Крис Скотт - Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений

На юге Кении весь путь да Кейпа ты можешь ехать по асфальтированным дорогам, причем дорога и официальная неразбериха уменьшаются с каждой оставленной позади милей. От Танзании, которая со своими сафари и природными красотами ничуть не уступает более известной Кении, дорога идет через Замбию или Малави и менее безопасный Мозамбик.

После драматических событий на севере Южная Африка может стать разочарованием или благословенным отдыхом. И Ботсвану, и Зимбабве (проблемы с топливом) можно пересечь за один-два дня, хотя, если ты не против сделать небольшой крюк на запад, Намибия может стать хорошим развлечением. Помимо этого, ничто не отвлекает путешественников от их главной цели на юге — Кейпа.

Центральная и Южная Америка

Как и Африка, Центральная и Южная Америка вызывают ряд плохих ассоциаций: временное или коррумпированное правительство, похищения людей участниками освободительных движений и разгулявшаяся преступность. Реальность, как обычно, намного приятнее, и если ты примешь вызов, то приобретешь бесценный опыт. По сравнению с Африкой и Азией здесь очень мягкие требования к документам, даже если стоимость жизни здесь не везде такая скромная.

Если хочешь проехать через обе Америки, имей в виду, что от Чили до Аляски 28 000 километров. Можно уложиться в пять недель, но если хочешь сделать это лишь один раз, планируй путешествие, по крайней мере, на три месяца.

Американский доллар, как можно догадаться, — самая полезная твердая валюта, которую можно взять с собой. Меняй доллары на местные деньги уже в стране, покупай столько местной валюты, чтобы было на что добраться до ближайшего банкомата, где представлен нормальный курс. Зайди на сайт www.saexplorers.org и подучи испанский: это изменит твое путешествие и поможет избежать налогов для „гринго“. Во многих странах могут потребовать справку об отсутствии желтой лихорадки.

Мексика

Мексика для путешествующих по Северной Америке — это Марокко для европейцев: быстрое пересечение границы с абсолютно другой культурой, переход, который усиливает и чувства, и ожидания. Проверка бумаг проходит быстро — только паспорт и бумаги на машину („документ о собственности“), но не забудь о временной наклейке для ввоза транспортного средства, она стоит около $ 30 (и представляет собой что-то, что так или иначе получишь в Латинской Америке вместо таможенной лицензии на проезд), и обязательно зарегистрируйся при выезде. Топливо здесь немного дороже, чем в США.

Обычно Мексика популярна среди туристов, но и туристы здесь обычно популярны среди грабителей и мошенников. Будь бдителен и узнай заранее об опасных зонах; если ты едешь с севера, ты можешь быть изначально склонен к детской наивности или, что более возможно, к паранойе. Что касается всего остального, пробелы можно заполнить, прочитав любой хороший путеводитель. Действительно ценно в Мексике: кухня, развалины Майя к югу от столицы и тот факт, что это явно не Северная Америка.

Центральная Америка

Если едешь на юг, то путешествие по Мексике подготовит тебя к этому компактному перешейку семи маленьких стран, многие из которых можно переехать за один-два дня. Если едешь на север, будешь знать, чего ожидать: непростые переходы через границы и дорожные „неправила“. Одни водители проплывают мимо, другие двигаются на ощупь с хмурым видом. Чиновники, с которыми приходится иметь дело, конечно, небезупречны, однако не последней причиной для этого является твое отношение.

Если ты едешь напрямик и бережешь деньги и силы для Южной Америки, то часто Белиз и Эль Сальвадор остаются в стороне. Но Белиз не представляет проблем; жди нормального пересечения границы и пошлины в $20 при выезде. Из оставшихся пяти стран наименее проблематичные — Гватемала и Коста-Рика, в то время как Гондурас и Никарагуа, наверное, вызывают больше всего неприятностей неопределенностью пограничных процедур, включающих требование заплатить произвольные пошлины вроде „разрешения на выезд“ при въезде в страну или даже платы за право поискать свой багаж! Требуемые суммы редко превышают $5 10, так что лучше не упрямься — сэкономишь время, хотя, конечно, следует оспаривать суммы, превышающие десять или двадцать долларов.

Хотя некоторые пошлины реально существуют, ты можешь даже взять квитанцию, типичные расценки следующие: санитарная обработка в Гватемале $2; пошлина на въезд $5 (выезд — 10 кетсалей); $20 дорожный налог в Гондурасе. Страховка везде полуобязательна, примерно $10.

