Нина Риччи - Виктория Викторовна Балашова
Забастовки 1936 года заставили Профсоюзную палату принять закон о пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне, оставив работодателям возможность открывать дома моды в субботу. Также работникам раз в году предоставлялся оплачиваемый двухнедельный отпуск, зарплаты в среднем повысили на восемь процентов. Эти меры привели к повышению цен на изделия домов высокой моды, так как владельцы хотели компенсировать свои расходы. В 1937 году Профсоюзная палата находилась в сложном положении, слышались голоса тех, кто хотел ее распустить в угоду собственным интересам. Возглавившие палату Лелонг и Риччи первым делом призвали дома моды сохранить единство, статус палаты, ее репутацию. Несмотря на то что некоторые дома моды не желали становиться членами Профсоюзной палаты (среди них – Коко Шанель, считавшая, что копирование ее моделей идет ей на пользу, и по своей натуре бывшая скорее одиночкой, чем командным игроком), в целом политика дальнейшего объединения дала хорошие результаты. Робер Риччи оставался в должности вице-президента палаты в течение двенадцати лет, а в 1963 году был ее президентом.
На первый взгляд кажется, что Робер Риччи вездесущ: он руководит домом моды своей матери, активно участвует в развитии рекламного агентства и фотостудии, где является одним из собственников, занимает пост вице-президента Профсоюзной палаты высокой моды, где приходится решать массу сложных вопросов. Времена были турбулентные: экономический спад, забастовки не способствовали почиванию на лаврах. Несмотря на кипучую энергию, Робер в итоге принял решение продать свою долю и в рекламном агентстве, и в фотостудии. С 1937 года он сосредоточился на делах дома моды. Вместе с Лелонгом он старался восстановить единство домов – членов Профсоюзной палаты, в то же время уделяя массу внимания делам матери.
Нине Риччи исполнилось пятьдесят четыре года. Она по-прежнему активно разрабатывает новые модели, ее статус крепнет, а клиентура растет. На нескольких этажах дома моды вовсю кипела работа. Благодаря сыну Нине не приходилось заниматься текущими вопросами, но она встречалась с ним практически ежедневно и обсуждала все, что происходило в доме. Огромный опыт Нины Риччи находил применение не только в конструировании новой одежды – она всегда могла подсказать решение многих организационных вопросов, поэтому Робер всегда присушивался к ее мнению. Он глубоко уважал свою мать, у них фактически никогда не возникало споров, а если случались разногласия, мать и сын всегда умели договориться. Подобная идиллия легко объяснима: Робер с детства наблюдал за матерью, за тем, как она работает, часто вместе с ней приезжал в дом моды «Раффин». Робер был искренне благодарен Нине за усилия, которые она прикладывала, чтобы он ни в чем не нуждался и получил отличное образование. Его собственные способности лишь преумножили достижения матери. Конечно, семья Риччи уже не строилась по образу и подобию патриархальных итальянских семей, но сплоченность осталась, пусть и поредели ряды членов этого семейства.
Когда Робер Риччи решил посвятить себя дому моды, он быстро нашел сферу применения своих талантов, и ею не была одежда. Как и Лелонг, Робер увлекся парфюмерией. Успех придет позднее, но с 1937 года Робер начал обдумывать и обсуждать с Ниной свой парфюмерный проект. На самом деле такое развитие событий видится вполне логичным – подавляющее большинство кутюрье имели собственные духи. Люсьен Лелонг данной области мог дать много советов: он начал выпускать свои ароматы с 1924 года, основав компанию «Societe des Parfums Lucien Lelong». С названиями Лелонг не мучился – называл их кратко, по первым буквам алфавита. В 1930 году над флаконами для его духов начал работать Рене Лалик. В 1936 году Лелонг придумал весьма удачную концепцию для коммерческого успеха нового парфюма. Он начал его выпускать во флаконах шести разных размеров, что значительно удешевило духи, сделав их доступными более широкой аудитории. Эти духи стали популярны не только во Франции, но и в других странах. В 1937 году Лелонг возглавил журнал «Эль» (Elle – по французски «Она») и тут же выпустил одноименные духи под своей маркой. Интересно, что Лелонг, как и Риччи, не увлекался конструированием одежды, которая выпускалась под его именем. Среди дизайнеров его дома моды были, например, Кристиан Диор, Пьер Бальма, Юбер Живанши… Но несмотря на это, стиль дома Лелонга оставался узнаваемым.
Духи считались делом прибыльным, но в них тоже приходилось вкладывать большие деньги. Именно по этой причине Коко Шанель передала права на создание своих духов «Шанель № 5» братьям Вертхаймер – без крупных вложений она могла выпускать маленькие партии духов, которые продавались только в ее бутике. Огромным рынком для Европы оставалась Америка, но, чтобы выйти на него, требовалась реклама и налаженное производство. Эльза Скиапарелли в 1930-е годы тоже выпустила свой парфюм Shocking, рекламный плакат для которого создал Сальвадор Дали. Пожалуй, самыми знаменитыми духами 1930-х стал парфюм Joy от Жана Пату, признанный ароматом XX века[42]. Духи были созданы в 1929 году, и несмотря на то, что они считались самым дорогим парфюмом в мире, имели огромный успех. Joy считается одним из величайших цветочных ароматов всех времен. Несмотря на депрессию, в 1930-е годы выпускалась целая линейка различных духов, которые предоставляли широкий выбор женщинам любого достатка. Чуть не каждый крупный дом моды считал своим долгом выпустить собственные духи.
Результатом размышлений Робера стал не только его уход из рекламного агентства и фотостудии, но и решение Нины Риччи отдать ему свою долю в доме моды, то есть половину капитала, который он смог бы вложить в развитие парфюмерной линии. Этот шаг еще раз показывает степень доверия между матерью и сыном, Нина в Робере не сомневалась: если он что задумал, то успех просто обязан ему сопутствовать.
Часть 4
1939–1953
Глава 1
Раскол
Вторая мировая война расколола Францию на три основных лагеря. В первом находились те, кто остался
