Анастасия Колпакова - Большая энциклопедия виноградаря
Под узлом делают нижний срез, верхний – выше глазка на 1,5–2 см. После приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают на черенке 1–2 нижних глазка. Эта процедура проделывается для того, чтобы избежать развития побегов-конкурентов.
Подготовленные для посадки черенки снова собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости на вымачивание. Воду в емкостях периодически меняют. Можно вымачивать черенки в проточном водоеме.
Вымачивание повышает физиологическую влажность черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности черенков. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1–2-е суток, подсохшие – от 5 до 7 суток.
Чтобы улучшить корнеобразование черенков, используют несколько приемов.
1. Бороздование. На нижнюю часть черенков (8–10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.
После бороздования полезно замочить черенки в воде с медом (100 г на 10 л), так как в нем содержатся ферменты, стимуляторы и другие полезные вещества.
2. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой.
3. Выдерживание черенков в течение 24 ч в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01 %-м растворе гетероауксина или 0,02 %-м растворе гумата натрия). Помещают в раствор только нижнюю часть черенков.
Корни образуются не сразу, а спустя 2–3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8–10 °C.
У черенков винограда нет зачатков корней, и для того чтобы они образовались, нужны высокая влажность и температура выше 12–15 °C.
Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках.
Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков.
Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23–25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0…5 °C. Уже спустя 12–18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все время остаются в покое.
Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.
Существует еще несколько способов кильчевания.
1. В траншеях с навозным обогревом.
2. В парниках с охлажденным дном.
3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.
При желании можно сделать самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.
Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.
Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.
Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.
Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.
Чтобы почва в школке хорошо прогревалась, ее приподнимают на 30–50 см, заправляют органикой, разрыхляют песком и делают склон на юг.
Посадка
Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят.
Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60–70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве. Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7–8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.
Высаженные черенки окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.
Уход за школкой заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.
Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4–5 поливов по бороздам (4–5 м3 воды/100 м2). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80–85 % НВ.
Уход
Подкармливать саженцы нужно 3 раза за весь период вегетации. Вносят при первой подкормке по 0,2 кг/100 м2 суперфосфата, калийной соли, сульфата аммония, при второй и третьей подкормках – столько же суперфосфата и калийной соли.
Против милдью виноград 3–4 раза опрыскивают 0,5 %-м раствором бордосской жидкости.
Почву необходимо очищать от сорняков.
Когда побеги отрастут, высоту гребней постепенно снижают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и не допустить развития корней на верхних узлах. Особенно это важно для тех районов, где стоят суровые, но бесснежные или малоснежные зимы.
Чтобы побеги лучше вызревали, в середине – конце августа проводят чеканку, оставляя на побегах по 6–8 листьев.
В конце лета проводят апробацию, примеси отмечают этикетками.
В северных районах вырастить за год в открытом грунте сильные саженцы очень сложно, поэтому выращивают их в течение двух лет или используя небольшие укрытия.
После наступления первых заморозков саженцы выкапывают и сортируют их по качеству. Невызревшие концы побегов обрезают, собирают в пучки по сортам. Как и черенки, саженцы хранят в траншеях или подвалах.
В подвале саженцы размещают вертикально, присыпая влажным песком корни. В течение всего периода хранения следят за тем, чтобы песок не пересыхал, а температура не поднималась выше 5 °C.
Размножение укороченными черенками
Этот способ размножения наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. е. тех, где не хватает посадочного материала, особенно перспективных сортов.
Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным.
Приступать к этой работе можно уже в конце марта – начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2–3 черенка и определяют состояние глазков – для этого острым ножом разрезают глазки через верхушку в продольном направлении.
Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвет а, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена.
Здоровые черенки готовят на посадку. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, трехглазковые черенки. При нарезании двух – и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную от него сторону, на 2–3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2–4 см ниже него, верхний – с уклоном от глазка и на 1–1,5 см выше него (рис. 37).
Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание.
Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать (рис. 38).
Рис. 37. Черенок с одним глазком для ускоренного размножения
Рис. 38. Черенок с одним глазком после проращивания
Нужно отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги незначительны, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20–23 °C и влажности воздуха не менее 90 %.
Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.
Некоторое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Так, для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой примерно 20–30 см и диаметром 10–15 см.
