История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул
Модные дневные платья от Лелонга и Пату на иллюстрации в Art Goût Beauté за июль 1929 года демонстрируют преобладающий вытянутый силуэт. Несмотря на похожий общий силуэт, вырезы, форма рукавов и другие детали создавали разнообразие.
С течением времени в ее работах проявились и другие веяния, предложенный ею силуэт стал у́же, с более лаконичными декоративными деталями. Примерно к 1923 году для Шанель стали типичными прямые платья-футляры, часто с видимой строчкой или неброскими деталями отделки из той же ткани. Эти простые модели часто были исполнены в любимых цветах Шанель — черном, бежевом и других оттенках нейтральной гаммы. Но в своих коллекциях она использовала и многие другие цвета, отдавая предпочтение всем оттенкам красного, от цвета бургундского вина и алого до розового, особенно в вечерних туалетах. Она настойчиво продвигала ансамбли из платья и пальто как модный дневной наряд, и этот образ стал фирменным для ее модного дома. Предложенные ею строгие модели и заимствования из мужского гардероба способствовали развитию образа холостячки. Создаваемые ею вещи из джерси пользовались таким спросом, что она открыла собственную трикотажную фабрику Tricots Chanel, чтобы удовлетворить спрос, и ткацкую фабрику Tissus Chanel.
Для образа, предложенного Шанель, важным было черное платье в различных вариациях, включая спортивные модели из джерси, платья из текстиля для дня и модели без рукавов с блестками и стеклярусом для вечера. У «маленького черного платья», которое прочно ассоциируется с Шанель, было много предшественников. В 1922 году мадам Шарлотта в Доме Premet, известная современными моделями, создала простое черное платье «Холостячка» с белым воротником и такими же манжетами, как на форме горничной. Платье Шарлотты много копировали, и, скорее всего, оно вдохновило и Шанель. Другие дизайнеры тоже были известны похожими черными платьями, особенно Жермена Леконт, открывшая свой дом в 1922 году. Но вариант Шанель 1926 года из джерси с длинными рукавами стал, пожалуй, точкой отсчета для этого стиля. Американский Vogue сравнил ее простое платье с утилитарным автомобилем «Форд». Тем не менее тот же Vogue представил и черное платье от Drecoll на соседней странице этого номера.
Бутики Шанель в Довиле и Биаррице продолжали успешно работать на волне послевоенного возрождения культуры отдыха. Образ жизни самой Шанель способствовал популярности предлагаемой ею спортивной одежды, и она рекламировала загар для женщин как признак отдыха и богатства. Шанель лично носила созданные ею вещи и делала это успешно, привнося собственную харизму в простые модели, которые она продвигала. В 1928 году Шанель установила в своем салоне знаменитые зеркала, создав самый узнаваемый образ французского дома моды XX века. Четкий силуэт, модернистский дизайн в последующие годы будут хорошо заметны на снимках ее работ и в образе самой Шанель.
С того момента, как он открыл модный дом в 1919 году, Жан Пату славился простыми и чистыми линиями своих моделей. Пату нанял архитекторов Сюэ и Мара, чтобы переделать интерьеры своего модного дома XVIII века в более роскошном современном стиле. Одетый с иголочки, энергичный, рафинированный парижанин Пату заявил в 1923 году, что его эстетика делает акцент на гармонию и удобство по контрасту с излишествами предыдущего десятилетия. Как и у Шанель, в коллекциях Пату с 1920 по 1922 год простые силуэты сочетались с деталями в русском фольклорном стиле. Пату был великим новатором в области трикотажа, и его так называемый «кубистский трикотаж» отличался дизайном с полосками и геометрическими узорами. Во многих его работах присутствуют смелые графические контрасты. Пату сотрудничал с французскими домами тканей, чтобы добиться необычных цветовых решений. Насыщенный голубой цвет, известный как bleu Patou, дебютировал в 1923 году. В вечерних туалетах Пату украшал простые силуэты асимметричными оборками, перьями и сверкающими декоративными деталями.
Широко известен эпизод, когда Пату отправился в Нью-Йорк в 1924 году, чтобы привезти в Париж длинноногих и спортивных американских манекенщиц. Он создавал все больше костюмов для плавания, катания на лыжах и тенниса, так как активные виды спорта набирали популярность в высшем обществе. Эти вещи Пату продавал через Le Coin des Sports, свой парижский спортивный магазин, расположенный на первом этаже его дома моды, и через бутики в Довиле и Биаррице. Пату добавлял свою монограмму ко многим простым вещам, превращая их тем самым в спортивные дизайнерские наряды. Он предлагал клиенткам и парфюм, включая Le Sien («Свой»), свежий аромат для женщин и мужчин, пожалуй, первый парфюм унисекс. Масло для загара от Пату Huile de Chaldée было особенно популярным на Французской Ривьере. В 1928 году он придумал для виконтессы де Сибур, дочери Гордона Селфриджа, владельца знаменитого универмага, небольшой универсальный гардероб для путешествий, так как виконтесса отправлялась в кругосветное путешествие на самолете со своим мужем. И путешествие, и гардероб широко освещались в прессе. Среди других знаменитых клиенток Пату были сестры Долли, а также американские актрисы Луиза Брукс и Констанс Беннетт.
Эдвард Молине мастерски создавал вечерние мерцающие платья-футляры, такие как это платье 1925 года. Динамизм ему придают длинные нити стекляруса, спускающиеся ниже подола.
Манекенщица Марион Морхаус в платье-футляре с перьями от Louiseboulanger на фото Эдварда Стейхена 1926 года.
Дом Люсьена Лелонга стал одним из важнейших в Париже, и его творения были на острие моды. С самого начала модели Лелонга были рассчитаны на активных современных женщин. С 1920 по 1921 год дом был известен как Lelong et Fried, но с 1922 года он работал как Lucien Lelong. В 1924 году Лелонг переехал в дом № 16 по улице Матиньон, что помогло повысить престиж дома. В элегантных интерьерах расположился растущий бизнес Лелонга, в котором работало около 3000 человек, включая команду дизайнеров под его руководством. В статье в журнале Vogue в 1925 году Лелонга называли «координатором коллекций дома… человеком, который опирается на свой вкус и тем самым создает художественное единство». Лелонг предлагал простые фасоны и неоднократно заявлял, что его вдохновляет только одна эпоха — его собственная. В дизайнах Лелонга акцент делался на прямой крой, мелкие складки и мягкие ткани. Он предпочитал эстетику кубизма с геометрическими принтами, трикотаж с графическими узорами для дня и наряды со стеклярусом в стиле ар-деко для вечера. Лелонг и его команда дизайнеров считали движение неотъемлемой частью современной моды, и к 1926 году дом прославился «кинетическим» дизайном. В 1927 году Лелонг еще более развил свою идею с помощью «киноптического» дизайна, сочетавшего кинетику и оптику. К примеру, он создавал складки, которые выглядели монохромными в покое, но раскрывались при ходьбе, открывая другой цвет внутри складок. Эффект усиливался благодаря небольшим изменениям в силуэте, так как Лелонг слегка сузил линию талии и добавил больше пышности юбкам.
В 1925 году французское правительство отправило Лелонга в Соединенные Штаты, чтобы проанализировать условия труда и методы производства, изучить
