Анна Лазарева - Блондинка вокруг света или I did it my way
Из-за такого «консервирования» на нижних храмах хорошо сохранилась лепнина. В основном это изображения местного кровавого божества. Оно похоже на львиную морду. Лепнина до сих пор покрыта оригинальной краской: чёрной, красной и жёлтой.
Тысячелетие назад, неизвестно отчего, цивилизация Моче вымерла. Учёные предполагают, что виной тому природный катаклизм, ураган Эль-Ниньо. Пирамиды были заброшены. Сверху они заросли глиной и стали похожи на холмы правильной четырёхгранной формы.
Теперь я понимаю, какое огромное поле деятельности для всей мировой археологии я видела в Чиклайо. Двадцать шесть подобных пирамид — копать не перекопать!
Честно говорю, мне не жаль цивилизацию Моче. Это была чрезвычайно жестокая, кровавая цивилизация. Во главе угла которой, похоже, стояло принесение человеческих жертв. О том говорят множественные расчленённые останки людей с разбитыми черепами, найденные вблизи пирамид. Многочисленные изображения жертвенных обрядов, которые можно видеть на глиняных горшках и стенах. В музее Трухильо выставлена жреческая дубинка, пропитанная человеческой кровью… «Фас, Эль Ниньо!»
Кровожадные люди жили на этой территории много лет назад. Например, инков принято считать жертвами западной цивилизации. Пришли, мол, белые люди с других материков и истребили цивилизацию «розовых» и мудрых инков. Но о том, что инки до этого истребили не одну древнюю цивилизацию, тоже с особой жестокостью и беспощадностью, не принято говорить. Просто эти цивилизации оказывались слабее инка. Одна из таких цивилизаций — Чиму. Эти люди жили здесь после Моче, восемьсот лет назад.
В нескольких километрах от Трухильо находится ажурный глиняный город цивилизации Чиму. Стены города покрыты рисунком, похожим на рыболовные сети, а вместо физиономий кровожадных богов изображены фигуры рыбок и птичек. Архитектура и довольно легкомысленные украшения города позволяют предположить, что Чиму, хоть и являлись прямыми преемниками Моче, были куда менее кровожадными. Вот их-то и истребили инки.
Недалеко от Трухильо, прямо на берегу океана, находится очередной сёрферский рай, Уанчако. Ещё городок знаменит своими плетёными тростниковыми лодками под названием Кабальито де Тотора. На эти лодки люди садились верхом, как на лошадь, и гребли ногами. Caballito так и переводится — лошадка. Теперь эти лодки, в качестве украшения, выставлены на набережной. Они великолепно смотрятся в лучах заката. И туристы приходят на закате, чтобы сфотографировать их. Не соригинальничала и я.
Пока меня не было в комнате, ко мне на кровать приходила лысая, вечно дрожащая перуанская собачка. Её звали Чан-чан, как и глиняный город. Она грелась, закутавшись в моё мексиканское сарапе. Собачка никогда в жизни не видела ничего, кроме двора хостела, в котором жила. Это был её мир. Этой ещё повезло. Дворовые собаки в Южной Америке, особенно в глубинках (Перу, Эквадор, Колумбия, Боливия), живут на крышах. Получаются «крышные» собаки, а не дворовые. Несчастные никогда не спускаются с крыш. У них там будка, туда им бросают еду, там же они ходят по нужде. Они перекликаются друг с другом, с крыши на крышу. А ночью, все вместе, воют на луну.
Мой бывший бойфренд из Сан-Франциско пишет мне льстивое письмо. Вместо ответа я ещё раз высылаю ему адрес, по которому надеюсь получить свои вещи. «Тебя мне только не хватало, хорошо забытый предатель!» Эти вещи доедут до меня через пару лет и в неполном комплекте. Кому-то из семьи понравились мои замшевые танцевальные туфли, жёлтое шёлковое платье и прочие «почки».
А теперь в Лиму, на переполненном и неудобном локальном автобусе. Этот автобус стоит раз в пять дешевле комфортабельного туристического. В Лиме я понимаю, что водители такси, так же, как и я, не в курсе, где живут туристы. Вот когда мне не помешал бы «Великий путеводитель»!
Я уже третьего таксиста спрашиваю. Но они только качают головами и удаляются. Меняю задачу поиска. Прошу следующего таксиста просто отвезти меня в недорогой отель, поблизости. Таксист отвозит.
Лима в это время года серая и неприветливая. Неважно, где я остановилась, я здесь всего на одну ночь. Погуляю по центру денёк — и дальше, через Анды, в сторону Куско.
Вечером, возвращаясь домой, я узнаю, что таксист привёз меня в самый опасный район Лимы. По дороге с автобусной остановки к отелю меня несколько раз окликают сердобольные жители близлежащих районов и крайне не рекомендуют двигаться в этом направлении.
— Не ходи туда, chica (девочка, исп.).
— Почему?
