Нина Риччи - Виктория Викторовна Балашова
В 1970-х годах компания выпустила два парфюма: «Bigarade» (1971) и «Signoricci-2» (1976). Bigarade переводится как «горький апельсин», «померанец». Можно догадаться, что основной нотой духов стал именно горький апельсин, а также дубовый мох, лимон и цветочные ноты. Создатель аромата – Франсис Фаброн. Реклама 1972 года гласила: «Ты созрела для аромата апельсина. У “Bigarade” есть своя изюминка! Новый аромат от Нины Риччи означает “горький апельсин”. Такой же острый, как травы и специи, яркий, как цветок. Бодрящий, определенно цитрусовый аромат для солнечного дня. Но никаких лимонов или лаймов. Слишком новый для этого. Слишком Нина Риччи для этого. Слишком свежий, чтобы его можно было разливать по флаконам… чтобы радовать весь день. Коллекция “Bigarade” включает туалетную воду, средства для ванны и ухода за телом». Так же, как некоторые предыдущие парфюмы, этот тоже вышел в нескольких объемах, и только духи – в хрустальном флаконе от Лалик.
А вот сиквел «Signoricci-2» стал своеобразным опытом для парфюмерной линии дома. Основными нотами выбрали лимон, лайм, базилик, вторыми – мандарин, жасмин. «Первую серию» запустили в 1965 году. Десять лет спустя создали другую версию под названием «Signoricci-2», в то время как оригинал все еще производился (под названием «Signoricci-1»). Автором второго аромата стал Раймон Шайан, разработавший целый ряд парфюмов, в том числе для Живанши, Гермеса, Жака Фата, Кардена, Ива Роше, Ива Сен-Лорана. Для Нины Риччи он создал только вторую версию «Signoricci» (Робер Риччи часто работал с одними и теми же людьми чуть ни десятилетиями, и лишь отдельные примеры показывают, что с кем-то он расставался после одной попытки).
Раймон Шайан родился в Ницце в 1935 году и вырос в Барреме (коммуна Прованс – Лазурный Берег), где его дед держал лавандовые поля и пчелиные ульи. В 1962 году он поступил на парфюмерную фабрику в Грассе, где дослужился до парфюмера. В 1969 году он переехал в Париж. Шайан занимал должность президента Французского парфюмерного общества с 1995 по 1997 год и до сих пор является членом комитета директоров. Первое, что он решил сделать с мужским ароматом Риччи, – это сохранить основные цитрусовые ноты, но исключить явные зеленые нотки. Видение Шайана состояло в том, чтобы создать утонченный цитрусовый аромат с гораздо более сдержанным зеленым компонентом.
Второй парфюм представлял собой более концентрированную, более эффектную версию лимона и бергамота. Цветочный аромат из гвоздики и жасмина дополнялся набором экспансивных альдегидов, а тончайшая зеленая нота дополняла аромат. Запах держался около четырнадцати часов, что гораздо выше среднего. «Signoricci-2» идеально вписался в стиль мужской парфюмерии середины 1970-х годов. И все было хорошо, за исключением того, что Риччи решил запутать своего потребителя. Вскоре после выхода «Signoricci-2» он решил прекратить выпуск первого аромата «Signoricci». В то же время решил отказаться от двойки в названии «Signoricci-2». В течение следующих нескольких лет это резко сократило продажи парфюма: тот, кому понравился «Signoricci» и насыщенные зеленые ноты, шел в магазин, пробовал новый «Signoricci», чувствовал, что зеленые ноты исчезли, и уходил без покупки; тот, кто покупал «Signoricci-2» и наслаждался им, снова шел за этим парфюмом, видел «Signoricci» без двойки и тоже уходил без покупки… Ошибка, не характерная для Робера Риччи.
