Галина Полякова - Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода
Саженцы косточковых пород выращивают однолетними, а семечковых – до 2 лет. Когда придет весна второго года, до набухания почек надо сформировать их штамб, срезав крону на высоте 80–90 см и шип. После набухания почек надо отшмыгнуть их на штамбе, срезать на кольцо прошлогодние побеги.
Во время вегетации почки-однолетки дадут побег продолжения и боковые ветви. Это значит, что наступил момент, с которого необходимо постоянно контролировать их рост. Иначе разовьется конкурент центральному проводнику. Он подлежит обязательному удалению. А мощные боковые ветви следует прищипнуть, чтобы задержать их рост на пару недель, в течение которых более слабые ветви станут такими же по длине.
С наступлением осени (в конце сентября – в начале октября) привитые саженцы можно высадить на постоянное место, предварительно удалив с них листья.
Перепривитое дерево также нуждается во внимании к себе. Если прививки оказались успешными, то привой активно растет и за сезон дает побеги длиной 70—100 см (бывает и длиннее). Но при сильном ветре или под тяжестью присевшей птицы они могут отломиться. При прививке в боковой зарез надо подвязать черенок к шипу, при других прививках применить подручные средства (рис. 37), например привязать к основанию перепривитой ветви рейку или две длиной 50—100 см; подвязать побеги к опоре, если их высота не более 20–25 см (по мере роста побега подвязку следует повторять).
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРИВИВКИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ УДОБНЫМ. Поэтому при покупке надо обращать внимание на то, как он лежит в руке; если нож складной, то необходимо, чтобы он легко открывался и крепко держал лезвие в открытом виде. Можно и самому изготовить садовый нож.
Перепривитые растения важно защищать от поросли и волчков, которые могут появляться на подвое. Их надо выламывать, чтобы не тормозить рост и развитие побегов, хотя чрезмерно усердствовать не стоит, лучше отказаться от интенсивного полива, подкормки удобрениями с высоким содержанием азота. Это рекомендуется исключительно для молодых саженцев, только что посаженных или перепривитых за один прием.
После перепрививки важно защищать растения от вредителей и болезней. С этой целью следует опрыскивать их соответствующими средствами. Если потребуется, то место прививки надо перевязать, что особенно важно при применении изоленты. Все это показано для тех случаев, если перепрививка дала результат.
Рис. 37. Предупреждение отломов прививок: а) с помощью дуг; б) посредством перекладины; в) прикреплением реек
При неудачной перепрививке надо обратить внимание, не появился ли на ней волчок. Его следует оставить и окулировать летом. Если и этого нет, то не надо спешить выкорчевать подвой, поскольку есть еще одна попытка перепривить его весной следующего года выше или ниже места нынешней прививки.
Когда наступит весна (до набухания почек), с перепрививки надо удалить обвязку, но, если потребуется, ее можно оставить еще на сезон.
ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ УСПЕШНОСТЬ ПРИВИВКИ: независимо от выбранного способа всегда следует первым готовить подвой. В отличие от привоя у него есть корневая система, которая не позволит срезу быстро подсохнуть.
Если дерево было перепривито способом в боковой зарез, то надо вырезать шип и смазать срез садовым варом; если были привиты несколько черенков, надо оставить наиболее развитый и хорошо ориентированный, остальные можно либо коротко обрезать, либо временно не трогать, чтобы не увеличивать раневую поверхность на дереве (их нужно срезать на кольцо, когда рана на подвое зарастет); если перепрививке предшествовала радикальная обрезка, эти побеги сыграют положительную роль в питании растения, поэтому достаточно отклонить их, зафиксировав горизонтальную или поникающую ориентацию (рис. 38).
Далее надо из основных побегов сформировать новую крону дерева, стимулировать боковое ветвление (для этой цели укорачивают осевые побеги), потом прореживать и обрезать ее в соответствии с принципом соподчиненности ветвей.
Привитые и перепривитые деревья первое время требуют особенно тщательного ухода. Это значит, что почву в приствольных кругах надо рыхлить (этим увеличивается поступление кислорода к корням) и пропалывать. Если сезон не балует дождями, в первую половину лета надо поливать саженцы, чтобы влага проникала на глубину не менее 50–60 см. Со второй половины лета полив надо прекратить.
