Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2003 № 04
— Синьор Арнольд, как вы относитесь к проблеме клонирования?
— Не вижу здесь никакой проблемы. Я делал это тысячи раз. Более того, технология клонирования была мною опубликована.
— А где можно с ней познакомиться?
— Все настолько просто, что я могу вам продиктовать. Записывайте:
Возьми цветную человеческую жидкость и оставь ее сперва в запечатанной тыкве, потом в лошадином желудке сорок дней, пока не начнет жить, двигаться и копошиться, что легко заметить. То, что получилось, еще нисколько не похоже на человека, оно прозрачно и без тела. Но если потом, ежедневно, втайне и осторожно, с благоразумием питать его человеческой кровью и сохранять в продолжение сорока седмиц в постоянной и равномерной теплоте лошадиного желудка, то произойдет настоящий человеческий ребенок, имеющий все члены, как дитя, родившееся от женщины…
— Очень интересный, хотя и жутковатый рецепт, но при чем здесь клонирование?
— А что же! Кровь — это генетический материал. Его можно заменить обычным волоском. Причем клонировать таким способом можно не только себя, но и других людей (даже соседей), и домашних животных. И вообще рецепт изготовления гомункулуса был написан в ХIII веке, а сегодня все гораздо проще.
Разговор длился достаточно долго. Потому перескажем то, что пригодится вам конкретно. Итак, вот современная технология приготовления синтетического клона, или гомункулуса.
Возьмите круглый стеклянный аквариум (реактор) с компрессором и стабилизатором температуры. Отрегулируйте его на 37±0,1 °C. Залейте аквариум вместо крови на 3/4 дважды дистиллированной водой, растворите в ней несколько бульонных кубиков «Gallina Blanca» до получения красивого золотистого оттенка и бросьте туда свой волосок, после чего плотно укутайте аквариум, к примеру, маминой шубой, желательно норковой, чтобы не проникал свет. Зародыш появится в аквариуме примерно через 40 недель — «прозрачный и без тела».
Чтобы гомункулус обрел определенные черты, его нужно подвергнуть магнетизации. Эта операция раньше считалась очень сложной и одной из самых трудоемких, поскольку в распоряжении генетиков имелись лишь очень слабые магниты самородного происхождения.
Возьмите магнит из 24 ферритовых колец диаметром 60–70 мм от громкоговорителей, уложенных по кругу на листе стали марки «Армко», и несколько раз пронесите кругами над реактором. Теперь необходимо создать центр кристаллизации существа. Лучше всего, как считалось, подвесить для этого на кварцевой нити песчинку философского камня. Но отлично подходит кусочек оружейного плутония весом 0,272 г.
Его можно попросить в любой воинской части. Правда, гомункулус тогда получится желтоватый.
Теперь снова набросьте на реактор шубу и ждите. Признаком начавшегося процесса вызревания проточеловека является появление мощного биоиоля. Иногда сила его бывает столь велика, что даже сам экспериментатор не в силах приблизиться к реактору ближе, чем на 3 метра. Не пугайтесь. Главное, чтобы не подняли скандал соседи и правозащитники. В крайнем случае, можете попросить заступничества у военных, которые дали вам оружейный плутоний. Они выдадут соседям противогазы.
Рано или поздно действие биополя сойдет на нет. Это значит, что вы можете заглянуть в реактор.
Ваш клон еще слаб. Чтобы он накопил силы и обрел дар речи, его нужно хорошо кормить. В принципе, гомункулус может есть все. Но помните: пепси-кола и жевательная резинка противопоказаны — ваш клон вырастет заикой. А вообще, конечно, лучше использовать для взращивания красную и черную икру.
Взрослый, правильно выкормленный гомункулус обладает уникальными способностями. Ему достаточно взглянуть на страницу, чтобы понять и запомнить ее на всю жизнь. Более того, гомункулусы обладают врожденным умением производить философский камень, с помощью которого любой металл можно превратить в золото. А самое важное — имея небольшие размеры, гомункулус может поместиться в ваш карман и давать подсказки на уроках и даже на едином экзамене.
Беда лишь в том, что говорят гомункулусы исключительно на древнеэльфийском языке. Словарь такого языка любезно составил для нас синьор Арнольд де Вилланова и в день телефонного разговора передал в редакцию по факсу.
Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, что словарь этот — древнеэльфийско-латинский. Поэтому мы немедленно приступаем к его переводу, а ознакомиться с ним вы сможете ровно 1 апреля 2004 года.