В 1971 году Робер познакомился с английским фотографом Дэвидом Гамильтоном, которого только что заметили некоторые журналы, а публикация его культового фотоальбома «Reves De Jeunes Filles» («Мечты молодых девушек») сразу же завоевала международное признание. Увидев в фотографиях Гамильтона близкие ему образы, Робер тут же предложил Дэвиду создать рекламные фото для духов «L’Air du Temps». Фотографии появились в 1972 году: две молодые девушки среди белых голубей, один из которых взлетает, ветром вздымает ленту на шляпке; девушка в образе балерины, в белом платье, юбка которого вздымается в воздух, как два голубиных крыла; девушка в розовом с розовым зонтиком. Самая знаменитая фотография – это девушка в длинном белом платье на фоне леса, с белым зонтиком и летящими распущенными волосами (к зрителю она обращена спиной). Фотограф схватил ее позу в движении, она словно бежит от дождя и ветра, прикрываясь зонтом. Объединяло образы Гамильтона несколько моментов: размытая картинка, как у импрессионистов, нежные цвета одежды в духе XIX века, белые голуби или платья, развевающиеся как голубиные крылья. Но существовала и другая серия фотографий – без размытости и голубей. Но все они отражали слоган: «Это духи, которые заставляют вас мечтать». Как когда-то случилось с рисунками Кристиана Берара, фотографии Гамильтона представляют собой целый цикл, который является настоящим произведением искусства, давно переставшим быть просто набором рекламных постеров. Образы молодых девушек в цветах, на фоне импрессионистского пейзажа в пастельных тонах, обласканных завуалированной эротикой, где нежность и ностальгия смешиваются с желанием, как нельзя лучше соответствовала видению Робера Риччи. Парфюмер, по сути, предложил фотографу создать визуальную вселенную «L’Air du Temps», как это часто делают сегодня с вселенными в компьютерных играх, кино или книгах.
Сотрудничество длилось до самой смерти Робера Риччи, результатом его стала целая серия фотокартин. Робера часто поражало, настолько атмосфера на фото Гамильтона совпадала с его собственным видением. Из многочисленных фотопроб он прямо в студии фотографа выбирал те сюжеты, которые четко соответствовали его представлениям. Гамильтон воспринимал цвета и пейзаж как художник. Робер Риччи был убежден, что крайняя обнаженность его композиций, безмятежность и эмоциональность, заключенные в его сюжетах, можно было сравнить с картинами некоторых гениальных мастеров прошлого. Гамильтона и Риччи связывал эксклюзивный парфюмерный контракт, согласно которому Гамильтон обязывался не создавать рекламы духов для других компаний. Впрочем, Гамильтон проводил фотосессии для дома Нины Риччи как свободный художник, этого фотографа никак нельзя заподозрить в том, что он способен прогнуться под требования заказчика, который ему не близок по духу. Никто со стороны компании, кроме Робера, не пытался вмешиваться, как это обычно бывает, в процесс создания рекламных фото, чтобы обеспечечить неукоснительное соблюдение целей рекламной компании. Гамильтон ценил это редкое качество в Робере, их творческое содружество совершенствовалось с годами. Фотограф запечатлевал красоту и расцветающую чувственность девочек-подростков, почти женщин, но все-таки еще детей. Робер Риччи всегда мечтал найти в женщине вечную грацию молодой девушки. Это сотрудничество восстановило прежний имидж духов «L’Air du Temps», которые после пятнадцати лет успеха начинали выглядеть как нечто застывшее, устаревшее, а значит, все более удаляющееся от молодежной аудитории.
В сентябре 1971 года пляжный курорт Торремолинос на средиземноморском побережье Испании Коста-дель-Соль вполне мог претендовать на роль модного Парижа. Тогда, в бархатный сезон, туристам представилась возможность увидеть великолепное шоу – презентацию от-кутюр дома Нины Риччи. К гостинице подъезжали грузовики с брендом дома моды. С семи утра в отеле, где должен был пройти показ, царила суматоха: таскали чемоданы с одеждой, коробки со шляпами, модели дефилировали через огромный холл к