Подкормки, особенно фосфорные и калийные, – еще одно важное условие для нормального роста и развития дерева, азотные удобрения показаны в первую половину лета и в случаях слабого роста прививок.
Рис. 38. Отклонение побегов, не участвующих в формировании кроны
Глава 5. Уплотненные посадки в саду
Сложно представить себе дачу или приусадебный участок без деревьев и кустарников. Они создают рассеянную или плотную тень, необходимую для уголков отдыха и некоторых низкорослых растений. Кроме того, многим садоводам и огородникам хочется выращивать на участке не только овощи и травы, но и фрукты и ягоды. Древесные посадки с трудом поддаются уплотнению, но при грамотном комбинировании растений и здесь можно достичь успехов.
Расположение плодовых деревьев и кустарников
Посадка плодовых древесных растений – очень ответственное дело, поскольку ее проводят на много лет и впоследствии достаточно редко меняют расположение деревьев и кустарников.
Рационально использовать площадь под посадку деревянистых многолетников можно только с учетом их совместимости между собой, возможности формирования кроны, рельефа и микроклимата участка, механического и химического состава почвы.
В первую очередь необходимо решить, в какой части участка и каким образом расположатся садовые насаждения. Для лучшего урожая выбирают открытое солнечное место, но важный момент в рациональных посадках – экономия площади. Учитывая это, деревья и кустарники стараются разместить на границах участка или его зон, рядами или массивами. Причем от границы участка до ствола дерева или кустарника следует соблюдать определенное расстояние, чтобы ветви не нависали над соседним участком. Обычно это расстояние принимают равным радиусу кроны взрослого растения. Если эта величина неизвестна, делают отступ в 3 м для вишни и сливы, около 5 м для яблони и груши, по 1,5 м для кустарников. Такое же расстояние оставляют до построек.
Решая вопрос о месте посадки плодово-ягодных культур, следует составить план зонирования участка, указав на этом плане все постройки, расположение каждого дерева, а также массивы зелени и места будущих или существующих овощных грядок.
Загущенные посадки – не лучший способ уплотнения сада. И все же, используя некоторые приемы, можно достичь положительного результата.
Взаиморасположение растений
Расстояние между растениями в саду определяют, исходя из размеров кроны каждого из них во взрослом состоянии. Как правило, деревьям и кустам требуется объем почвы, аналогичный размеру их кроны. Но это минимальное требование, поскольку корни деревьев распространяются обычно далеко за пределы диаметра кроны. Ветви соседних деревьев не должны переплетаться друг с другом.
Светолюбивые растения располагают так, чтобы высокорослые экземпляры не затеняли своей кроной более низкие виды и сорта. Груши и яблони с высокой кроной высаживают у северной или северо-восточной границы участка, такое их размещение будет защищать другие садовые растения от холодных ветров, господствующих в средней полосе России именно с этого направления, и не станет способствовать затенению менее высоких деревьев и кустарников. Самые низкие растения стараются разместить в южной стороне участка, в целом же оптимальное расположение выращиваемых культур на участке – это плавный «рост» высоты растений с юга на север. Подобная ступенчатая композиция позволяет уплотнить посадки, сдвинув низкорослые сорта чуть ближе к стволам соседних высокорослых, под их крону. Но слишком усердствовать в этом нельзя, максимальная сдвижка может составлять 1,5–2 м.
Уплотнение садовых посадок можно проводить с помощью размещения между деревьями кустарников (малины, смородины, крыжовника). Если в междурядьях плодовых деревьев высаживают кустарники на постоянное место, то расстояние между деревьями в рядах увеличивают на 1–2 м, а расстояние между рядами – на 1–1,5 м. Если же кустарники высаживают временно, а с разрастанием деревьев убирают, можно оставить между деревьями такие же интервалы, как в обычных посадках.
Уплотнение можно проводить по принципу треугольников (в шахматном порядке), используя тот факт, что крона у деревьев имеет округлую форму. Кустарниковые лианы можно высаживать вдоль границы, поскольку от забора до деревьев и объемных кустарников все равно придется отступать определенное расстояние. Иногда целесообразно для уплотнения посадок расположить деревянистые растения не рядами, как обычно, а живописными группами.
