цветами мечты». Высокопарно? Немного, но таков уж был Робер. «Я работаю на тех, чья чувствительность согласуется с моей» – и никак иначе.
Для нового аромата «Fleur de Fleurs» рекламную компанию опять продолжил Гамильтон, добавляя фотографии и в коллекцию «L’Air du Temps». Текст и слоганы сочинялись в точном соответствии с видением Робера, они звучат как поэзия, даже без самого аромата создавая романтический флер: «За пределами сознания: таинственная сила соблазнения. Не без веских причин говорят, что духи приносят радость. Чувствительный, молодой и романтичный аромат “L’Air du Temps” в превосходной степени живой, сбалансированный запах. Полный и трогательный аромат, в котором тают цветочные акценты, мускус и секретные специи…» Для новых фотографий Гамильтон выбрал пастельные тона; моделей он снимал со спины и непременно с развевающимися на ветру волосами. На некоторых фото сняты обнаженные модели, но они всегда прикрыты отрезом летящей материи – Гамильтон понимал, что тут его скандальным экспериментам с обнаженной натурой места нет. В 2000-х годах сразу несколько моделей, которых он снимал когда-то, подали на него в суд за домогательства. По одной из версий, именно эти скандалы привели Гамильтона к самоубийству в конце 2016 года…
Создателем аромата «Fleur de Fleurs» стала Бетти Бюсс. Она работала с такими компаниями, как «Хлое», «Эсте Лаудер», «Карл Лагерфельд». Ее называют «женщиной с нюхом на миллион долларов». Она является самой высокооплачиваемой женщиной-парфюмером в мире, а созданные ею духи отмечены международными наградами. На сегодняшний день на ее счету двадцать пять мужских и женских ароматов.
Бюсс выросла неподалеку от Марселя и развила свое чувство ароматов во время летних каникул, которые проводила со своим дядей-парфюмером в Грассе, парфюмерной столице Франции. Но ее родители настояли, чтобы она готовилась к чему-то более прагматичному, чем погоня за сущностью розовых бутонов, и Бюсс проучилась три года на юридическом факультете, прежде чем поняла, что это не ее призвание. Выйдя замуж за американского бизнесмена, Бетти переехала в Нью-Йорк и начала стажировку в «International Flavors & Fragrances», где вскоре создала свой первый шедевр. Позже Бюсс ушла из IFF и стала главным парфюмером одного из его конкурентов – «Creations Aromatiques».
И вот ей предстояло создать аромат, который будет носить имя известного дизайнера: сложно воспроизвести в парфюме то, что дизайнер пытался сделать в одежде. Робер Риччи во всех ароматах как раз и пытался найти гармонию между моделями и
