Павел Рототаев - Покорение гигантов
Так кончилась вторая английская экспедиция на Джомолунгму. Она показала, что участники ее не были еще подготовлены в достаточной мере к этому сложному высотному восхождению.
Несмотря на то что руководство экспедиции не раз заявляло о достаточности акклиматизации, получаемой альпинистами в течение длительного подхода к Джомолунгме, в выводах по второй экспедиции указывается, что открытием исключительной важности является возможность акклиматизации человека на больших высотах.
В экспедиции было установлено, что при первом подъеме на высоту 7000 м человек чувствует себя значительно хуже, чем при втором.
Это положение иллюстрируется высказываниями Сомервелла и Морсхеда о том, что они очень плохо чувствовали себя во время первого подъема на Северный перевал[48].
А это в свою очередь полностью опровергает утверждение руководства экспедиции, что ее участники достаточно акклиматизируются за время похода к объекту восхождения.
Но в то же время не было получено практических примеров приспособляемости организма к высотам выше 7000 м, хотя и существовало убеждение в возможности этого.
Сомервелл, например, упорно заявлял, что для обеспечения победы над вершиной необходимо послать в самый высокий лагерь 9—10 альпинистов, дать им возможность оставаться там несколько дней, необходимых для акклиматизации, сделать несколько выходов по направлению к вершине, и тогда люди будут подготовлены к победе над Джомолунгмой.
Но так или иначе экспедиция в 1922 г. закончилась безрезультатно. Вершина осталась непобежденной.
В английской печати неуспех экспедиции объяснялся суровыми условиями погоды, неожиданно подошедшим муссоном и прочими трудностями района. Но ни одного слова о недостаточно четкой организации экспедиции, подготовки и тренировки ее участников, а также о нечеткости тактического плана восхождения не указывалось.
Рекламируя и превознося славные дела экспедиции, печать занималась освещением второстепенных деталей, не делая серьезных деловых выводов, способных помочь следующим экспедициям.
Печать отмечала, что уходя генерал Брус обернулся к сиявшему на солнце массиву и, погрозив ему кулаком, сказал: «Погоди, старый, мы еще доберемся до тебя!».
Дела следующих экспедиций покажут, было ли это серьезным предостережением седому гиганту или простыми словами для собственного успокоения.
А следующая экспедиция состоялась в 1924 г., так как Комитет Эвереста считал недостаточным один год для подготовки серьезного штурма.
28 апреля 1924 г. отряд третьей экспедиции остановился у языка ледника Ронгбук на месте основного лагеря предыдущих экспедиций. Борьба за Эверест продолжалась.
ТАКТИКА «БУЛАВОЧНЫХ УКОЛОВ»
Основным планом штурма вершины во время третьей экспедиции был избран тот же метод, что и во время второй экспедиции — штурм двойками.
Уже во второй экспедиции было видно, что при такой тактике большую роль играет элемент случайности. Достаточно одному из двойки выйти из строя, и движение вверх сразу же должно прекратиться. И не только это. Малейшая случайность — ухудшившееся самочувствие одного из участников, растяжение связок, незначительная травма от упавшего камня или даже незначительное обморожение — ставит двойку в исключительно тяжелое положение.
В таком случае была бы не победа, а катастрофа. Подобная тактика штурма не оправдывала серьезности задачи и тех огромных затрат, которые вкладывались в экспедицию. Она не могла обеспечить успеха.
Руководители экспедиции не сделали серьезных выводов, и слова о необходимости более существенной акклиматизации, сказанные после предыдущей экспедиции, практически остались словами. Предварительной высотной тренировки ни у одного из участников экспедиции не было, да она и не планировалась, хотя наличие вершин в 7 и 7,5 тыс. м вокруг было достаточно.
Восхождения намечалось выполнять двойками, которые будут выходить из лагеря с Северного перевала последовательно в дни с хорошей погодой и ночевать две ночи в промежуточных лагерях — первую ночь в лагере 5 на высоте 7700 м и вторую — в лагере 6 на высоте 8200 м. Отсюда уже выходить на вершину.
Здесь видна старая ошибка — планируя на первый день подъем на 700 м, а во второй — на 500 м, при условии, когда все грузы несут носильщики, руководство экспедиции считало возможным в третий день подняться штурмовой группе на 680 м и в тот же день спуститься обратно в лагерь 8200 м. При этом в третий день альпинисты должны были идти в условиях больших высот и нести на себе груз (хотя сравнительно и небольшой), так как носильщиков с ними уже не было.
В состав третьей экспедиции были привлечены некоторые участники второй экспедиции и ряд новых альпинистов. Из участников предыдущих экспедиций были Нортон, Меллори, Сомервелл и Д. Брус. Последний уже получил первый опыт альпинистских восхождений на Альпах, хотя и не стал еще пока достаточно тренированным альпинистом.
Среди новых членов экспедиции наиболее ценным был Г. Оделл, геолог по специальности и отличный альпинист. Был привлечен также Б. Битгам, педагог по профессии, отличавшийся большим энтузиазмом и считавшийся опытным альпинистом. Был приглашен еще инженер Газард, смелый и опытный альпинист, служивший в свое время в саперных частях в Индии и хорошо знавший ее. И, наконец, в состав экспедиции вошел Э. Ирвин, молодой человек 22 лет. Он не был альпинистом и участвовал только однажды в экспедиции на Шпицберген.
Уже в Индии присоединились и другие члены экспедиции — Е. Шеббир, из лесного департамента Индии, и майор Р. Гингстон, в качестве врача экспедиции.
Начальником экспедиции был назначен генерал Брус, занимавший в это время посты председателя Альпинистского клуба и председателя Комитета Эвереста. Заместителем его был утвержден майор Е. Нортон.
Таким образом, основной отряд экспедиции состоял из 11 человек.
Средства на проведение этой экспедиции, ассигнованные Альпинистским клубом и Комитетом Эвереста, были недостаточны (отпущено было около десяти тысяч фунтов стерлингов). Пришлось изыскивать дополнительные средства, которые были получены продажей прав на киносъемку и фотосъемку экспедиции.
Началась энергичная подготовка к экспедиции — заготовка снаряжения, продуктов питания и прочих необходимых вещей.
А уже 1 марта 1924 г. ядро экспедиции в составе генерала Бруса, Нортона, Д. Бруса и Шеббира собралось в Дарджилинге. 25 марта отряд экспедиции покинул этот городок северной Индии и направился в далекий путь к леднику Ронгбук. При переходе в Тибет генерал Брус заболел малярией и его пришлось немедленно отправить обратно в Сикким.
