Нина Риччи - Виктория Викторовна Балашова
На тот момент общий товарооборот дома Нины Риччи составлял чуть более десяти миллионов франков, почти поровну разделенных между парфюмерией и модной одеждой (куда входили пока не раскрученные головные уборы и аксессуары). На США приходилось около половины доходов. Пятнадцать лет спустя цифра увеличилась до двенадцати миллионов. Жиль Фукс сначала решил выйти на ближайшие рынки: Европы и стран Африки и Ближнего Востока, где было сильно французское влияние. Его интересовали страны с сильной художественной традицией, такие как Иран или Египет, так как они могли оказаться чувствительны к вкусу и искусству жить, которые символизировала Франция, а в данном случае фирма Нины Риччи и ее продукция. Робер Риччи по-прежнему отвечал за рынок Соединенных Штатов, а Жиль раскручивал бренд во Французской Канаде, Мексике и Южной Америке. Он чувствовал, что там элита общества тоже очень восприимчива к женственному и элегантному стилю Нины Риччи.
Но коммерческая деятельность зятя, продвигавшего компанию, постоянно переезжая из страны в страну, не укладывалась в традиционное понимание работы. Нина Риччи, никогда не отличавшаяся сварливым характером, и тут просто спокойно говорила: «А, Жиль! Нет, он не работает. Все время путешествует!» Напомним, в начале 1960-х годов ей – семьдесят семь лет. В 1952 году умер ее муж и добрый компаньон. Делами заправлял Робер. Но каждое утро у Нины начиналось как и прежде: визит парикмахера, тщательный выбор наряда, длительная прогулка… Если Нина Риччи была в Париже, то обязательно заходила в Дом моды, просматривала рисунки новых моделей, ткани, готовые изделия. Работники ее знали и никогда не забывали свою королеву. На фотографиях мы видим Нину Риччи в ее любимом белом: элегантное платье, жемчуг, белые перчатки и успевшие стать отличительной чертой дома очки, конечно в белой оправе. Можно ли сказать, что ей под восемьдесят? Нет, она из тех женщин, у которых нет возраста. Модный консерватизм, стиль и элегантность – краеугольные камни ее умения оставаться вне времени, не выходить из моды, которая весьма капризна и изменчива. Нина Риччи загоняла моду в угол и заставляла играть по собственным правилам.
В 1950-е годы духи производства Нины Риччи вышли на мировой рынок. Явным лидером стал аромат «L’air Du Temps». Пик расцвета пришелся на 1970-е годы, когда, согласно статистике, каждую секунду продавался один флакон этих духов. Робер говорил о своем призвании в области парфюмерии с кажущейся скромностью. Ему наконец удалось найти свое место в доме Нины Риччи, не вступая в конфликт с матерью, которая беспрекословно властвовала над модой. Благодаря духам, Нина Риччи стала настоящей империей. Если раньше ее называли королевой, то начиная с 1950-х годов она смело могла претендовать на звание императрицы. И если Шанель была действующей императрицей, то за Ниной Риччи стоял сын – истинный правитель дома, остававшийся в тени. Он не дал своего имени ни дому, ни одному изделию, ни одному аромату. Имя и статус матери были неприкосновенны.
Атмосфера, которая царила на улице Капуцинок, несмотря на изменения, оставалась во многом атмосферой большой семьи. В лабиринте лестниц и коридоров, ведущих из салонов в мастерские, кипела бурная деятельность. Сотрудники быстро передвигались по большому зданию, но это не походило на ненужную суету – каждый знал, куда и зачем идет. Работа в высокой моде представляла собой тяжелый труд, так как в основном подразумевала создание изделий вручную. Однако часто у Нины Риччи работали по многу лет, строили карьеру и даже приводили дочерей или племянниц. В отличие от матери Робер Риччи внешне производил впечатление довольно холодного, отстраненного человека, хотя при этом он все замечал и старался быть внимательным начальником. Если журналисты хотели взять у него интервью, они должны были выражаться кратко и ясно – Робер ценил каждую минуту своего времени. Но он так же уважительно относился к чужому времени, оставляя между встречами получасовой интервал, чтобы никогда не заставлять человека, которого он принимает, ждать в случае непредвиденной задержки. Кроме того, Робер использовал это время для того, чтобы переключиться с одной встречи на другую, подготовиться к следующему интервью, решить срочные вопросы. Подобная дисциплина, распространявшаяся на всех сотрудников дома, являлась одним из секретов благополучия компании, благодаря которому Нине Риччи удавалось удваивать свой оборот каждые четыре года. Несмотря на невысокую непосредственную вовлеченность матери в дела дома, Робер всегда держал ее в курсе финансового состояния предприятия. Он прекрасно помнил, откуда все начиналось. Дом моды Нины Риччи перестанет быть семейным делом гораздо позже. А пока мать и сын вместе решают финансовые вопросы, главным приоритетом для себя считая удержание дома в своих руках – чужим здесь не место.
Глава 2
Потомки
1960-е годы после ухода Крае ознаменовались появлением нового кутюрье. Им стал Жерар Пипар, который проработает в доме Нины Риччи более тридцати лет. Да, Роберу удалось гармонизировать и этот аспект, то есть найти талантливого, но преданного и верного модельера, для которого концепция семьи окажется важнее личных амбиций. Жерар Пипар словно предчувствовал, кем он станет, и родился в соответствующий день: на праздник святой Катерины, покровительницы портных, в 1933 году. С детства он рисовал одежду, мечтая стать великим кутюрье. В итоге профессиональное образование Пипар получил в школе при Профсоюзной палате высокой моды в Париже. После учебы он сразу начал продавать свои рисунки с моделями одежды Бальма, у которого учился в школе высокой моды, и Жаку Фату, с которым его познакомил художник-иллюстратор высокой моды Рене Грюо, родом из Италии, чье полное имя нельзя здесь не привести – Ренато де Дзавальи Риччарделли Каминате граф Делла Каминате. Грюо, как и Пипар, рисовал с детства. Первые иллюстрации Грюо напечатали, когда ему было четырнадцать лет, а в восемнадцать его модные дизайны
