Ким Буровик - Красная книга вещей
В северных краях России пиджак называли «ежеденной оболочкой» или даже халатом. Городской тип пиджака победил в деревне окончательно к 1920-м годам, а прежние суконные пинжаки молодежь называла стариковскими.
ПИЖАМА (англ. pyjamas) — домашний или спальный костюм для мужчин и женщин, обычно из фланели или другой легкой ткани; состоит из панталон и куртки. Происхождение индийское, где «пэжама» — широкие панталоны из легкой ткани. В европейский обиход пижама пришла через Англию.
ПЛАТНО — верхняя одежда государей (царей) и лиц, относящихся к их дому, часть орната (см.). Изготовлялось из драгоценных тканей — бархата, атласа, аксамита{1}, объяри, украшалось жемчугом и драгоценными камнями, круживом (см.), шитьем, золотыми и серебряными кляпышами (застежками в виде палочек) и т. п.
Из «Выходов государей царей и великих князей…» узнаем, что одно из них было «отлас червчат осмого наряду», другое — «из Венедицкого зеленого бархата с аксамиченными золотом разводами и травами по серебряной земле; другое из Персидского бархата с разноцветными нитками по золотой земле…»
Оба платна застегивались на 11 золотых пуговиц с жемчужными закрепками.
Обычной для древних русских одежд длины, с короткими, но широкими рукавами, книзу платно расширялось.
Царя облачали в платно при больших выходах, которым соответствовал наряд Большой казны.
Платна, как и другие одежды Большой казны, подразделялись на наряды. У царя Михаила Федоровича Романова, например, их было восемь.
Видимо, со времени царствования Алексея Михайловича платна стали подбивать горностаем. С 1678 года, при царе Федоре Алексеевиче, платно уже называли порфирою (см.).
Известно, что при венчании на царство (18 июня 1676 год) «ему, великому государю, подал святейший Иоаким патриарх его государево новое царское платно, бархат двоеморх (с двойным ворсом. — К. Б.) по рудожелтой земле по травам низано жемчугом в одно зерно, круживо нашито низано жемчугом с запоны золотыми с каменьи с алмазы и с яхонты и с изумруды» (Выходы государей. М., 1844. С. 622).
ПЛЮДЕРХОЗЕН (нем. Pluderhosen) — штаны немецких наемных солдат (ландскнехтов) в XVI веке.
Жалованье этому воинству платили нерегулярно, одежда быстро ветшала; кто-то догадался превратить лохмотья в ленты и перевязать их в нескольких местах, закрепив у пояса и у коленей. Получилось причудливое подобие шаровар.
У щеголей, которые носили такие штаны отнюдь не от бедности, на их изготовление уходило до ста локтей материала.
Контрабандисты использовали необъятные плюдерхозен для доставки через кордоны дорогих тканей.
ПОДДЕВКА — разновидность мужского легкого пальто, распространенного в России в XIX веке. «Полукафтанье или безрукавый кафтанчик, поддеваемый под верхний кафтан» (В. И. Даль). Шили в талию с мелкими сборками. Носили в основном зажиточные крестьяне, горожане.
Во второй половине XIX века многие русские интеллигенты щеголяли в поддевках, косоворотках и сапогах, подчеркивая свою причастность к народу. Не случайно Левина в «Анне Карениной» Лев Толстой одел в большие сапоги и суконную поддевку (а не шубу).
В некотором роде поддевка стала русским аналогом европейского пиджака.
Д. Н. Свербеев в своих «Записках» 1899 года вспоминает: «С годами, кажется с 1833 года, некоторые надели поддевки и отрастили бороды; честь первого переодевания принадлежит, кажется, К. С. Аксакову, за ним переоделся А. С. Хомяков».
ПОНЁВА, ПОНЯВА — простонародная юбка, полы которой, как правило, не были сшиты. На Руси известна с древности. Несшитую, распашную понёву иногда называли растополкой.
«…Лоскут, не обходит кругом, кроет только зад и бока, а спереди остается рубаха, или надевается занавеска, передник с лифом, и рукавами (как малороссийская попередница); курская, рязанская, тамбовская, тульская короткая юпка из трех разнополосых полотнищ; рязанская, воронежская, тамбовская в понёве, сшитой юпке, вставляется спереди полосатое или клетчатое полотнище иного цвета…» (В. И. Даль).
