Косметика глазами химика. Одержимые составом - Эльвира Юркевич
Помимо энхансеров проницаемость кожи повышают отшелушивающие компоненты – кислоты и энзимы. Принцип здесь понятный: если регулярно удалять с рогового слоя омертвевшие клетки, то кожа будет усваивать компоненты лучше. Также на проникновение веществ положительно влияют патчи с микроиглами и пластыри, например, против воспалений. Они создают эффект окклюзии.
И, конечно, важную роль играет очищение кожи. Надеюсь, это вы и так понимаете: любое средство будет работать лучше, если перед нанесением умыться и убрать загрязнения.
Гид по активным компонентам косметики
Активные компоненты (или активы) – это все те «полезности», которые настойчиво привлекают ваше внимание в составе косметики. Но я не случайно расположила эту главу после информации о базовых ингредиентах. Все-таки именно база определяет то, насколько продукт будет безопасным, комфортным и подходящим для вашей кожи. Поэтому рекомендую при оценке состава начинать с базовых компонентов, а затем переходить к активам.
Многие активные вещества обладают большим спектром полезных свойств. Один и тот же компонент может увлажнять, восстанавливать, бороться с пигментацией и оказывать антивозрастное действие. Поэтому среди активов много универсальных ингредиентов, которые показаны коже разных типов и состояний.
Когда вы подбираете косметику, нельзя опираться только на тот полезный компонент, что вас интересует. Нужно всегда оценивать полный состав продукта. Именно комплекс компонентов определяет различия между двумя средствами со схожими активами.
Например, одна сыворотка с витамином С лучше подойдет увядающей коже, а другая – проблемной. Ведь наличие витамина само по себе не имеет решающего значения. Выбор зависит от того, что лежит в основе продукта, в какой форме использован витамин С и какие еще полезные компоненты есть в составе. Заметьте: это лишь пример! Данный принцип работает со всеми активами, не только с витамином С.
В этой главе я предлагаю рассмотреть самые популярные активы. Конечно, на практике полезных веществ больше. Каждый год в косметику проникают все новые и новые компоненты. Но те, о которых вы прочтете ниже, остаются наиболее востребованными, распространенными, а главное – изученными.
Химически родственные для кожи компоненты
Чтобы косметика хорошо «работала», в нее включают компоненты, которые кожа воспринимает как родственные для себя. Мы говорили о них в первой части книги (глава о химическом составе кожи). При разработке косметики такие вещества могут синтезироваться искусственным путем или выделяться из натурального сырья.
Аминокислоты
Вы помните, что существует 170 аминокислот. Но в косметике используются не все. Зачастую в составах встречается около 20 аминокислот, а также их производные.
Аминокислоты входят в группу компонентов натурального увлажняющего фактора (НУФ) и являются структурными единицами белков, таких как коллаген и эластин. Поэтому они многофункциональны:
• увлажняют;
• повышают естественную защиту кожи;
• регулируют pH баланс;
• борются с признаками старения;
• контролируют сальные железы;
• поддерживают упругость и эластичность;
• помогают избавиться от сухости;
• осветляют пигментацию;
• стимулируют кровообращение.
Аминокислоты встречаются в косметике для разных типов и состояний кожи. Чтобы они лучше проникали в эпидермис, часто к аминокислотам добавляют «хвост» от жирной кислоты. Такие аминокислоты называют векторизированными. Они легче преодолевают липидный слой кожи. К ним относятся:
• Capryloyl Glycine;
• Dipalmitoyl Hydroxyproline;
• Undecylenoyl Phenylalanine (тирозиназа);
• Palmitoyl Glycine.
Также на основе аминокислот создаются некоторые ПАВ – Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids.
Пептиды
Пептиды образуются из аминокислот. Свойства конкретного пептида определяет то, какие аминокислоты его составляют и в каком порядке. Так как пептиды водорастворимы, к ним присоединяют остаток жирной кислоты для лучшего проникновения.