Для Никарагуа и Коста-Рики запасись большим количеством копий паспорта и важных страниц документа о владении мотоциклом (конечно, вместе с оригиналами) и возьми даже водительские права. На границе Гондураса и Никарагуа тебя с этим замучают; воспринимай все как игру и постарайся остаться в хорошем настроении.

Многие путешественники говорят, что лучше пересекать тихие, лежащие в стороне границы— совет, который работает во всем мире. Если ты явно направляешься по давно известной дороге, знай, что они уже облизываются в ожидании потрясти еще одного гринго. По последним данным, дорога из Эль Флоридо (Гватемала) до Копана (Гондурас) спокойная (и классная!), но избегай Агва Кальенте. Другие дороги: Гватемала/Гондурас через Чиквимулу; Гондурас/Никарагуа через Эль Парейзо/Лас Менос; Никарагуа/Коста-Рика через Пенас Бланкас и Коста-Рика/Никарагуа в Сиксаола за Пуэрто Виейо.

Если ты едешь в Центральную или Южную Америку (а не в длинное путешествие по миру), тебе не нужна таможенная лицензия на проезд. В паспорт, наряду с временным разрешением на проезд, ставится печать с описанием твоего мотоцикла, однако имей в виду, что в некоторых местах срок действия этого разрешения меньше, чем срок действия визы. Не попадись! Всегда спрашивай разрешение с максимальным сроком действия, каким коротким бы ни был запланированный визит в страну.

Исключением может стать перелет в Эквадор (им пользуются многие, чтобы перебраться через Дарьенский залив, при этом минуя Колумбию). Здесь с тебя все еще могут спросить таможенную лицензию на проезд, но в сентябре 2004 года закон изменился (или был исправлен): никакой таможенной лицензии. Скажи таможенникам, что могут проверить: статьи 82/83, постановление 158/2082.

Если у тебя все же есть таможенная лицензия на проезд, пересечение границ будет немного быстрее и дешевле, но все же это не стоит того, чтобы получать такую лицензию только для Латинской Америки.

Луис Прайс обнаружила, что для того чтобы войти в контакт с местными, нужно сказать, как тебе не понравилось в предыдущей стране. Не важно, правда ли это, но каждый раз срабатывает. Мексиканцы не любят гватемальцев, гватемальцы не любят сальвадорцев, жители Коста-Рики не любят жителей Никарагуа, и никто не любит жителей Гондураса, и меньше всего, когда дело доходит до границ, описанных дальше. Как сказал другой путешественник: „…не волнуйся, всем приходится круто в Гондурасе“.

Отличительная черта здешних переходов через границу — это банда местных, которые начинают тебя осаждать уже при въезде; не успеешь оглянуться, а они уже окружили тебя, предлагая помощь в оформлении бесконечных бумаг, обмене денег, охране мотоцикла и т. д., все за сдельную плату. В другой ситуации тебе бы польстило такое внимание смуглых джентльменов, размахивающих пачками денег перед твоим носом, но здесь это просто раздражает, особенно когда они хватают тебя за одежду, трогают мотоцикл и вообще, как сказали бы американцы, „вторгаются в личное пространство“.

На каждой границе я выбирала одного подходящего кандидата, договаривалась с ним о цене за помощь в оформлении необходимых документов. Затем я проводила от часа до двух, сопровождая его из одного мрачного офиса в Другой в бесконечном процессе стука печатей, шуршания бумаг, ливней изматывающего снятия копий и, конечно, расставания с деньгами.

Пусть и утомительная, эта система работала, и обычно все оставались довольны. Исключением стал въезд в Гондурас. Моим „помощником“ был юркий парень с золотым зубом и лицом засушенного на солнце томата. Я терпеливо следовала за ним по чиновничьим лабиринтам, отстегивая деньги за услуги, суть которых я не всегда понимала, полностью положившись на него. Каждый раз я получала бумагу, похожую на официальную, но ему все же не удавалось меня убедить.

В одном особенно грязном офисе, который с уверенностью можно назвать жертвой болезненной атмосферы, мы сидели и ждали в тусклом свете одинокой лампочки, засиженной мухами. В печальной тишине я рассматривала один из так называемых „побуждающих“ плакатов, на которых обычно изображен дельфин и надпись „В команде нет главных“.