Понёвы последнего вида — их называли глухими — появились в XVIII веке. У них спереди была вшита однотонная прошва из холста или бумажной ткани.
Держались понёвы на гашнике (ремне, веревочке, шнурке, тесьме). Изготовленные из клетчатой домотканой шерсти, они были «добрые», «хожалые», «посвятные» и «последние». А еще понёвы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным (тканым) узором.
Понёва вполне представляла свою хозяйку: откуда она родом, замужняя или вдова и почему надела понёву.
Деревенские портнихи были весьма изобретательны в отделке понёв. К примеру, сшитую понёву складывали по клеткам («глазкам») в «ласки», «гранки» и, перевязав веревочкой, клали под горячий каравай: получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.
Русские крестьянки придумали себе и нечто вроде модного тогда в городе турнюра (см.). Они подтыкали понёву сбоку за пояс, чтобы сзади получалось нечто вроде кулька. Отправляясь же в церковь или в город, понёву распускали, как этого требовали деревенские приличия.
Молодая после венчания надевала понёву с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую понёву носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей, Или пока не наступала старость.
В иных местах понёву украшали кумачом, лентами и ткаными нашивками. В Тульской губернии были понёвы с бубенцами — при ходьбе их слышно было издалека. Самые разукрашенные понёвы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных понёвах от украшений не оставалось свободного места, и носить такую тяжесть, а были понёвы, весившие по 5–6 кг, было нелегко.
Понёва была «бабьей» одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх — фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали понёву. Девушку, надевшую понёву, можно было сватать и собирать ей приданое.
В последний раз, и теперь окончательно, понёву на девушку надевали во время свадьбы. Понёву поддевали на кнут, поднимали выше головы и, опуская на невесту, приговаривали: «Вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба». Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».
ПОРТЫ — неширокие штаны, одежда славянских народов. Носили с глубокой древности. В XVIII–XIX веках стали исключительно деревенской одеждой. Шили их из домотканой белой ткани, пестряди, набойки. Штанины порт называли соплями или калошами. Соединяли калоши вставкой — ширинкой (огузком). До XVIII века словом «порты» на Руси называли вообще мужскую одежду.
ПОРФИРА (от греч. порфира — багряница) — царское платно (см.), или императорская мантия (см.) в ранге государственной регалии, часть орната (см.). Торжественная одежда, возлагаемая на государей во время коронации.
ПУДРОМАНТ, ПУДРАМАНТ, ПУДРАМАНТЕЛЬ, ПУДЕРМАНТЕЛЬ (от сочетания немецких слов Puder — пудра и Mantel — плащ) — накидка, прикрывающая одежду, пока гримировались и пудрились. Распространенный предмет обихода в XVIII веке; ведь «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество» (Благово Л. Д. Рассказы бабушки. СПб., 1885. С. 27).
Яркое описание многочасового туалета щеголихи в пудермантеле оставил М. И. Пыляев (воспроизведен обычай второй половины XVIII века): «…Употребляли пудру разных цветов — розовую, палевую, серенькую, а ля ваниль, а ля флер де оранж, миль флерс. Щеголиха держала длинную маску с зеркальцем из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем, маленьким мехом или шелковой кистью. Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову…». (Пыляев М. И. Старое житье. СПб., 1897. С. 71).
Пудреные парики были в употреблении и у дам, и у кавалеров. Отсюда понятна фраза И. И. Панаева в «Барыне» (1844), описывающего восьмидесятые года XVIII века:
«Бригадир прохаживался по комнате в пудермантеле и гусарских сапожках без кисточек».
Но в конце XVIII века французские якобинцы отменили пудреные парики, и мужской пудромант ушел в небытие. А дамский устоял, но стал предметом интимным.
РЕДИНГОТ (англ. riding coat) — верхняя одежда с высокой застежкой на пуговицах. Родом редингот из Англии первой четверти XVIII века, где стал одеждой для верховой езды. К восьмидесятым годам появились дамские рединготы из шелка, в то время как мужские были из сукна.
К началу XIX века редингот во Франции приобрел более элегантный покрой и служил для прогулок. Его снабжали одним, двумя и даже тремя воротниками, лежавшими на плечах или поднятыми.
