Сергей Сахнов - Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде

Попутный ветерок, хорошая дорога. Плоская равнина, по обеим сторонам дороги хлопковые поля и пашни. Совершенно неожиданные изменения, а объясняется все очень просто: есть вода, рядом протекает река Колорадо.

Приехал в 4 вечера, еще до захода солнца. Остановился в мотеле за 19 долларов, интернета нет вообще, но и «маньяны» тоже нету, что, в принципе, одно и то же.

За сутки пройдено 78 км, с начала пути – 11362 км.

День 244-ый Мексика. 19 ноября 2010 года. АМЕРИКАНСКИЙ ЗАБОР.

Выезжаю из Сан-Луиса в 07.30. Понемногу набираю форму: уже раньше встаю и кручу педали от восхода до заката, а то и дольше. До ближайшего города «SONOYTA» 200 км. Хочу пройти это расстояние за два дня, но сразу попадаю под встречный ветер, и скорость моя падает до 10 км в час. Так всегда: закончились горы, начался встречный ветер, закончится ветер, начнется бездорожье или еще что-нибудь.

На выезде из города та же история, как и везде – солдаты «шманают» весь транспорт, идущий в направлении Тихуаны. По всему видно, что направление перевозки наркотиков идет к городам, расположенным на побережье Тихого океана, где больше населения и лучше сбыт. Существует также и морская доставка в другие страны региона и, особенно, в США. Меня уже не трогают, и я спокойно проезжаю мимо.

Слева от дороги появился металлический забор, примерно 4 метра высотой, между столбами натянута металлическая сетка: «граница Мексика-США». Американцы угрохали массу денег на этот забор, а нелегалы, как ходили через границу, так и ходят, только платить проводникам (они называются «КОЙОТЫ») стали больше вот и все. Тем более, технически перебраться через него не сложно, я думаю.

Подъезжаю к забору на 15 метров и делаю снимки, вдоль забора с американской стороны идет грунтовая дорога. Может, это совпадение, но через 5 минут на дороге с обратной стороны забора, появляется патрульная машина и едет параллельно со мной еще минут десять, затем останавливается, и я уезжаю вперед. Скорее всего, забор обвешен системами слежения, не иначе.

Покупаю теплое одеяло на заправке, чувствую, сегодня до мотеля не дотяну, ночью очень холодно, а ночевать придется в пустыне. Ветер с юга сильный, порывы хлещут мне прямо в правый борт, этого достаточно, чтобы тормозить меня, так как у меня очень большая парусность: я, вело рюкзак и велосипед. Воздух влажный, так как дует со стороны Калифорнийского залива, он справа от меня примерно в 50 километрах по прямой. Еду по территории заповедника, кругом пустыня от горизонта до горизонта. Песок, колючки, кактусы – своеобразная красота. Слева американский пограничный забор неустанно следует за мной. Он, иногда, упирается в холмы и прерывается, а, иногда, отваливает влево и вообще исчезает. Местами идет реконструкция дороги, и тогда я еду по грунтовке. По пути встречаются парковки, в основном, брошенные, а, иногда, и бензоколонки, владельцы которых, скорее всего, разорились уже давно. Движение на дороге не очень сильное, и потому можно немного расслабиться. Машины все производства США, примерно, как у нас в Приморском крае, 90 % авто японского производства.

Все повторяется в жизни, так и сейчас, справа от дороги на обочине лежит еще теплый заяц, у него еще течет кровь из пробитого бока. Такую картину наблюдал на севере Ростовской области полгода назад. Тогда того зайца я съел, почти всего, ну, а этого не стал, нет времени, нет костра, да и желания. Взял за длинные печальные уши, сделал снимок и поехал дальше.

На закате приближаюсь к цепи гор, дорога ныряет в ущелье, солнце падает за горизонт, и сразу становится холодно. За сутки прошел 79 км, а до Соноита еще 130 км пути, надо где-то заночевать.

Перед входом в ущелье справа от дороги большая парковка, слава богу, работающая. Никакой еды не продают, только воду и дрянной растворимый кофе, как у нас в Сибири. За столом две дамы: молодая и постарше. Младшая, лет тридцати, насилу запихала свой необъятный зад в джинсы, которые вот-вот лопнут от натуги. Надо сказать, что обычная мексиканская еда делает местных женщин к тридцати годам похожими на сдобную булку, так что талию можно делать, где угодно. Ехать дальше уже не могу, устал бороться с ветром и прошусь переночевать рядом с «кафешкой» в палатке, но мексиканки меня не понимают, тогда мне на помощь приходит молодой парень, водитель грузовика, хорошо говорящий по-английски. Переводит мою просьбу, тогда старшая дама согласно кивает и показывает на небольшой домик с крестом на крыше – это маленькая церковь с изображениями святой Мадонны и прочих испанских святых внутри. Водитель берет ключ и зачем-то метлу, затем мы идем в церквушку. Он открывает решетку, и стайка птичек вылетает из помещения. Внутри алтарь с лампадками, пол завален сухим птичьим пометом, наверное, туда не заходили целую вечность. Парень начисто прометает пол и приглашает меня располагаться вместе с велосипедом. Я в недоумении.

– Что, можно здесь спать у алтаря?

– Да, конечно. Мадонна добрая, она всем помогает, – говорит водитель, – спокойной ночи.

Вспоминаю странника, которому два дня назад дал на пропитание пару долларов – все вернулось. Спасибо, Мадонна! За сутки пройдено 79 км, с начала – 11441 км.

День 245-ый Мексика. 20 ноября 2010 года. СОНОИТА

Проспал почти 12 часов. В 8 утра, поблагодарив женщин, поехал в Соноита. Впереди 50 км горной местности, а остальная дорога будет «плоской». Надеюсь, сегодня уже быть в городе, хотя 130 км по таким дорогам измотают меня вдрызг, я это точно знаю.

Погода хорошая, облачно и сыровато. Дорога вьется между скалами, а вокруг невообразимой красоты пустыня. Многочисленные кактусы с одной, двумя, а то и пятью руками. Много времени уходит на остановки и снимки, но это стоит того.

До обеда прохожу по горам 50 км, очень хороший результат, благо склоны небольшие. Выезжаю на равнину и лицом к лицу опять встречаюсь со своим заклятым врагом – встречным ветром.

К 3 часам дня подъезжаю к заброшенной стоянке, навстречу выходит пес: ребра торчат, как шпангоуты на старом судне. Смотрит на меня и отходит в сторону. Не ел уже, наверное, давно и ждет хозяина, который, возможно, не приедет сюда никогда. Я безмерно устал, расстилаю на песок большую карту США и ложусь прямо на нее, поспать немного, пес ложится рядом и тоже закрывает глаза. Видок у нас еще тот, поэтому нам постоянно сигналят с дороги проезжающие машины, не давая отдохнуть.

Через час я уезжаю дальше по дороге на восток. Пес остается и смотрит на запад в надежде, что скоро вернется его хозяин. Надежда умирает последней!