Нина Риччи - Виктория Викторовна Балашова

1947 года, использование самолета Lockheed Constellation позволило исключить одну из промежуточных посадок и сделать обратный рейс прямым. На борту самолетов авиакомпании Air France использовался модульный салон (до сорока шести мест днем и двадцать два спальных места ночью) с сервисом, который тогда назывался «Золотая комета»[55]. Рейсы в США помогли Роберу Риччи без проблем добираться до Нью-Йорка, но сначала для выхода на американский рынок он предпринял ряд не совсем верных шагов. Робер хотел действовать самостоятельно и открыл в Нью-Йорке офис компании. Это потребовало больших вложений, и они не окупались. В 1948 году Робер понял, что надо заключать дистрибьюторское соглашение с американской фирмой, чтобы она могла постоянно заниматься распространением духов. Такое соглашение он подписал с Жаклин Кокран, владелицей бизнеса по производству косметических товаров и известным летчиком-испытателем, а также с женой миллиардера Флойда Одлума, которая не колеблясь купила самолет, чтобы рекламировать свою линию косметики.

Жаклин Кокран в первую очередь осталась в истории как одна из самых одаренных женщин-пилотов своего времени, поставивших целый ряд рекордов. Свою карьеру Жаклин начинала в качестве парикмахера, устроившись в престижный салон на Пятой авеню. В 1930-х годах она познакомилась с Флойдом Одлумом, входившим в десятку самых богатых людей мира. Он помог Жаклин открыть свою косметическую линию «Wings to Beauty», которую она рекламировала, перелетая из города в город на собственном самолете. Кокран не имела специального образования, но обладала острым умом и склонностью к бизнесу, ее инвестиции в косметическую отрасль оказались прибыльными. В 1951 году Бостонская торговая палата признала ее одной из двадцати пяти выдающихся деловых женщин Америки. В 1953 и 1954 годах агентство Associated Press называло ее «Женщиной года в бизнесе».

Тем не менее продажа парфюмерии не имела реального значения до 1953 года, когда Адам Линн взял на себя управление компанией «Кокран» и разработал маркетинговую политику, в которую вложил такие средства, которые позволили мгновенно поднять продажи. Линн начинал свою карьеру в области парфюмерии и туалетных принадлежностей в Европе в знаменитом французском парфюмерном доме Caron. Затем он перешел в компанию «Колгейт-Палмолив», благодаря чему и переехал в Штаты. «Меня интересуют красивые вещи, – говорил он. – Я коллекционирую картины и антиквариат. Нет, я не коллекционирую женщин, но я люблю с ними разговаривать». Благодаря своим успехам, Линн быстро продвигался по карьерной лестнице и стал председателем правления компаний «Жаклин Кокран косметик» и «Нина Риччи парфюм». В обеих компаниях основные решения по продвижению продукции принимал именно он. Его концепция состояла в том, чтобы сделать целевую аудиторию моложе: «Женщины помнят свою первую любовь, будь то мужчина или помада. Поэтому мы хотим привлечь внимание молодых девушек, чтобы заинтересовать их надолго»[56]. Новый подход сработал. Это сразу же отразилось на прибыли Нины Риччи. И с того момента высокая мода перестала составлять основную часть прибыли. Однако на вершине успеха оказались не первые духи Coeur Joie, а вторые – те, что стали одними из самых популярных и продаваемых в истории парфюмерии. Духи времени.

Парфюм «L’Air du Temps», заряженный символом мира и вечной молодости, стал результатом усердных исследований. После первого эксперимента с духами, который не принес Нине Риччи прибыли, Робер не опустил руки. Правда, выпущенный в 1948 году «L’Air du Temps» первые пять лет оставался в тени первого парфюма, зато когда он выстрелил (не без помощи Адама Линна), то уже надолго, если не навсегда, вошел в пятерку известнейших ароматов: «Shalimar» от Герлен (1889), «Шанель № 5» от Шанель (1921), «Arpège» от Ланвин (1927) и «Joy» от Пату (1935). Фактически все ароматы были созданы в период взлета самих кутюрье, под маркой которых были выпущены. До Второй мировой войны эта потрясающая креативность дала жизнь множеству новых направлений, новаторских решений, которые с небольшими вариациями будут повторяться в будущем. Однако период, последовавший сразу после победы в 1945 году, тоже оказался весьма плодотворен. Несмотря на то что парижские дома моды работали в 1940–1945 годах, они, словно Спящая красавица, застыли в то время в хрустальном гробу, хотя надо отдать им должное: судя по иллюстрациям в журналах мод, порой у них получались весьма интересные модели. Тем не менее прорывом их назвать сложно. И вот, «очнувшись ото сна», модельеры вступили в новый период, который и завершит самый яркий этап современной моды. В парфюмерии «L’Air du Temps» можно смело считать тем самым великим творением, которое осталось в истории, одновременно являясь неотъемлемой частью современности.

Первым прорывом на подиуме, ознаменовавшем восстановление французской модной индустрии после жесткой экономии военного времени, была коллекция Кристиана Диора New Look, показанная в 1947 году. Получившая название «Corelle» в честь ботанического термина, обозначающего хрупкие тычинки в центре цветка[57], коллекция отличалась новым очарованием, которое создавали тонкая талия и пышные юбки. Эта коллекция стала первым самостоятельным показом Диора – с нее начался его дом моды. Благодаря покатым плечам, тонкой талии и очень пышной юбке «новый образ» прославлял женственность, богатство и роскошь женской моды. После нескольких лет военной и гражданской униформы, портняжных ограничений и дефицита Диор предложил не просто новый образ, но и новый взгляд на вещи. И если Нина Риччи всегда придерживалась похожей стилистики, то явный вызов был брошен Коко Шанель, которая к тому же в те годы оказалась на периферии моды из-за вынужденного бездействия, вызванного сотрудничеством с немцами и закрытием ее дома в 1939 году. Коллекция Диора New Look была отказом от стилей 1920—1930-х годов, но явно повторяла стилистику и формы конца XIX века. Одна из представленных пышных юбок подчеркивала осиную талию ее обладательницы при помощи двенадцати метров ткани – неслыханная роскошь!

Параллель между «L’Air du Temps» Риччи и New Look Диора напрашивалась: оба заново создавали женственность, чувствуя еще невысказанное желание женщин заново открыть для себя беззаботность и легкость, отогнать темные образы прошлого, а два голубя, украшавших флакон духов, словно символизировали забвение. Аромат естественный, веселый и поэтичный, цветочный аромат, созданный парфюмером Фрэнсисом Фаброном из компании «Рур и Бертран». «Для аромата очень сложно иметь начало, середину и конец, которые неизменно восхитительны, – говорил Робер Риччи. – “L’Air du Temps” сливается с женским телом таким образом, что выглядит немного по-разному на каждом из них и добавляет что-то к их индивидуальности». «Хорошие духи сохраняются часами, очень хорошие – годами» – еще один лозунг Робера.

Создатель духов Фрэнсис Фаброн работал в той же компании, что и «Мадмуазель Нос» – Жермен Селлье. За свою долгую жизнь (Фаброн умер в 2005 году в возрасте девяноста двух лет) он создал много известных духов. Его первой крупной работой был шипр «Le Dix», выпущенный для дома моды Кристобаля Баленсиага. Следующим ароматом стали духи для Нины Риччи. В 1956 году Фаброн создал персональные духи для близкой подруги и музы модельера Юбера де Живанши Одри Хепбёрн.