Нина Риччи - Виктория Викторовна Балашова
Робер Риччи не просто просил парфюмеров придумать новый аромат – у него всегда было романтическое описание того, как он находил нужные запахи. «Когда я создаю аромат, – говорил он, – я начинаю с воображения запаха. У меня существует очень четкое представление запаха, который я хочу ощущать на плечах женщины, которую люблю. Я создал “L’Air du Temps” для очень женственной девушки, которую, возможно, я встречал или видел, но, конечно, о которой мечтал и которую идеализировал. Для меня запах – это акт любви, пережитой или воображаемой. Я – романтик, и не могу представить себе жизнь без мечты». Сегодня запах этих духов сильно отличается от первоначальной версии: несмотря на то что их производство не останавливалось, формула несколько раз менялась. Верхние ноты первого аромата состояли из гвоздики, розы, нероли, палисандра, персика и бергамота; нижние ноты – это гардения, жасмин, роза, фиалка, ирис, розмарин и орхидея.
Первый флакон имел форму овального хрустального солнца, увенчанного пробкой с изображением маленького голубя. Его создал испанец Хуан Ребулл, переехавший в Париж из-за гражданской войны в Испании (на родину он вернулся в 1949 году). В 1945 году Ребулл организовал в Париже первую выставку каталонского искусства. Но тот первый флакон Робера Риччи не устраивал. Он пытался найти новые формы, иное обрамление для своего детища. У него появилась идея двух голубей, бьющих крыльями, реализацией этой идеи он попросил заняться давнего друга Марка Лалика. Почему Робер не обратился к нему изначально, сказать сложно. Видимо, не получив должной отдачи от первых духов, он решил создать вторые другими руками, наняв другого парфюмера, другого стеклодува и другого художника для рекламы духов. В итоге именно флакон Лалика остался в истории как настоящий флакон «L’Air du Temps».
Надо отметить, что Робер Риччи всегда поддерживал Марка Лалика в сложных ситуациях. В частности, после смерти отца Марк не мог решить, стоит ли оставлять семейный бизнес, так как он требовал больших вложений и проще было продать свою долю. Робер убедил его оставить компанию отца. Из моральных побуждений Марк Лалик создавал флаконы только для духов Нины Риччи. Этот союз продолжался и с Мари Клод Лалик, которая сменила своего отца в 1977 году.
Причину, по которой прервалось сотрудничество с Кристианом Бераром, объяснить проще: в начале 1949 года художник внезапно умер. На смену ему пришел Дмитрий Бушен, с которым Нина Риччи сотрудничала еще до войны. Дмитрий – художник, создатель декораций и костюмов для театра, кутюрье высокой моды. Он родился в 1893 году в Сен-Тропе, где его мать лечилась от туберкулеза. В 1685 году предки Дмитрия переехали в Россию из Франции, а он, по воле случая родившийся на их родине, ребенком вернулся в Россию – из-за смерти матери. В 1912 году, воспользовавшись личной рекомендацией Николая Рериха, Дмитрий на год отправился в Париж, где встретился с Матиссом, у которого учился рисовать не то, что видит, а то, что чувствует. После революции, благодаря Александру Бенуа, Бушена взяли на работу в Эрмитаж куратором отдела драгоценных предметов. В 1925 году его на три месяца отпустили во Францию для продолжения учебы по истории искусств. В Россию он уже не вернулся. Дмитрий Бушен в начале 1930-х годов начал работать в известных домах моды: у Люсьена Лелонга, Жана Пату, Нины Риччи, Жанны Ланвин. Список сценических постановок, для которых Бушен создавал костюмы и декорации, огромен. Известны эскизы его костюмов к балетам «Семирамида», «Диана де Пуатье» и «Вальс» для гастрольных спектаклей Иды Рубинштейн в Гранд-опера (1934–1935), эскизы декораций к балету «Элементы» на музыку Баха для гастролей труппы «Русские балеты» в Лондоне (хореография Фокина, 1937), а также к опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского для Амстердамского оперного театра (1955). Бушен много работал для основных европейских оперных театров: Гранд-опера, Театра Елисейских Полей, Берлинской оперы, Ла Скала и других. В годы Второй мировой войны художник, оставшись в Париже, участвовал в движении французского Сопротивления.
Стиль Бушена в оформлении рекламных иллюстраций для «L’Air du Temps» кардинально отличался от того, что был присущ Берару. Они были черно-белыми и больше походили на рекламу, чем на картины. Изображение для коробки для духов тоже нарисовал Бушен: на желтом фоне зеленые листья, название духов – в том же стиле, таким же зеленым цветом и голубь, который изначально был без пары. Одно новое изображение сделал Бушен и для Coeur joiе: стебель розы пронзает флакон, как стрела купидона пронзает сердце. Кроме того, Дмитрий создал очень редкое и элегантное рекламное панно в форме триптиха, закрепленное на деревянном каркасе, обшитом тканью, на котором изображена охапка цветов, среди них – две розы и лента с надписью «Nina Ricci». Изображение напоминает флакон «Coeur joie».
Позже для рекламы духов использовали самые разные романтические сцены (романтика всегда оставалась ключевым словом в описании стиля Нины Риччи). В 1955 году для витрины большого магазина в Нью-Йорке американский художник и дизайнер Энди Уорхол использовал вселенную, населенную купидонами, цветами и бабочками. В 1970-е годы британско-французский фотограф Дэвид Гамильтон для рекламы использовал образ романтичных и мечтательных девушек. А к пятидесятилетию выхода духов фирма «Лалик» совместно с американским дизайнером Марком Розеном создала новый флакон: голуби прикрывают крыльями глобус. Марк Розен до основания собственной фирмы («Marc Rosen Associates») в 1989 году более десяти лет был вице-президентом по корпоративному дизайну и коммуникациям в «Elizabeth Arden Global». А после он работал с огромным количеством известных компаний, среди которых «Coty Beauty», «Revlon Inc.», «Estée Lauder», «Proctor and Gamble», «Nina Ricci», «Oscar de la Renta», «Elizabeth Arden», «Karl Lagerfeld» и многие другие. Розен наиболее известен своей отмеченной различными наградами косметикой и роскошной упаковкой, он является признанным лидером в области дизайна, маркетинга, производства и связей с общественностью, и ему не нравится ничего, кроме новых творческих задач. К 2000 году, когда L’Air du Temps исполнилось пятьдесят лет, Розен решил переосмыслить классический флакон Лалика. «Мне нужна была идея вращающегося земного шара, который, казалось, двигался, – говорил он, – с голубями мира на вершине. Итак, мы разработали флакон со спиралью, так что это выглядело, будто он вращался»[58].
Коллекции Нины Риччи в те годы рождали у французских женщин желание вернуть себе беззаботность и немного легкомыслия. Коллекции дома сделали лето и зиму праздником цветочных узоров и вышивки, ярких цветов, легких материалов, таких как тюль, органза и муслин. Необычайная легкость и безупречное мастерство по образу и подобию «L’Air du Temps». Часто духи напоминают изысканные платья Нины Риччи: элегантные, сверкающие, вечно юные, выполненные с безупречным вкусом.
В 1949 году Робер Риччи
