Эпоха больших надежд - Коллектив авторов
Пандемия в принципе разделила всех на два лагеря. Одни люди решили, что им очень понравилось постоянно ходить в свитшотах с трениками, и теперь они будут ходить так всегда. И есть, конечно, второй лагерь, который говорит: «Мы так долго сидели дома, что теперь у нас каждый день будет праздник: будем носить перья, блестки, стразы, бархат». И все это пошло в ход. Безусловно, когда человек долго сидел на удаленке, не вылезая из пижамы — ему хочется на контрасте надеть что-то такое кричаще-вызывающее. А почему нет? Имеет право.
САМОБЫТНЫЕ И ИСКРЕННИЕ ЖУРНАЛЫ
Родион Скрябин, медиаменеджер
В нулевые журналы выпускались массово, и у этого было много разных причин. Спустя много лет мне кажется, что одна из важных заключается в том, что мы в России пытались превратиться в западную страну. Нам очень хотелось быть похожими на людей с Запада. Буквально только что мы носили робы вместо одежды, а тут неожиданно стали свободны. Но казалось, что в моменте на нас всем было плевать, поэтому появилось сильное желание стать похожими на западную аудиторию, на людей из фильмов или сериалов. И вот мы видим, что там люди читают журналы, а потом к нам приходят Vogue и GQ. И, конечно, очень захотелось попробовать сделать что-то похожее — свои глянцевые журналы. Это было дорого, модно, «famous» и так далее.
В целом, в России был довольно прикольный глянец. Условные «Птюч» и «OM» были чудесными журналами, которые выглядели великолепно. Там была крутая экспериментальная верстка, там было много из ряда вон выходящего, шокирующего, открывающего новые горизонты. Мне настолько нравятся «Птюч» и «OM», что буквально год назад я попросил свою помощницу купить их. Она нашла на «Авито» где-то 40 номеров, и мы положили их в читальной зоне в офисе. Я считаю, что это образцы классных медиа, хорошие референсы. Трудно ответить на вопрос, почему эти журналы просуществовали недолго. Может, были какие-то проблемы с рекламодателями. Может, кто-то начал присматриваться к тому, что это слишком свободная пресса. Думаю, что и цифровизация сыграла свою роль. Но с мыслью, что у нас не умели делать журналы, я не согласен — это точно не так. Мне кажется, что журналы получались прекрасные.
Все печатные журналы, которые выходят сегодня, находятся на грани смерти. Удивительно, что они еше существуют и что расцветает сегмент супернишевых печатных медиа — самиздатов и зинов. А большинству современных изданий не хватает самобытности и эксперимента, они делаются на конвейере. То, что сегодня выходит в глянце, — это «glamour», это какая-то штука про бизнес-класс в самолете и бизнес-залы в аэропортах. Они все очень унифицированные, понятные, они не выдумывают велосипед — там все очень стандартно и доступно. А журналы нулевых не были снобистскими, это была история, которой ребята как бы были рады с тобой поделиться.
Массовая аудитория сейчас, естественно, переехала в Интернет. Есть ли там возможность обращаться к конкретному читателю, быть самобытными и искренними? Я думаю, что да. Но сейчас в Интернете немного другой подход с точки зрения зарабатывания денег. Интернет подразумевает прозрачность аудитории: есть способы понять, сколько людей и какой журнал читают, вне зависимости от того, что написано в медиаките издания. И все гонятся за массовостью, за большими аудиториями — а с большими аудиториями довольно сложно быть самобытными и обращаться к конкретному читателю. Хотя вроде бы в Интернете как раз и должна работать персонализация.
В общем, лично меня современный глянец ничем не может зацепить. Может быть, дело в том, что я повзрослел и мне уже неинтересно все это. Я не вижу, чтобы появлялись новые «Птючи» и «ОМы», а я по ним очень скучаю. Для меня это была большая энциклопедия жизни.
От составителей
Глянец нулевых оказал влияние и на нас! Мы полистали «Птюч» и «OM», вдохновились и издали собственный цифровой журнал. На его страницах вы найдете инструкцию, как вернуться в нулевые, карту клубов, где лучшие тусовки, подборку фильмов, которые спровоцируют мощную волну ностальгии и много всего еще. Журнал ждет вас по QR-коду ниже.