Паровой котел для паровой турбины
В прошлом номере нашего журнала мы описали конструкцию паровой турбины, пригодной как для установки на модель глиссера, так, например, для освещения походной палатки. Как вы понимаете, для ее работы нужен пар. Вырабатывает его паровой котел. В отличие от простого чайника, котел — довольно сложное устройство, способное при малых размерах дать большое количество пара под давлением до 2–3 атмосфер. А чем больше пара, тем больше мощность турбины. Паровой котел конструкции А. Абрамова и И. Фролова (рис. 1) обеспечивал движение модели глиссера с паровой турбиной в течение десяти минут. За это время в нем испарялось около ста граммов воды, что является большим достижением для котла столь малых размеров.
Конструкция эта отработана на протяжении многих экспериментов, поэтому постарайтесь воспроизвести ее как можно точнее. Но для начала мы расскажем об устройстве и принципах работы котла.
Объем котла около 190 см3. Ради снижения центра тяжести и повышения устойчивости ему придана овальная форма. Давление пара раздувает котел, старается сделать его круглым. Чтобы этого избежать, внутри поставлены проволочные стяжки (рис. 2).
Делается котел из жести от консервной банки. Источником тепла служит спиртовка или фитильная горелка, в которой горит аптечный спирт. Если спирт заменить бензином или керосином, то пламя горелки будет сильно коптить и котел почернеет. Чтобы получить как можно больше пара при нагревании от небольшой и легкой горелки, в котле имеется ряд приспособлений. Например, в отверстиях на его дне впаяны латунные гильзы от мелкокалиберной винтовки. В них-то и происходит основное образование пара. Без гильз котел «не тянет».
Если вам не удастся достать латунные гильзы, попробуйте заменить их изогнутыми в виде буквы «U» медными трубочками. Их можно взять от старого холодильника.
Выходящий из котла пар проходит через так называемый сухопарник — небольшой колпачок, сделанный из наперстка. Он отделяет пар от попадающих в него капель воды. Несмотря на это, пар все же содержит много влаги, которая может конденсироваться на лопатках турбины и затруднять ее работу. Чтобы этого избежать, пар перегревают, пропуская через медную трубку (пароперегреватель), помещенную в пламя спиртовки. Здесь он становится сухим и значительно увеличивает свой объем, а это в свою очередь резко повышает мощность турбины. (В принципе температура перегретого пара может быть очень высока.
Если кончик трубки пароперегревателя дополнительно подогреть, то получится струя пара, от которой загораются спички! Это, несомненно, удивит ваших друзей. Однако такой горячий пар вреден. От него могут распаяться лопатки турбины.)
Связь между котлом и турбиной осуществляется кусочком толстостенного резинового шланга, применяемого в автомобилях для подачи бензина. Он туго натягивается на патрубки турбины и пароперегревателя без прикручивания проволокой. Этот кусочек шланга выполняет роль предохранительного клапана. Чрезмерное повышение давления срывает его с трубок, и пар свободно вытекает из котла.
Соединять паровой котел с турбиной при помощи металлической трубки недопустимо. Это может привести к взрыву котла!
Теперь — о технологии.
Для изготовления цилиндрической части котла (обечайки) требуется кусок жести размером 100x175 мм. Ему нужно придать кривизну. Для этого очень аккуратно и плавно, без складок и изломов изогните его по форме различных цилиндрических тел, постепенно доведя до диаметра 50–60 мм. (Во избежание порезов работу ведите в брезентовых рукавицах.)
После этого вы сможете легко спаять красивую и точную обечайку котла, имеющую форму кругового цилиндра. Аккуратно обожмите ее в тисках, чтобы в поперечном сечении получился овал с размерами примерно 35x70 мм.
Особое внимание обратите на впайку боковых стенок котла. Заложите их в котел, по линии пайки проложите медную проволоку диаметром 2 мм и тщательно пропаяйте. После этого можно сверлить в оболочке котла отверстия без опасности его смять.
Припаяйте две проволочные распорки, наперсток и трубку пароперегревателя, устройства для кипячения воды — гильзы либо U-образные трубочки. Для того чтобы заливать в котел воду, просверлите отверстие диаметром 4 мм и припаяйте к нему высокую гайку с резьбой М3. Через это отверстие при помощи большого шприца вы сможете заливать в котел точные дозы воды.
