Павел Траннуа - Календарь садовода-огородника на каждый день от Павла Траннуа

Садовый участок более 8-10 соток – это уже, считайте, мини-ферма с очень большим объемом работ. Ведь каждый квадратный метр ее свободной от построек площади приходится приводить в рабочий порядок и поддерживать его своими руками. Чтобы уверенно держать такое большое растительное хозяйство, нельзя все-все сваливать на май. Если на май, скажем, перенести обрезку плодовых деревьев, то мы точно не успеем что-то важное с посевами, что надо сделать только в мае. На полную обрезку всего одной взрослой яблони уйдет целое утро.

Не относитесь строго к этому требованию: я прекрасно знаю, что многие садоводы показываются на садовом участке не раньше того, как стает снег, в середине апреля. Не обязательно проводить обрезку в марте, можно и в апреле. Для нас главное – не допустить наплыва всех работ на май.

Немало садоводов живет около своего сада, и в марте они готовы выйти в него с пилами.

2 марта

Закладываем на яровизацию семенной картофель. Проверяем хранилище с корневищно-луковичным посадочным материалом.

Картофель переносим на яровизацию в емкости, в которой он хранился, в светлое прохладное помещение. Выбираем место, где не будет долгих солнечных лучей (1–2 часа солнца допустимо). Подойдет застекленная лоджия или холодная веранда загородного дома, кухня, монсарда и т. п.

1. Ускорение прорастания после посадки на огород и получение более высокого урожая.

2. Предотвращение прорастания белыми длинными проростками (на свету проростки-глазки остаются короткими).

3. За время яровизации выявляются больные или слабые клубни. Это позволит значительно улучшить общее качество посадочного материала: меньше будет прорех на «поле».

Исходя из этих трех причин и устанавливают сроки яровизации. Им не нужно быть уж слишком короткими. Обычно картофелю полагается проходить яровизацию при рассеянном свете и умеренной температуре в 10–15 °C где-то около 1,5–2 месяцев, иногда до 3 месяцев.

Если картофель за время долгого хранения сильно подвялился, его перед закладкой на яровизацию на ночь помещают в воду.

К весне в хранилище с овощами и посадочным материалом может накопиться много остатков «гнилья», так как всю осень и зиму что-то не выдерживало и портилось. Не стоит бояться спор плесени, реальная опасность – это источник повышенной влажности, которым является загнивший корнеплод или луковица. Их следует своевременно удалять. Хранилище проверяют не реже раза в 2–3 недели, а при необходимости устраивают его проветривание, чтобы все остатки плесени подсыхали.

3 марта

Составляем план удобрения плодового сада. Текущий уход за рассадой.

Плодовые кустарники распускают почки очень рано: еще не до конца сошел снег, а кусты малины, смородины, крыжовника, жимолости – уже стоят с зелеными почками.

При этом удобрить-то их желательно до распускания почек! И тот, кто не сделал этого с осени, имеет возможность полить питательными растворами удобрений приствольные круги кустов в день их обрезки, по снегу или по чистой земле – уж какая выпадет погода. Для этого в поездку на занесенный снегом садовый участок нам придется прихватить помимо пилы и веревок еще и флаконы с гуматами – это хорошее удобрение для старта кустарника.

Давно ли вы раскисляли почву под плодовыми деревьями? Они все как один не любят кислую почву, под них нужно ежегодно осенью вносить хотя бы немного раскислителя в виде золы или известняковых материалов. Если вы не занимались этим и не внесли раскислитель осенью, запишите в план удобрения сада: купить известняковой муки. Ее, как и золу, лучше вносить по снегу, чем разбрасывать в приствольные круги весной. (Конечно, каждый растениевод, заглядывающий в садовую литературу, давно поинтересовался о показателе рН своей почвы, он по крайней мере знает, кислая ли она.)

4 марта

Приступаем к обрезке плодовых деревьев. Изготавливаем опорные доски.

Прежде чем расчищать дорожку в сад, рекомендую сначала сделать нечто вроде лыж из досок подходящего размера. Речь идет о двух прочных и достаточно широких досках, на которых вы сможете твердо стоять как на снежном насте, так и на грязи. Дело в том, что земля в марте нередко бывает уже мягкой: она оттаяла, несмотря на снежный покров. Тем более в оттепель, когда снега нет, земля глубоко продавливается, и ходить по ней не стоит. А то можно незаметно так затоптать корни, что дереву будет не до процветания. Эти же «лыжи» понадобятся вам летом во время сбора ягод смородины и крыжовника, чтобы не затаптывать приствольные круги. Я креплю к каждой обычную дверную рукоятку, чтобы было удобнее перекладывать с места на место.

