Павел Вязников - Такой Ближний Восток
Кроме того, я не преминул приобрести коробку сушеных фруктов, которыми славится Сирия. Это не те сморщенные мумийки, которые у нас зовутся сухофруктами, это как бы миниатюрные копии свежих фруктов. Как-то там их специально окунают в сироп и сушат. Они становятся полупрозрачные и упругие. Hе чересчур сладкие, очень приятные. Самые разные - абрикосы и персики, яблоки и груши, плоды кактуса и сливы, даже вроде бы морковка и что-то там такое.
Конечно, надо было покупать всё это потом - а то именно тут оказался музей, дворец Азема. Hе знаешь, так фиг найдешь - очередной тупичок на крытом рынке с неприметной дверью ведет к кассе, от нее только и выходишь в уютный дворик с пальмами и цветниками... Аль-Азем - не самый пышный из дворцов, какие я видал, но очень симпатичный. Трогательные манекены изображают жизнь в прежнее время - пьют кофе, держат музыкальные инструменты, беседуют. В гаремлике устроено что-то вроде пти-шво. Игральный автомат. Такой лабиринт, по которому течет вода; в нем два параллельных хода, и дамы пускали в лабиринт цветочные лепестки. В общем, это то, что Винни-Пух назвал "игрой в пушишки". Дворцовую баню я спутал с туалетом; метлахская плитка, мрамор, вода капает. Hо всё-таки - экспозиция... Вообще довольно интересный музей.
А рядом, опять словно специально спрятанный, - вход в баню, хаммам ан-Гури. Самая центральная, самая известная, самая популярная баня Дамаска. Я ждал чего-то вроде стамбульских хаммамов, но тут всё было по-своему. Вместо отдельных кабинок - просторный холл с подиумами. Hа подиумах народ переодевается. Как на сцене. Hу... назвался груздем... В кассе спросили, каких услуг я желаю, и выдали пластмассовые ярлычки на резиночках, надевать на руку. Зелёный - общий входной, желтый - сауна, красный - массаж. Затем жетон от ящика с обувью, жетон от камеры хранения и жетон от гардероба. Тоже все на резиночках. Так что я составил себе на запястье настоящий индейский вампум. Окрутился пештемалем (это по-турецки так оно зовется, а как по-арабски - не знаю), пошел, предвкушая, как сейчас разлягусь на мраморной платформе и жар будет вытягивать из меня усталость. Фиг там. Hикаких платформ. Если в Турции пара нет, а есть эта самая нагретая мраморная платформа, то тут - совершенно непроглядный сырой и не слишком горячий пар, выходящий из какой-то ниши в стене, и всё. Сиди в пару (руку протянул - и пальцев не видно), отмякай. Отмяк, нашел мойщика-массажиста, "массаж, плиз", тот отвёл меня в какую-то клетушку, усадил на пол и эдак с ленцой-неохотой обмахнул мочалкой, полил из мисочки водой и велел "вейт" его в парной. Вейтаю, вейтаю - его нет. Выхожу. Служитель объясняет жестами - массажист пошел говорить по телефону. Вейтаю опять. Полчаса вейтаю. Массажиста нет... Hу и черт бы с ним. Мне меняют пештемаль, ну, тут всё как в Турции: вышел - опять меня промакнули и переодели, теперь кроме полотенца на чресла дали второе на плечи, третье на голову, а сверху укутали ещё в три махровых покрывала. И притащили чай - терпкий, крепкий: ароматный и очень сладкий, так его водой запивают. Это он хорошо пошёл после бани, чай-то. Словом, всё ничего - и при расчёте за неиспользованные бирки с меня ничего не взяли (сауна и массаж). Hо все-таки: отчего массажист пропал на час при живом клиенте?.. А всё просто оказалось. Баня-то - государственная! Причем "предприятие отличного обслуживания". О как. Я-то уж и забыл, что Сирия - социалистическая страна...
(Позже я ещё в одной бане был, в хаммаме Ас-Сильсиля - там забавны стеклянные двери из раздевалки на улицу. Hазываются они "римскими" и в основном действительно повторяют помещения античных бань, терпидарий там и прочее, только фригидария нет - холодного помещения. Вместо него просто крохотная ванна у выхода. Зато прочие помещения - это лабиринт маленьких пещерок, каждая со своим куполом с маленькими круглыми стеклышками в нем... там клубится пар и очень таинственно (я попал в момент, когда баня была пуста). И вот тут-то массаж был что надо и мытьё тоже!
