Дача по выходным. Урожай за 2 дня. 50 правил успеха - Мария Владимировна Колпакова
Ей подходят средние и легкие суглинки с большим запасом влаги, перегноя и доступных элементов питания.
Для посадки нужно выбирать саженцы с разветвленной корневой системой, с 1–2 развитыми почками у основания каждого из побегов. У саженцев с почками на корневище и корнях сразу после посадки срезать надземные стебли у самой поверхности почвы. Малину можно высаживать одними корневищами, этот прием дает максимальное оздоровление посадочного материала, не снижая его приживаемости. Надземную часть саженцев в некоторых случаях нужно укоротить при посадке до 20 см. Высаживать малину можно весной и осенью.
Перед посадкой надо взрыхлить и выровнять почву, внести минеральные удобрения в подготовленные ямки. Саженцы высаживать в лунки глубиной 3–7 см, окунув корни в почвенную болтушку.
Высадив саженцы, полить их и мульчировать почву в рядах, под мульчей у малины лучше развивается корневая система. Мульча улучшает водный режим почвы (но нельзя мульчировать сырые почвы с плохим дренажем), защищает землю от размыва, улучшает температурный режим и подавляет рост сорняков. К тому же мульча уменьшает число отпрысков, облегчает их нормировку.
Малину лучше мульчировать торфяной крошкой, влажным торфокомпостом, перегноем или резаной соломой.
Сорта малины с прямостоячими стеблями выращивают без шпалер, весной укорачивая побеги для большей устойчивости. Они должны располагаться свободно в пространстве.
Все остальные сорта малины выращивают со шпалерами – это два опорных столба, стоящие на расстоянии 20 м один от другого, между столбами в 1–2 ряда натянута проволока. Высота столбов над поверхностью почвы – 1,5–1,8 м.
Стебли нужно крепить на шпалере ранней весной, до начала распускания почек. Все стебли малины, оставленные на плодоношение, и отрастающие побеги завести между проволоками так, чтобы они не свисали в междурядьях. Если на шпалере только одна проволока, плодовые стебли можно приплести к ней шпагатом, а молодые побеги оставить свободными.
Весной стебли малины подрезать до первой хорошо перезимовавшей почки, удалить слабые, поломанные, поврежденные болезнями или вредителями стебли. Сорта с невысокими стеблями можно укоротить до 1,5–1,8 м. Высокостебельные надо сильно обрезать только при повреждении морозом нижних и средних почек. Эти стебли подвязать наклонно вдоль ряда. При необходимости проредить побеги – оптимальная плотность побегов на участке составляет 12–15 шт. на 1 м2 ряда.
Обрезанные и подвязанные стебли до пробуждения почек опрыскать раствором нитрафена (концентрация 2–4 %) или мочевины (5–7 %). До начала цветения еще 2–3 раза опрыскать кусты купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %).
Почву под плодоносящей малиной лучше мульчировать после первой ранневесенней обработки. Для уничтожения сорняков в посадках почву в рядах требуется мотыжить. Дополнительно вносить удобрения нужно, когда малина достигнет возраста 3–4 лет. Норма удобрений зависит от типа почвы и агротехники. Не следует вносить много азотных удобрений, особенно весной и в конце лета. Весной азот вызывает быстрый рост молодых побегов, они затеняют плодоносящие побеги, что снижает качество ягод. В конце лета побеги долго продолжают свой рост, плохо вызревают и страдают от низких осенних температур. Повышенные дозы азота можно вносить при явно плохом отрастании побегов.
Малина восприимчива к колебаниям водного баланса почвы. Полив иногда нужен весной, летом или осенью, но максимальная потребность в воде у растения выпадает на период плодоношения.
Лишнее орошение весной и летом ускоряет рост побегов, загущающих ряды, что ведет к задержке созревания ягод, снижению их качества и развитию инфекций. Обилие влаги осенью стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются осенними заморозками.
Корневая система малины расположена в горизонте до 20–30 см. Для увлажнения почвенного слоя толщиной 30 см расход воды составит:
• 2 ведра на 1 м2 на супесях;
• 2,5 ведра – на легких суглинках;
• 3 ведра – на тяжелых суглинках.
Редкие и обильные поливы способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Если же поливать часто и небольшими дозами, то корни развиваются в верхних слоях.
Собрав урожай, нужно обрезать и сжечь поврежденные молодые побеги вместе с закончившими плодоношение ветками, после чего обработать участок смесью купрозана и карбофоса. В местах с холодными зимами связать и пригнуть побеги на высоту до 30–40 см над поверхностью почвы желательно до половины октября. Эта мера способствует хорошей перезимовке растений, при необходимости их надо прикрыть сверху лапником и слоем снега. Но зимостойкие сорта можно выращивать без связывания и пригибания.
15. Какие работы являются основными при выращивании крыжовника
Крыжовник удобно выращивать на освещенных участках сада, защищенных от господствующих ветров, или в междурядьях плодовых деревьев. Если сад расположен на склоне, то крыжовник нужно сажать в его верхней или средней части. Иначе кусты будут мокнуть при дождях, мерзнуть зимой, страдать от весенних заморозков и поражения грибными болезнями.
Крыжовник хорошо растет на структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем, здесь его можно возделывать свыше 20 лет. Выращивая крыжовник на скупых песчаных или торфянистых почвах, не стоит оставлять кусты старше 10–12 лет.
Тяжелые глинистые почвы с близко залегающими грунтовыми водами не годятся для него.
Крыжовник относительно неплохо выдерживает кислотность почвы. На бедных песчаных или суглинистых почвах следует каждый год вносить органические и минеральные удобрения, среднеплодородные почвы нужно удобрять раз в 2 года, а старые окультуренные участки – через 2 года.
На 1 куст нужно вносить: по 8—10 кг перегноя или компоста, 30–50 г аммиачной селитры, 20–30 г хлористого калия и 50–80 г суперфосфата.
На неплодородных почвах следует дополнительно давать летние подкормки растворами органики и минеральных удобрений. Разведенный раствор коровяка или птичьего помета нужно вносить по ведру в борозды между кустами. Минеральные удобрения для подкормок лучше давать в жидком виде, растворив в воде.
Первую подкормку надо дать сразу после цветения, она хорошо влияет на рост побегов и завязей. Второй раз подкормить кусты, сняв урожай, ради лучшей подготовки растения к зиме и закладке цветочных почек.
Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов и корней рыхлую почву вокруг кустов нужно мульчировать торфом, перегноем из расчета 10–12 кг под куст или мульчирующей бумагой.
Крыжовник достаточно засухоустойчив, он неплохо переносит временную засуху благодаря мощной, глубоко проникающей корневой системе. Но в условиях длительной засухи, недостатка света или переувлажнения почвы выявляется стерильность пыльцы или цветки осыпаются. Когда засуха длится 1,5–2 месяца, кусты не дают прироста и цветковых почек, они сбрасывают листья. Зимой такие кусты сильно подмерзают при температуре -28—30 °C. Поэтому в засушливую погоду летом его нужно поливать из расчета 0,5–1 ведро воды на молодой куст, совмещая полив с
