Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №09 за 1974 год
Единственное жилье, которое изредка можно встретить здесь, — юрты чабанов, пасущих отары овец в горных долинах. Такие встречи редки, и кажется, нет предела гостеприимству хозяев. Так радушно могут встречать только в горах. Жизнь здесь течет как бы в другом измерении. Человек целиком слит с первозданной природой. Их разделяет лишь непрочное полотно палатки. Время года здесь не имеет такого абсолютного значения, как на равнине. Горы делают погоду по своему усмотрению. С утра солнце может принести весну, к полудню нагрянет зима с самым настоящим снегопадом, а к вечеру наступит туманная осень.
Джунгарский Алатау вздымается вверх в виде трех гигантских ступеней. Наш путь лежит к вершинам последней ступени, где возвышается массив Тышкан.
За перевалом Кабыл — последняя обитаемая долина. Мы уже в центре гор. Многолетний снежник преграждает путь на вершине перевала. Вдруг передняя лошадь скользит и исчезает за краем обрыва. Через несколько секунд доносится звук упавшего тела.
Все кончено! Мы подбегаем к краю пропасти. Но что это? Не верим своим глазам — лошадь жива! За тридцать метров свободного падения тяжелый вьюк, прочно притороченный к седлу, перевернул ее вверх ногами и смягчил удар о камни. Кое-как спускаемся. Бедняга дрожит всем телом, послушно позволяя обработать раны.
Теперь у нас четыре работоспособных лошади. Не успеваем перевьючить лошадей, как разразилась гроза. В блеске молний начинаем медленно спускаться с перевала. Только там, внизу, можно найти площадку для лагеря, дрова для костра. Сквозь тьму ночи и завесу дождя неожиданно вырывается огонек костра. Нам повезло — это последняя на нашем пути стоянка чабанов. Каким необыкновенным уютом тянет от этой мерцающей во тьме точки!
Пять дней потребовалось нам, чтобы добраться до промежуточного лагеря с основным грузом, заброшенным туда вертолетом. А он летел не более часа...
Наконец мы должны увидеть гипотетические ледники Тышкана. Нас отделяет от них глубокий каньон реки Кичик-Казана и плоский массив сыртов. Этот путь не для лошадей, и мы оставляем их в лагере. Выбравшись на плоский водораздел, мы нос к носу сталкиваемся со стадом таутеков — горных козлов. Похоже, что наше появление не вызывает у них ничего, кроме любопытства. Может быть, они впервые видят людей? Все стадо во главе с бородатым вожаком степенно удаляется за соседний гребень.
Еще несколько часов пути. Нетерпение возрастает. И наконец... Внизу белой ниточкой вьется река Хоргос, чуть дальше — сияющее аквамарином озеро Казанкуль. И над всем этим, на четверть закрывая горизонт, высятся ледовые горы. Перед нами ледники Тышкана!
Вместе с Петром Александровичем склоняюсь над картой. Голубые пятна ледников на ней — точная копия открывающегося перед нами вида. Но ведь должны же быть какие-то неточности? Карандаш Черкасова медленно ползет по контурам гипотетических ледников, сверяя их с настоящими. Ищет существенные расхождения. Тщетно. Всю работу карандаш уже выполнил в кабинете...
Более семидесяти ледников окончательно легли на карту.
Горы, покрытые льдом... Пожалуй, трудно найти другое место, где природа находится в такой первозданности и где суровость так сочетается с красотой. Непередаваемо ощущение величавого простора. Горы не теснят его, они создают его объемность, его третье измерение. Воздух прозрачен, и почти физически ощущаешь, как он насыщен солнцем.
Подъем на ледник начинается с морены. Чтобы представить себе первобытный хаос, надо побывать именно здесь. Дьявольское нагромождение камней и грязи преграждает путь. Но вот и чистый лед. Здесь царство весны. Веселое журчание ручьев — единственный звук в этом ледяном царстве. Лишь изредка на склоне прогромыхает камнепад да раскатистым выстрелом разорвет тишину треснувший вверху лед.
Вечный лед и вечная весна!
Еще выше — владения по-настоящему вечной зимы. Брезентовая палатка, приютившаяся у границы двух стихий из льда и камня, кажется чем-то ненастоящим. Кажется, нет ничего живого в этой ледяной пустыне. Словно специально для контраста порхнет бабочка, занесенная сюда из долины случайным ветром, и упадет, обожженная холодом, да изредка раздастся пронзительный крик альпийских галок — единственных пернатых, которые по непонятным причинам предпочли эти места всем другим.