2.3. Возвращают физическую близость, объятия и поцелуи
ㅤ
Цитата из письма Гаяны Демуриной «Как ковид повлиял на объятия и поцелуи и почему это проблема» в онлайн-рассылке KIT
13 февраля 2022
За два года пандемии и локдаунов люди стали меньше общаться друг с другом, чаще держать дистанцию и реже вступать в физический контакт — жать руки, целовать в щеки и раскрывать объятия при встрече.
<…>
Исследовательская компания YouGov провела опрос среди американцев. У респондентов спросили, собираются ли они вернуться к рукопожатиям после того, как пандемия закончится. Сразу 31% сказали, что нет. Меньше половины — 43% — ответили, что да. А 26% затруднились предположить. Спустя полгода YouGov провели еще один опрос на эту тему. Доля тех, кто не готов вернуться к рукопожатиям в принципе, сократилась, но осталась высокой — 25%. При этом стало больше сомневающихся (28% респондентов).
<…>
Что же в России? Если верить опросу ВЦИОМа, россияне тоже изменили свои привычки. С приходом коронавируса доля жителей страны, которые регулярно приветствуют своих друзей и родных поцелуем, снизилась в полтора раза — с 40% до 27%. Также россияне стали значительно реже жать друг другу руки при встрече (было 50%, стало 38%) и обниматься (42% против 55% годом ранее).
<…>
Так ли уж нам важны все эти прикосновения? Очень важны. И дело не столько в растерянности, которую мы теперь можем испытывать во время приветствия. Начнем с того, что прикосновения — первое, с чем сталкивается человек после рождения. Это базовый язык, который помогает устанавливать связи задолго до того, как ребенок научится говорить.
ㅤ
Переведенная цитата из статьи Изабель Слоун «The Return of Indie Sleaze Style» в журнале Harper’s Bazaar
12 января 2022
Как выяснилось, хипстерский стиль не умер, а просто затих. Хипстерская эстетика, которую теперь называют «indie sleaze» (переводится как «инди-гламур» или «инди-глазурь» — прим. составителей), вновь обрела популярность. Циклы трендов ускорились до такой степени, что «крутые ребята из авангарда» теперь боготворят время, которое закончилось всего лишь 10 лет назад. Вирусный TikTok, созданный прогнозистом трендов из Бруклина Мэнди Ли, предполагает, что существует «непристойное количество доказательств» того, что эстетика возвращается. В том числе он ссылается на фотографию папарацци, где Белла Хадид изображена в проводных наушниках. Но доказательства простираются гораздо дальше. Маргарет Куэлли в кружевных носочках на лодыжках привлекает внимание на последней обложке журнала HommeGirls. (Снимки сделал Кас Блэкберд, фотограф, который активно работал во время первой итерации инди-слиз). Кирстен Данст появилась на обложке журнала Architectural Digest за ноябрь 2021 года в черных леггинсах длиной до щиколотки и в богемном платье. А пользователи TikTok поют дифирамбы «винтажному» American Apparel (американский магазин одежды, популярный в конце нулевых — прим. составителей).
<…>
В каком-то смысле инди-слиз — это не отчаянное желание повеселиться с пред-пандемическим азартом, а ностальгия по миру, в котором все еще можно жить дешево, практически ни на что.
<…>
Кроме того, эта эстетика ощущается как прямой отказ от метавселенной, которую Марк Цукерберг пропагандирует как следующий этап человеческого развития. Если верить ему, будущее человечества предполагает сидение в одиночестве в комнате с гигантской гарнитурой и «взаимодействие» с миром через полностью виртуальный интерфейс. Согласно одному из текстов The New York Times, «Метавселенная окажется еще одним удушающим одеялом технологий, изолирующим людей друг от друга и от чувственных удовольствий реальной жизни». Инди-слиз говорит: «К черту это!» — и выходит из дома без мобильного телефона, чтобы посмотреть DIY-шоу в чьем-то подвале. Инди-слиз побуждает ощущать мир таким, каким он был до того, как все стало совершенно несостоятельным, до того, как истощение и безнадежность стали неотъемлемой частью человеческого существования.