Многие пептиды имеют размер молекул меньше, чем белки, и могут легко проникать сквозь роговой слой кожи. Уровня дермы они не достигают – но вообще мало каким компонентам нужно и можно проникать в дерму. Ключевая задача пептидов – подавать определенные сигналы клеткам эпидермиса и запускать необходимые процессы.
На этикетках пептиды часто указываются в конце списка компонентов. Это нормально: пептиды работают уже в низких концентрациях (0,001–0,01 % в чистом виде). Но с точки зрения производителей введение столь малого количества пептидов неудобно, потому что себестоимость пептидов как сырья для косметики довольно высока. Часто поставщики сырья продают пептиды в форме стабилизированных растворов.
Поэтому на этикетках или в рекламе косметических средств вы можете встретить упоминание о процентном вводе пептидов. Яркий пример – сыворотка The Ordinary Matrixyl 10 % + HA. Здесь будет 10 % именно раствора пептида в том виде, в каком его закупают, а не чистого пептида. Чистого же в пересчете может быть около 0,005 %. Повторюсь: это норма, пептиды в такой низкой концентрации будут работать.
Обычно девушки считают косметику с пептидами исключительно антивозрастной. Такое мнение породила популярность отдельных пептидов, например, Syn-Ake и аргирелина. Эти пептиды действительно обладают омолаживающими свойствами. Но пептидных соединений существует огромное множество. И каждый вид обладает своими свойствами.
По механизму действия и функциям пептиды разделяют на несколько групп.
Ремоделирующие пептиды улучшают качество кожи, восстанавливают и оказывают антивозрастное действие. Самый изученный и распространенный среди них – трипептид меди (Copper Tripeptide-1). Он стимулирует синтез коллагена и глюкозаминогликанов в фибробластах, проявляет антиоксидантные свойства, регулирует процессы обновления и ремоделирования кожных тканей. Средства с этим пептидом рекомендованы для антивозрастного ухода и восстановления кожи после агрессивных процедур или загара.
Пептиды-матрикины подают сигнал клеткам-фибробластам о том, что коллаген и эластин разрушаются. И фибробласты начинают производить белки в усиленном режиме. Данные пептиды укрепляют тургор кожи и препятствуют старению. В косметике используют синтетические аналоги матрикинов: Matrixyl (Palmitoyl Pentapeptide-3), Dermaxyl (Palmitoyl Oligopeptide), Aldenine (Palmitoyl Tripeptide-1) и др.
Миорелаксаны – это пептиды, которые называют аналогами ботокса. Подобно ботулотоксину, они препятствуют сокращению лицевых мышц и расслабляют мимику, хотя механизм действия все равно несколько отличается от ботокса. Миорелаксанты помогают в борьбе с мимическими складками. Именно к этой группе относятся известные пептиды Syn-Ake и Argireline (Acetyl Hexapeptide-8), а также чуть менее популярный Leuphasyl (Pentapeptide-18).
Регуляторы меланогенеза воздействуют на выработку меланина и, как следствие, на пигментацию кожи. Эти пептиды активно используются в осветляющей косметике против пигментных пятен, например, Melanostatine (Nonapeptide-1). Но существуют и пептиды, которые не подавляют, а усиливают меланогенез – Melatime (Palmitoyl Tripeptide-30) и Melitane (Acetyl Hexapeptide-1).
Регуляторы микроциркуляции улучшают микроциркуляцию и лимфоток, укрепляют сосудистую сетку. Такие пептиды полезны в уходе за кожей с куперозом, отечностью, темными кругами под глазами. Яркий представитель – Eyeseryl (Acetyl Tetrapeptide-5). Его часто включают в средства для области вокруг глаз с целью снижения отечности и устранения темных кругов.
Повторюсь, видов пептидов очень и очень много. Некоторые уже хорошо изучены и имеют доказательную базу, другие пока остаются объектами многочисленных исследований. Косметология видит в этих компонентах огромный потенциал. Поэтому
