История костюма и гендерные сюжеты моды - Марина Борисовна Романовская
В. Степанова работала над оформлением спектакля «Смерть Тарелкина» в постановке Мейерхольда. Свое творческое кредо В. Степанова высказала в статье «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда», сопровождавшейся проектами спортивных костюмов автора. Художница считала, что, проектируя «прозодежду», необходимо разрабатывать несколько базовых моделей костюмов и видоизменять их в соответствии с конкретной профессией. Тем самым «прозодежда» становилась не единично выполняемым кустарным изделием, а продуктом массового производства. «В зависимости же от характера производства — костюм ли это для машиниста в типографии, на паровозе или металлической фабрике, вносятся индивидуальные особенности в выбор материала и детализацию покроя».
Эскизы ткани и спортивной одежды В. Степановой, 1923.
В. Степанова строила графическую композицию одежды на контрастном цветовом сочетании различных деталей кроя
Любовь Попова — еще одно известное имя в мире моды того времени. Она всецело была увлечена созданием нового стиля костюма. Придумывала фасоны легкого женского платья, создавала рисунки для промышленного ситца. Попова в этот период работала в промышленной мастерской Первой ситценабивной фабрики. «Дни и ночи просиживала она над рисунками ситцев, старалась сочетать требования экономии, законы внешнего оформления и таинственный вкус тульской крестьянки… Категорически отказывалась от работы на выставки, в музеи. „Угадать“ ситчик было для нее несравненно привлекательней, чем „угодить“ эстетствующим господам из чистого искусства», — рассказывал Осип Брик. Любовь Сергеевна сама признавалась, что ни один художественный успех не доставлял ей такого глубокого удовлетворения, как вид крестьянки или работницы, покупающих себе на платье кусок ее материи[41]. В 1924 году её жизнь трагически оборвалась: заразилась, ухаживая за одновременно заболевшими мужем и сыном. Болезни унесли жизни всех троих: муж умер от испанки, она с сыном — от скарлатины. Колекция текстильных эскизов Любови Поповой хранится в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Царицыно».
В 1923 году при Москвошвее было открыто первое в Москве ателье мод, прообраз Домов моды. Оно прославилось идеями конструктивизма Веры Мухиной и Александры Экстер, работавших под руководством Надежды Ламановой.
Эскизы платьев и тканей Л. Поповой
Костюмы из кустарных тканей. Автор Н. Ламанова, 1925
Творчество Ламановой это целая эпоха в развитии портновского искусства в России. А с гендерных позиций — это прецедент, служащий примером, для последующих поколений женщин, посвятивших свою жизнь созданию моды или выступивших в качестве самостоятельных и глубоко профессиональных личностей в любой другой сфере. Свою деятельность Ламанова начала еще до революции. Она была замужем за миллионером, генеральным директором страхового общества «Россия». Надо полагать, что мужу вряд ли хотелось, чтобы жена работала портнихой, пусть даже и первой портнихой в государстве (она была поставщиком императорского двора). Но Надежда Петровна имела на этот счет свою точку зрения. Она держала ателье. У нее работали молодые девушки. Многие из них были деревенскими. Она давала им рабочие места, а проработавшим 15 лет — полное приданое. Но главным приданым стала марка ателье. Магическое «от Ламановой» открывало возможности поступления в любую швейную мастерскую. Имя Ламановой было прославлено, а одну из ее коллеций, выставленную в Париже, купил властелин моды, «сам» Ворт.
Во время Первой мировой войны Ламанова в своем имении организовала госпиталь. Это многое говорит о ее человеческих достоинствах. Без колебаний приняла она революцию. «Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь», — писала Надежда Петровна.
Модель В. Мухиной («Ателье», № 1,1923)
В 20-е годы Ламановой пришлось много работать в стиле конструктивизма с очень невыразительными тканями, и она показала, что и они могут служить исходной точкой красивой формы.
Вера Мухина больше известна как скульптор, но, отдавая львиную долю сил и времени монументальному искусству, она с увлечением занималась искусством прикладным и создавала модели одежды. В 20-х годах она принимала участие в разработке моделей нового советского костюма в «Мастерских современного костюма» — экспериментальной лаборатории новых форм одежды, в уже упоминавшемся «Ателье мод» — теоретическом центре бытового моделирования, в секции костюма Государственной Академии художественных наук. Ее модели публиковались на страницах «Красной нивы», в журнале мод «Ателье». Знакомство Веры Мухиной с Ламановой началось после того, когда по предложению Александры Экстер Надежде Петровне показали пояса и шляпы, которые мастерили из рогожи руководители «Мастерских современного костюма», и та пришла в восторг от художественной выдумки. С этих пор они начали сотрудничать и много лет были близкими друг другу людьми, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте.
«В руках Ламановой и Мухиной были лишь дешевые и грубые материалы: суровое полотно, бязь, бумазея, солдатское сукно. Они создавали из них удобные и практичные модели, украшали их нарядными оторочками, вышивками. Художницы понимали тайну красоты русской народной одежды, стремились к сочетанию существующего направления европейской моды с национальными особенностями русского искусства. Орнаментировали платьяаппликацией, тамбурным и гладьевым шитьем, вводили в декор кайму крестьянских салфеток и полотенец. Вера Игнатьевна Мухина стилизовала „петушиный узор“ — веселую народную вышивку. Образцы платьев, расшитых золотыми и серебряными петухами, передали „Кустэкспорту“. И сразу же из Нидерландов пришел заказ на две тысячи таких моделей»[42]. Вместе с Ламановой работали также художники Давыдова и Прибыльская. Обе с Украины, они вышивали платья и блузы крестом — ярко, разноцветно.
Пальто в стиле конструктивизма, 1922. Автор 3. Штенберг. (каталог выставки Costumes de teatre russe des annees 20)
Коллектив во главе с Ламановой был приглашен на Всемирную выставку декоративного искусства в Париже в 1925 году. Было решено разработать коллекцию на основе национальных традиций: платья из домотканого полотна с вышитыми вставками, по рисункам В. Мухиной.
Мухина представила свои разработки: декоративные вышивки, созданные по народным мотивам, и контрастирующие с ними, построенные на сложной геометрической основе орнаменты. Подготовка к выставке отняла много сил, потребовала немалых нервных затрат. С парчей, шелком и атласом Парижа предстояло конкурировать русским платьям из льна и сурового хлопчатобумажного полотна. Особенно трудно было подобрать к этим платьям фурнитуру: сумки делали из шнуров, соломы, вышитого холста; бусы — из дерева, из хлебного мякиша; пуговицы вытачивали из дерева, раскрашивали и лакировали. В итоге, к всеобщей