Выбираем какое-либо взрослое дерево яблони, оцениваем его в целом и обрезаем его сначала несильно, предварительно. Вырезаем явно загущающие, плохо освещенные небольшие ветки внутри кроны. Цельное видение кроны приходит не сразу. Заход за заходом – и в голове все отчетливей формируется образ желаемой симметричной кроны. Обычно стараются придать скелетным веткам чашеобразную форму, так как она полно и равномерно освещена. Во всяком случае добиваются равномерного распределения скелетных ветвей в кроне. Ветку, которая явно не на месте, можно сразу выпилить. Некоторые скелетные ветки, идущие в сторону или под слишком острым углом, отводят в нужное направление веревками, привязанными ко вбитым колышкам.

Хорошие идеи приходят не сразу. При отсутствии опыта можно поступить осторожно: в первый приезд в сад ограничиться, скорее, осмотром своих деревьев и несильной прореживающей обрезкой. Дома же по свежим впечатлениям вы изучите необходимую литературу по обрезке (уж чего-чего, а пособий по обрезке издано кипы, и одно в точности повторяет другое) и со знанием дела в последующие приезды довершите начатое.

Толстые спилы, сделанные строго на кольцо, диаметром от 3 см, полагается тщательно замазывать садовым варом, это можно будет сделать и позже, при теплой погоде.

Есть в плодоводстве еще одно мероприятие, которое проводят совместно с обрезкой, – это зачистка штамбов от старой коры, но мы перенесем его на лето. Во-первых, для этого следует ждать дождя, который размягчит кору. Во-вторых, сейчас наши стволы защищены покровными средствами (будем считать, что они обмазаны глиной или окутаны лутрасилом).

5 марта

Распикировка сеянцев второй волны. Текущий уход за рассадой.

Сеянцы различных культур правомерно распикировать как в возрасте одних лишь семядолей, так и более старшие растения, в возрасте 1–2 настоящих листьев. Во втором случае рассадку проводить значительно легче и потому быстрей, так как сеянцы не такие хрупкие. Хотя их приживаемость в обоих случаях высока. На приживаемость влияет также качество почвосмеси. В грубых, наскоро составленных почвосмесях, а также грунтах малоизвестного происхождения сеянцы слабо трогаются в рост. И наоборот, они буквально не замечают пересадку в заранее подготовленной почвосмеси с изрядной долей перегноя (не путать с торфяными смесями), где питательные вещества распределились по общему объему почвы и нет мест их высокой концентрации.

Надо ли прищипывать центральный корень? Кто-то считает, что от прищипки корневая система получается гуще. Однако думаю, что это не принципиально, так как в контейнерах главному корню предстоит все равно изогнуться и начать ветвиться.

Проростки легко вынимаются из земли, предварительно размоченной водой. Для этого поддон заливаем до краев и оставляем на полчаса, затем немного потрясем из стороны в сторону, чтобы разошлись сцепленные частицы почвы.

Насколько глубоко следует сажать сеянцы на новое место? В принципе, не возбраняется сажать по самые семядоли. Для совсем уж надежной приживаемости всегда можно поставить сверху над укорененными сеянцами пластиковые стаканчики.

6 марта

Вырезка старых кольчаток у взрослых яблонь и груш. Наклон веток взрослых яблонь и груш.

Мы начинаем обрезку с яблонь и груш, так как вишни – это особые деревья, которые у плодоводов не принято трогать пилой и секатором.

Яблоню в зрелом возрасте (более 10 лет) не стоит сильно обрезать за один раз, как бы она ни была загущена. Начитавшись книг о формировке крон, вы можете задумать навязать своему дереву одну из классических форм, не понимая пока, что далеко не все взрослые деревья переносят радикальную переформировку. Многие из них лучше лишь проредить, не трогая у них пилой скелетные ветки, а лишь немного перенаправив их веревками. По какой причине дерево может не принять переформировку? Здоровья не хватит! Переформировка – это южный метод, он пришел сначала из Европы в наше черноземье, а потом в XX веке не совсем правомерно распространился в среднюю полосу нашей страны, где нет столько солнца, почвы не так мощны, приросты побегов слабее, а яблони и тем более груши не обладают такой восстановительной способностью, как на юге. Если смотреть по факту, то многие вроде бы благополучные внешне взрослые яблони средней полосы имеют скрытые отмирающие места под корой. Они способны при этом еще очень долго жить в саду и плодоносить при сложившемся балансе живых веток. Радикальная вырезка скелетных веток нарушит этот баланс: слишком много живых веток будет удалено. Сплошь да рядом после радикальной обрезки у старых яблонь ускоряется отмирание скелета. Такие деревья безопаснее просто регулярно освобождать от старых полусухих кольчаток (плодовых веточек), которых особенно много на нижних ветках и в глубине кроны. Подучиться искусству омоложения кольчаток – вот что требуется владельцу старого романтичного яблоневого сада. А в целом пусть аксакалы растут как растут.