Иван Никитко - Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

При укладке первого ряда кирпичей желательно проверять горизонтальность каждого кирпича с помощью уровня, а также сверять каждый кирпич с соседним.

Прежде чем уложить кирпич, его нужно окунуть в ведро с водой.

Если вы впервые выполняете кирпичную кладку, не торопитесь, стараясь показать свое умение. Лучше укладывать кирпич не две минуты, а полчаса, постепенно приобретая нужные навыки, чем испортить возводимую стену.

Даже при самой качественной кладке никто не застрахован от проявления такого дефекта, как высолы — белые потеки, пятна и разводы на стене из керамического кирпича. Высолы являются результатом перемещения солей, находящихся в растворе, кирпиче, грунтовых водах и воздухе. Считается, что высолы появляются в том случае, если в исходном сырье (глине) переизбыток солей. Некоторые специалисты считают, что высолы появляются, если раствор не соответствует кирпичу. В любом случае предугадать, будут высолы или нет, до завершения кладки невозможно.

Для снижения вероятности появления высолов рекомендуется использовать густой раствор, причем не размазывать его по фасадной части, выполнять кладку в сухую погоду, закрывать свежую кладку на ночь или на время длительных перерывов в работе, а также оборудовать стену забора защитным козырьком.

Если кирпич и раствор качественные, то высолы просто смоются дождями за пару лет. Но высолы не только портят внешний вид стены, они также способствуют разрушению кирпича — в зоне роста соляных кристаллов создается напряжение, в результате чего появляются микротрещины, углубляющиеся и расширяющиеся при сезонных циклах замораживания/оттаивания. Так что высолы желательно удалять, особенно если их много.

Для борьбы с высолами можно использовать старые проверенные средства: раствор уксусной кислоты, 5 %-ный раствор соляной кислоты, раствор нашатырного спирта (один пузырек на ведро воды) — промывка стены этими растворами уберет высолы. Для защиты стены из керамического кирпича от высолов применяется специальная гидрофобизирующая жидкость, которая образует на поверхности кирпичей несмываемую мономолекулярную пленку, предотвращающую вымывание солей. Выбирая гидрофобизирующее средство, лучше не приобретать и не использовать те, что создают паронепроницаемую пленку: при задержке пара внутри кирпича в микропорах при снижении температуры окружающей среды начинается конденсация влаги, а при отрицательных температурах влага замерзает, превращая микропоры в микротрещины со всеми отрицательными последствиями.

Ограда из натурального камня

Ограды из натурального камня редко возводятся вокруг дачных участков — они очень массивны и выполняются исключительно в «глухом» варианте, что затеняет небольшое приусадебное владение. Но если участок достаточно просторен и вы желаете иметь долговечную и всегда модную ограду, то натуральный камень является хорошим выбором (рис. 2.41). Правда, тут придется поработать не один день.

Рис. 2.41. Ограда из натурального камня

Забор из натурального камня тяжел, и поэтому для него необходим надежный фундамент (как его возвести, рассказывалось выше). Кроме того, натуральный камень может покрываться мхом и плесенью, так что ограда нуждается в периодическом уходе — очистке камней. Чтобы облегчить задачу, лучше не просто устанавливать такую ограду на фундаменте, но добавить еще цоколь, чтобы камни не имели непосредственного контакта с грунтом и растениями.

Для возведения ограды можно приобрести как уже подготовленный (расколотый) камень, так и обычные булыжники, которые придется раскалывать самостоятельно. Оптимальный диаметр булыжника — 21–22 см. Цвет камней может быть любым, в зависимости от дизайна вашего дома и общего дизайна участка. Универсальными являются камни красновато-коричневого цвета — они подходят практически к любому ландшафтному дизайну.

Раскалывают булыжники с помощью кувалды, при этом у получающихся частей одна из поверхностей оказывается плоской, что очень удобно для возведения ограды (чем более гладкая поверхность камня, тем менее ограда подвержена воздействию окружающей среды, появлению мха и плесени).