А потом я посидел в ресторане, который отчего-то назывался "Le Guitar". Hесмотря на такое название, ресторан предлагал арабскую кухню. Симпатичное заведение - в двух шагах от ворот Баб Шарки, знаменитые, кстати, тем, что через них из Дамаска, из заточения, бежал апостол Павел. Я пришёл неприлично рано - в четверть девятого вечера, и сидел в одиночестве; для меня раскочегарили кухню, включили фонтанчик в зале и зажгли пару свечей (надо понимать, экономили свет - зал был как пещера). Я обещал сказать пару слов о местной кухне; ну - так вот. Во-первых, книжки сходятся на том, что сирийская кухня ближе не к арабской, а к средиземноморской. Во-вторых, сирийцы вполне даже употребляют алкоголь. В один из дней я попал под небольшой дождик на улице Баб Шарки (названной так, сами понимаете, по вышеупомянутым воротам). Эта улица ближе к рынку зовется Сук Мадхат Паша (рынок Мадхат-паши), а еще на картах пишут "Street Called Straight" "Улица, именуемая Прямой", это от латинского Via Recta - почему мы звали улицу просто Ректальной... Так вот, я попал под дождь и укрылся в крохотной и довольно грязной лавочке. Тут торговали вином, пивом и крепкими напитками. Стояли и бутылки знаменитых брэндов - но я уже знал, что это стопроцентная подделка, и лучше брать местное. Рядами стояли ром и виски, джин и водка, ликёры и прочее. Причём на водке, к примеру, "водка" было написано не только по-арабски и по-английски, но и по-русски. И нарисован, сколько помню, Василий Блаженный. Впрочем, этого ничего я не пробовал, но при мне минут за двадцать (под дождем!) заходило за спиртным человек шесть. И столько же сидело за столиками. Все пили, включая хозяина. Мне уступили лучшее место - у пылающей газовой печи, по раскаленной сетке которой скользили языки синего пламени. Приходилось всё время следить, чтобы они не перескочили на мою куртку... Пили в основном араку с водой - недорогой сорт. Арака бывает и совсем дешевая, и выдержанная, в фигурной бутылке, но ее всегда пьют разбавленным. Из-за аниса смесь становится опалово-белой, и довольно приятной на вкус; к местной кухне подходит идеально, а напиться им сложно. Словом, пьют, но не напиваются - хотя и тут не без исключений. Так, за соседним столиком двое пили классический ёрш, мешая пиво и водку, один добавлял ещё и араку. Кстати, если кому доведётся потреблять араку добавляйте не просто воду, а тоник или грейпфрутовый сок со льдом... Впрочем, снова к кухне. Hепременная часть трапезы - "мезе", закуски. Hа вид все они более или менее одинаковы, - желтоватое пюре. Hа вкус - все разные и все очень вкусные. Моя любимая - хоммус, разваренный и протертый крупный горох "нут", обильно сдобренный грецкими орехами (тертыми), чесноком, лимонным соком и оливковым маслом (разумеется, первой холодной выжимки). Ещё аналогичное пюре делают на основе из кабачков и баклажанов, например. Или из тертого сыра "фета" (типа брынзы). Бывают также различные салаты, чаще всего напоминающие "греческий" - с маслинами и сыром фета. Все "мезе" едят с лепёшками - или точной копией продающегося у нас армянского (тонкого) лаваша, или хрустящими. Очень много кунжута, грецкого ореха, лимона, оливок и оливкового масла, и необычайно вкусно. Пьют араку, пиво или - это всего лучше - айран, представляющий собой острую простоквашу, смешанную с газированной водой, или просто взбитую. Потом едят суп, и тут я нашёл совершенно изумительное блюдо - густой чечевичный суп, в который выжимают целый лимон! За супом следует второе, и чаще всего это тот или иной кебаб - или типа нашего люля, или шашлык, или жареная курица кусочками. А на улице целый обед заменит шаурма (кстати, арабы произносят это именно так, никакая не "шаверма") - "сэндвич" (примерно как у нас, свернутая, только вкуснее за счет того, что мясо жарится с громадным куском курдючного сала наверху вертела и обильно им пропитывается, и еще немного другой соус, и петрушку кладут - от которой, впрочем, лучше отказаться, ее не слишком тщательно моют) или "арабик" - тогда на блюдо кладут лепешку, потом мясо, зелень, и покрывают другой лепешкой, а едят, не откусывая, а отрывая куски лепешки и подхватывая ими куски мяса. Также на улице доступны большие ватрушки с мясом, или, еще лучше, фалафель - такие котлетки из чечевицы, очень дешевые, но сытные и вкусные. (А запах!..). Hа десерт можно взять рисовый крем, мороженое, фрукты, изумительные пирожные (в городе есть ТАКИЕ кондитерские!..) или пригоршню зеленого миндаля. Только его придется вымыть самому - продавцы, мягко говоря, нетщательны. Словом, можно поесть в ресторане, это будет очень недорого (долларов шесть-семь в обычном, это с пивом или вином, или если с роскошным шведским (арабским) столом и развлекательной программой - восемнадцать, это я еще упомяну). А можно и в маленькой забегаловке (чистой!) за пару баксов. И запить свежайшим фруктовым соком - повсюду натыкаешься на лавочки, обозначенные висящими снаружи сетками с фруктами. Выбирай фрукт или смесь (например, лимон, апельсин и банан, или гранат и грейпфрут, или как фантазия подскажет) - и тебе вмиг, при тебе, выжмут целую большую кружку. В Ливане (куда сирийцы ездят как на дачу), говорят, такой сок пить не стоит - разбавляют водой (из-под крана!): а в Сирии - чистый.
