Тот самый сантехник 10 - Степан Александрович Мазур
Боря присел рядом, доел огурец и начал ликбез:
— Траншеи ты выкопал запасом. Молодец. Но они даже слишком широкие. Нам нужна лента фундамента в толщину блока. Сам блок имеет размеры 500 на 300 на 200. То есть в ширину 30 сантиметров. Плюс нам надо оставить десять сантиметров внутри помещения, чтобы было куда перекрытия ставить. Для чернового пола в начале и потолочного перекрытия. Но про внутренние доски я тебе потом расскажу.
— Почему потом? Давай сразу.
— Доски чернового пола длинные. В случае они будут с края на край выступа бетонного попадать. Но внутри комнаты-то их ничего не поддерживает по идее. То есть в центра — максимальный прогиб. Да и доски пола не должны лежать на земле. Сгниют быстро. Поэтому они располагаются на лагах, которые уже обработаны под гидроизол и контактируют хоть с землей, хоть с подсыпкой. Это если не заливать полную бетонную подушку внутри потом. Но я как раз заливать буду, так как везде теплые полы на первом этаже сделаю. Так и так — бетонировать.
— Но это же дорого.
— Зато не нужен широкий блок, так называемый «зимний вариант». Который сам по себе сорок сантиметров. Ведь чем толще блок, тем меньше холода пропустит. Для такого уже лента в 50 сантиметров нужна. А нам хватит и сорока. То есть толщина нашей ленты должны быть в целом 40 сантиметров, из которых 30 идет на блок по периметру и десять на внутренние нужды для перекрытий. Понял?
— Понял.
— А всё остальное вокруг этой ленты — это опалубка. У нас она сейчас будет деревянная. Самая дешёвая, практически одноразовая. Тут я что-то поторопился. Надо было пластиковую сборочную брать, раз и тебе дом, и твоим братьям по дому. Всем когда нужно сразу — одну поставил, залил, снял. Потом демонтировал, повторил. Удобно иметь съемную, да под один проект. Ну да ладно. И деревянная на первый раз сойдёт. Всё равно потом остатки под «козлы» порежем, да на забор черновой пустим. Вместе с деревянными столбами. А потом полноценный забор поставив из металлических столбов и железа. Ну или из кирпичных столбов, если под декор на входе. Это дело — десяток.
Боря поднялся с корточек и подошёл к траншеям:
— А сейчас ты просыпаешь дно. Земля внизу мёрзлая, сырая. Песок намокнет, конечно. Это ничего страшного. Он нам как основа нужен, а поверх него щебень пойдёт. Даст отличную усадку сразу, и влагу лишнюю вытянет.
— А сколько того и другого?
— Щебня сантиметров в десять, песка от пятнадцати до двадцати. Сильно много не надо. Смысл в том, чтобы ровную подушку создать, основу для будущего каркаса. И вот когда всё это утрамбуем, низ щебня либо жидким гидроизолом проливаем в пол сантиметра толщиной, что на глаз вообще визуально не определить, либо листы нарезаем с рулона и сами его плавим.
— Как?
— Горелкой, как! — и Боря кивнул в сторону горелки, которая стояла уже заправленной бензином. — По краям траншеи ещё сразу бруски прикопай. Вертикальная опора нужна, на которую горизонтальную цеплять будем. То есть — доски. Щит опалубки. В основном он на этих брусках и держится, но над уровнем траншеи ещё дополнительные подпорки ставят, чтобы щиты лучше цемент держали.
— А цемент какой?
— В том-то и дело. Если брать цемент до марки М200, то есть слабого раствора, а это от литеры 15 до 200 включительно, то стоит прокладку из лёгкого гидроизолирующего материала между будущим цементом и опалубкой сделать. А там уже кто как хочет изгаляется. Но мой дом будет двухэтажный, широкий, с широкими перекрытиями, да ещё с крышей полноценной. Я как минимум М250 заливать буду для крепости, и плёнка всё равно подстелю, чтобы цемент не убежал из опалубки и никак не контактировал с землей. Да и опалубку потом проще снимать будет. Отдирать от цемента не надо, создавая рельефы из досок. Короче, делаем на века, Стасян. М250 и М300 — это бетон со средним содержанием цемента. Такой применяется в строительстве коттеджей до пяти этажей. Эти марки бетона уже можно использовать при строительстве монолитных перекрытий. Он подходит и для использования на песчаных грунтах и в местах с высоким уровнем грунтовых вод. А тут же болота раньше были. Лишним не будет.
— А если выше «трёхсотого»?
— Если выше, то дороже. Гораздо дороже. Но и смысла переплачивать нет. Прочности достаточно. Из пятисотого, к примеру, уже мосты строят.
— Это самый крепкий?
— Нет, самый крепкий это «восьмисотый», — ответил Боря. — Из него небоскрёбы заливают. Сосредоточимся пока на тех двух. Хороший фундамент получится. Такие основания пригодны для строительстве в местах, где присутствует риск неравномерной усадки почвы, связанный с морозным пучением либо неоднородностью грунта. Армокаркас ленты обеспечивает равномерное перераспределение воздействующих на фундамент нагрузок, что защищает стены от деформаций само по себе. А мы перебдим настолько, что он у нас даже небольшое землетрясение выдержит. Без трещин.
— Как это?
— Ну так пока ты сделаешь подушку под усадку в тридцать-сорок сантиметров и подготовишь опалубку по периметру с двух сторон, я займусь арматурным каркасом и наварю, и навяжу арматуры. Цемент сам по себе хрупкий, если без арматуры идёт. А она как раз идёт двух типов. Старая и надёжная как лом металлическая. И стеклопластиковая из композитов. Последняя дороже, легче, не ржавеет, но и гнётся хреново, хрупкая на прогиб, из неё углы плохо выходят. С другой стороны, и закатанная в бетон стандартная арматура ржаветь по 50–100 лет будет, а прочности не потеряет.
Стасян кивнул, а Боря продолжил:
— А вообще такой тип фундамента, какой мы ставить будем, под 150 лет стоит и есть не просит. Понял? — и прораб сразу сам добавил. — Да и не доверяю я простой обвязке. А стальную арматуру хочешь — вари, хочешь вяжи. Чем и… займусь. Не всё же тебе одному работать.
Тут Боря посмотрел на столб с так и не подведённым светом к участку и заявил:
— Короче, я на столб полез подключаться. Кошки только напялю и пояс для верхолаза. А набор электрика у меня всегда в машине после случая с батей. Вдруг тоже на столб за приключениями полезть приспичит?