При раскалывании булыжников следует соблюдать технику безопасности. Лицо должно быть защищено от возможного попадания осколков, обязательны перчатки и высокие сапоги. Не стоит заниматься расколом камней в майке или другой тонкой одежде, лучше попотеть в телогрейке — она надежно защитит тело от осколков камня. Следует учитывать, что осколки камня могут разлетаться на расстояние до 20 м, поэтому вокруг вас на этом расстоянии не должно быть посторонних людей, не обеспеченных защитой от камней, а также предметов, которые могут пострадать в результате попадания осколка камня (в том числе и автомобилей).

Проще получить материал для ограды из натурального камня, если в качестве исходного сырья использовать не булыжник, а доломитовый камень — такой камень раскалывается с помощью обычного молотка-кирочки (см. раздел «Ограда из кирпича»). Кроме того, при добыче доломитового камня применяются взрывы, так что исходное сырье изначально имеет плоские поверхности. Дополнительным бонусом доломита является то, что такие камни можно обработать с помощью углошлифовальной машинки (болгарки) с абразивным кругом с алмазным напылением. Таким образом можно получить камни любой формы и даже соорудить ограду с геометрическим или мозаичным рисунком.

Общий принцип возведения ограды из натурального камня такой же, как и в случае ограды из кирпича: камни закрепляются в нужном положении с помощью цементно-песчаного раствора. Но есть и отличия, так как все камни имеют различный размер и форму.

Цементно-песчаный раствор для каменной ограды готовится в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка, при этом в песке не должно быть посторонних примесей, особенно глины (она повышает текучесть раствора). Оптимальным является использование речного песка средней зернистости.

Поскольку камни являются тяжелым материалом, раствор должен быть густым, нерастекающимся. Такой раствор быстро схватывается, поэтому готовить его нужно минимальными порциями.

Если на 10 ведер раствора добавить 4–5 столовых ложек красителя, то можно получить раствор любого желаемого цвета, что увеличит декоративность ограды. С камнями красноватого и бордового оттенков очень хорошо смотрится раствор с добавками коричневого красителя.

При возведении ограды из натурального камня потребуется опалубка — из-за различий в форме и размерах камней. Опалубка возводится после того, как готовы фундамент и опорные столбы, изготавливается из досок на высоту 2–3 рядов и перемещается по мере роста ограды. Доски должны быть зафиксированы подпорными колышками, иначе они будут расходиться под тяжестью камней и раствора, что сделает оградную стену неровной.

Поскольку каменная ограда очень массивна, желательно придать сооружению большую прочность с помощью армирования. Арматура закладывается в пролет через 50–60 см, при этом края арматуры должны на 10–20 см заходить в опорные столбы.

При возведении ограды из камня необходимо защищать глаза очками, так как в процессе кладочных работ постоянно приходится подравнивать камни, отбивать молотком-кирочкой неровные края. Осколки могут разлететься и стать причиной травмы.

Для возведения ограды раствор расстилается по поверхности фундамента или цоколя, и на него помещаются камни плоской стороной наружу. Кладка выполняется по тому же принципу, что и кладка из кирпича, вертикальные швы не должны совпадать друг с другом. При этом нужно следить, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону ограды. Пространство между рядами камней заполняется раствором на высоту одного ряда. После этого придется подождать сутки, пока раствор не окрепнет.

Когда раствор достаточно окреп, наружная поверхность камней очищается от раствора с помощью металлической щетки. Можно очищать камни водой, но в этом случае цемент из раствора будет впитываться в лицевую поверхность и придавать камням неопрятный серый цвет.

После очистки камней производится расшивка швов. Для придания поверхности ограды объемности швы расшиваются в одной плоскости на глубину 1–1,5 см.

Затем можно приступать к возведению следующего ряда камней. И так, пока вся ограда не будет закончена. После окончания каменных работ столбы покрываются защитными навершиями, а над пролетами устанавливается отлив (защитный козырек).