Здесь хорошо думается. А думать есть над чем, ведь нашему взгляду открыта не только величавая и будто инопланетная красота ледников. Общая площадь ледников тышканского массива около пятидесяти квадратных километров. Это уже ледниковый район, в XX веке — целое географическое открытие! И пожалуй, самое ценное в нем то, что оно произошло, как говорится, «на кончике пера». Вот, значит, насколько точны наши знания природы ледников! Каким строгим математическим предвидением мы обладаем!
Но радость наша далеко не полна. Ледники — это полезное ископаемое, которое сама природа превращает в продукт, столь остро необходимый сегодня, — чистейшую пресную воду.
Ледники — это еще и «дирижеры» климата. А известно ли нам их будущее, что они готовят нам завтра? В истории Земли грандиозные оледенения чередовались с периодами межледниковья. Но мы и сейчас достоверно не знаем, в каком же периоде мы живем — ледниковом или межледниковом. В умеренных широтах большинство ледников сейчас отступает. Ежегодно они теряют от одной тысячной до одной сотой своей массы. Пока это ничем не грозит. А что будет потом? Будут ли ледники постепенно исчезать с поверхности Земли или, наоборот, закуют ее в ледяной панцирь? А может быть, эти колебания окажутся незначительны? Какой процесс замедлит, какой подтолкнет технологическая деятельность человека? И какие это вызовет последствия?
Человечество сейчас можно сравнить с путешественником, который оказался в неведомом климатическом поясе и пытается определить, что его ждет: нескончаемое лето, весна или жестокая осень?
Гляциология одолела очередной перевал и начала подъем к новым, еще более крутым и тяжелым.
Р. Саримов, наш спец. корр.
В. Васильев
Злоключения Афо-а-Кома
Семь лет сыпались на людей племени ком в северо-западном Камеруне несчастья: эпидемии, неурожаи, засуха. Для крестьян ком объяснение всех этих бед было простым — исчезновение Афо-а-Кома. Афо-а-Ком — это статуя из черного дерева высотой в полтора метра; изображает она Мбанга, праотца племени. Для людей ком в статуе заключена вся жизненная сила племени.
Конечно, нам с вами ясно, что статуя тут ни при чем. Эпидемии вызваны инфекциями, засуха — климатическими условиями, а неурожаи — засухой. Но попробуйте объяснить это затерянному в лесах племени, живущему в условиях родового строя, когда сильна вера в связь умерших предков с потомками, когда выполнение племенных ритуалов есть обязательное условие сохранения народа! Беда, кроме того, заключалась и в том, что напуганные люди племени ком даже не пытались бороться с судьбой; покорно ожидали они очередных бедствий.
Статуя исчезла в 1966 году из Дома сокровищ короля племени. В Доме сокровищ хранился урожай, а также маски, барабаны и в отдельной коморке Афо-а-Ком. Вероятнее всего, воры, люди пришлые, забрались за зерном, но, увидев статую Мбанга, решили украсть ее. Во-первых, куда удобнее тащить полутораметровую статую, чем тяжелые мешки. Во-вторых, любой не особо щепетильный европейский или американский коллекционер отвалил бы с радостью немалую сумму за Афо-а-Кома. Ведь немногие крупные музеи могут похвастаться предметом столь редким: африканцы ревниво берегут свои святыни от постороннего взгляда. Но если дело касается чужой святыни чужого племени, можно не церемониться. Конечно же, воры рисковали многим — поймай их люди ком, пришлось бы похитителям проститься с жизнью. Но на то вор и вор, чтобы рисковать, такая уж профессия... Зато выручка за статую, несомненно, превысила куш за несколько мешков проса. Понятно также, что ворам и не снились те деньги, которые получил купивший у них Мбанга человек у себя за морем...
Люди племени ком покорно ждали новых ударов судьбы. Нельзя сказать, что они не делали ничего, ибо с каждого дома собрали по козе, и верховный жрец принес коз в жертву в священном лесу. Оставалось лишь ждать чуда.
И чудо свершилось. Этнограф Крэйг Кинзелмэн, побывавший в Камеруне и узнавший о беде племени ком, не только описал происшествие, но и твердо решил во что бы то ни стало помочь племени.
Кинзелмэн рассуждал так: вряд ли статуя Мбанга Афо-а-Кома осталась в Африке. Уже для соседнего племени она не представляет ни малейшего интереса, следовательно, она отправилась в далекое путешествие. Если это так и Мбанга находится в музее или у частного коллекционера, его изображение рано или поздно попадет на страницы музейных каталогов или журналов.