— Peligroso! (опасно, исп.)
Или:
— Зачем ты туда идёшь, сеньорита гринга?
— Там моя гостиница.
— O Dios! (О, господи!)
Люди только качают головой и с жалостью смотрят мне вслед. Ситуация осложнялась ещё и тем, что я заблудилась. И теперь каждый раз, когда я спрашиваю дорогу, ответом всегда:
— Не ходи туда, сеньорита. Там очень опасно.
Когда же полицейский, вызвавшийся было меня проводить, довёл меня до определённого угла и сказал:
— Дальше иди сама, я туда не пойду, там слишком опасно. Туда тебя никто провожать не будет…
Тогда я уже очень серьёзно занервничала: «Даже полицейские боятся туда заходить. Ну и поселилась я!»
Мне совсем не хотелось заночевать на улицах самого криминального района в Лиме. Слова «muy peligroso» (очень опасно, исп.) я слышала в тот вечер десятки раз. «Спасибо, дяденька таксист!»
Но, раз я всё это пишу, значит, через полтора часа блужданий и испытываний судьбы, я, наконец, набрела на свой отель. Служащий на вахте задумчиво произнёс:
— Хм, пришла…
Видимо, они гадали, «придёт — не придёт».
Я поторопилась уехать из Лимы. Я ехала в Ику, в оазис Уакачина. Озеро, посреди жёлтых барханов, цвета тёмно-зелёной бутылки, наполненной пивом, окружённое деревьями, похожими на плакучую иву. Вдоль берега, по колено в зелёной воде, бродят белые длинноногие цаплеподобные птицы. Вот это и есть оазис Уакачина.
Многие путешественники остаются там надолго, так размеренна и легка жизнь в этом оазисе. Туристы посещают перуанские винодельни, катаются на открытых автомобилях по барханам. Здесь есть, чем заняться, но только не тому, кто считает последние копейки. Я провожу в оазисе две ночи, и в путь. Автобус по дороге ломается, и предполагаемые восемнадцать часов дороги превращаются в целые сутки.
Про Мачу-Пикчу, не смолкая, бурлит весь туристический поток на данном материке. Это один из основных аттракционов Латинской Америки. Я знаю, место будет трещать по швам от наплыва туристов. Но ничего не поделаешь. Надо ехать, раз уж взяла в руки рюкзак.
Куско — высокогорный городок. Как и в любом другом городке в Андах, рынок ломится от одежды, изготовленной из шерсти альпаки (семейство ламовых, с особо тёплой шерстью). С Куско и начинается путь к Мачу-Пикчу.
Для туристов с деньгами — лёгкий трип. Из Куско ходит скорый поезд к Агуас-Кальентес (поселение, расположенное у подножия Мачу-Пикчу). Всего два часа, и ты там. Тур одного дня. Но вот стоимость проезда — 120 долларов, туда — обратно. А для таких безденежных, но неугомонных героев, как я, путь должен занять около десяти часов только в один конец. Но стоить будет менее сорока долларов. В три раза дешевле. Я привыкла всё делать вручную.
Сначала еду часов шесть до Санта-Марии. Там жду автобуса до Санта-Терезы. В Санта-Терезе жду общественное такси до Гидроэлектрико. От Санта-Терезы до Гидроэлектрико доезжаю в багажнике общественного такси, поскольку само такси забито местными с баулами… А вот с Гидроэлектростанции придётся два часа идти пешком. К Агуас-Кальентес нельзя попасть на машине. Поезд ходит через туннель, выдолбленный в горе.
Пеший путь будет лежать вдоль железнодорожных путей. Но этот путь настолько красив, что я ничуть не жалею! Наоборот, мне жаль тех тяжелозадых туристов, которые едут в своём герметически закупоренном вагоне и дышат нечищеным кондиционером, вместо звенящего воздуха гор.
Вокруг меня же возвышаются отвесные Анды, несутся горные потоки, поют птицы. Что нам «дворцов заманчивые своды»?
Когда вы отправитесь путешествовать, вы похудеете, помолодеете, приобретёте харизму, особенно если у вас денег в обрез. Но будьте готовы садиться на самые дешёвые автобусы, жить в самых дешёвых дырах, есть свиную кожу на улице. А иначе вы далеко не уедете, деньги быстро закончатся, и будет у вас просто очередной комфортабельный, но короткий отдых. Ваше утешение в том, что за деньги люди обычно путешествуют «по верхам». «По верхам» неплохо в США и Европе, но не в Латинской Америке. Если хотите увидеть мир глазами путешественника, а не ленивого туриста, делай, как мы!
От Агуас-Кальентес до пропускного пункта Мачу-Пикчу тоже ходит автобус. Я же опять пойду пешком.
Мачу-Пикчу располагается на самой вершине узкой и почти отвесной горы. До пропускного пункта карабкаться минут сорок. Чтобы войти на территорию комплекса, нужно предъявить паспорт и билет.
