Иван Никитко - Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Ограда из кирпича

Подготовка к возведению ограды

Кирпичная ограда не слишком часто используется для ограждения дачных участков. Основной ее минус — цена. Для небольшого участка со скромным домиком для сезонного проживания (только в теплое время года) такая ограда — слишком большая роскошь, она будет стоить дороже, чем весь участок с домом, вместе взятые. Но для достаточно больших участков, которые требуется надежно оградить не только от ветра или посторонних взглядов, но и от нежелательных проникновений, кирпичная ограда может иметь смысл. Все зависит от целевого назначения ограды, стоимости имущества на участке и возможностей владельцев.

Кирпичная ограда — тяжелая и требует устройства фундамента (см. подраздел «Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград»). От надежности фундамента и опорных столбов во многом зависит прочность самой ограды.

Кирпичные ограды могут быть различного типа — как глухие, так и решетчатые. Возможно сочетание глухих и решетчатых фрагментов. Для того чтобы придать ограде оригинальность, применяются декоративная кладка, различные рисунки швов, разная укладка рядов: горизонтальная и вертикальная, вдоль стены или поперек. Если финансы вас не останавливают, то можно использовать цветной кирпич, из которого создаются настоящие орнаменты.

Как вариант — использование фигурного облицовочного кирпича. Таким образом можно создать даже объемный орнамент — достаточно только немного выдвинуть из стены некоторые кирпичи. Украсить кирпичную ограду можно и природным или искусственным камнем — особенно хорошо смотрится цоколь из камня в сочетании с пролетами из кирпича и кирпичными столбами (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Кирпичная ограда, украшенная вставками из искусственного камня

Для того чтобы самостоятельно качественно заложить фундамент и произвести кирпичную кладку, необходимо обладать хотя бы базовыми навыками и умениями каменщика.

Вариантов множество, все зависит лишь от вашей фантазии.

Прежде чем приобретать кирпич для ограды, следует определиться с его количеством — материал все же дорогой, и покупать лишний кирпич не стоит. В то же время недостаток кирпича приведет к дополнительным расходам, ведь оплачивать придется не только недостающий кирпич, но и его доставку, а также погрузочно-разгрузочные работы. Так что в первую очередь — тщательный расчет!

Количество кирпича зависит от выбранного способа кладки и, разумеется, от длины ограды. Поэтому для начала следует измерить периметр ограды и определиться с кладкой. Необходимо также знать размеры кирпича, которые могут быть различными. Так, в соответствии с ГОСТ 530–2007 стандартным размером кирпича считается 250 × 120 × 65 мм. Но этим кирпичом ГОСТ не исчерпывается. На рынке имеется облицовочный кирпич, длина которого достигает 500 мм, полуторный кирпич с размерами 250 × 120 × 88 мм, двойной кирпич размерами 250 × 120 × 138 мм. Причем полуторные и двойные кирпичи обычно пустотелые, что позволяет уменьшить вес ограды, а это очень актуально для сложных грунтов: чем тяжелее сооружение, тем более мощный фундамент для него требуется (рис. 2.32, 2.33).

Рассчитывая необходимое количество кирпича, не забывайте о том, что раствор тоже занимает место. Толщина цементного слоя обычно составляет 10 мм. Кроме того, к расчетному количеству необходимо прибавить 10 % на возможный бой кирпича (табл. 2.1).

Прочность кирпичной ограды зависит не только от фундамента и качества кирпича. В не меньшей степени важно качество укладочного раствора, иначе ограду может попросту размыть дождями или разрушить морозами (если раствор после застывания станет «губчатым», впитывающим влагу).

Рис. 2.32. Столбы из одинарного облицовочного кирпича с фактурной поверхностью

Рис. 2.33. Кладка из одинарного стандартного кирпича: а — шириной в полкирпича; б — шириной в полтора кирпича; 1 — кирпичная кладка шириной в полкирпича; 2 — кирпичная кладка шириной в один кирпич; 3 — кирпичная кладка шириной в полтора кирпича; 4 — кирпичная кладка шириной в два кирпича; 5 — кирпичная кладка шириной в два с половиной кирпича

Таблица 2.1. Количество кирпича в 1 м2 кладки

Раствор, не обладающий достаточной пластичностью, будет ложиться неравномерно, швы получатся неровными, возможны перекосы кирпича в кладке, различная нагрузка на разные части кирпича, что ослабляет ограду и сокращает срок ее службы. И в то же время раствор должен быть достаточно прочным, чтобы обеспечить прочность самой постройки. Так что приходится иметь дело практически с взаимоисключающими требованиями: прочности и пластичности.

Чтобы строительный раствор соответствовал нормам, он делается достаточно пластичным, но быстро затвердевающим. Мастеру вполне хватает времени, чтобы уложить кирпичи, а затем раствор твердеет.

Быстрое затвердевание раствора приводит к тому, что готовить его нужно небольшими порциями — на 1,5–2 ч работы максимум (именно через это время раствор начинает твердеть). Если вы впервые сталкиваетесь с кирпичной кладкой и еще не оценили свои возможности в этом деле, то начните с минимальной порции раствора и посмотрите на скорость своей работы. Так вы сможете определить необходимую для вас порцию раствора, и вам не придется выбрасывать пришедший в негодность раствор, затвердевший до того, как его использовали.

Среднее время укладки одного кирпича составляет около 2 мин.

Для кладки кирпича используется три вида растворов:

✓ известковые;

✓ цементно-известковые;

✓ цементно-песчаные.

Для возведения ограды обычно используется цементно-песчаный раствор — наиболее дешевый и простой в приготовлении. Самые распространенные пропорции цемента и песка при этом — 1:3 и 1:4.

Инструменты для кирпичной кладки

Прежде чем приступить к описанию кирпичной кладки, освоим немного строительной терминологии.

Качественная кирпичная кладка невозможна без применения специального инструмента. Он недорог, и пользоваться им несложно.

В первую очередь потребуется кельма — стальная лопаточка, отшлифованная с обеих сторон, с помощью которой строительный раствор разравнивается по кладке, заполняются вертикальные швы и удаляется лишний раствор в них.

Растворной лопатой раствор перемешивается в ящике, подается на стену и расстилается по ней. Растворной лопатой разравнивают раствор под забутку между верстами. Верстами называют крайние ряды кирпича, при этом наружные версты располагаются со стороны фасада, внутренние — с внутренней стороны. Забуткой называют кладку между наружной и внутренней верстами.

Обычно для забутки используются кирпичи, имеющие внешние дефекты (сколы), а также битые кирпичи, половинки кирпичей, так как эти ряды являются скрытыми. Ограды из кирпича редко делаются такой ширины, чтобы в оградной стене была забутка (разве что если вы строите Великую Китайскую стену).

Для обработки швов кладки потребуются расшивки.

Этот инструмент служит для придания швам определенной формы. Форма и толщина швов находятся в соответствии с профилем и поперечным сечением расшивок. Если вы впервые сталкиваетесь с кирпичной кладкой, то потренируйтесь пользоваться расшивками — сначала ваши швы могут быть либо слишком широкими, либо слишком узкими, не соответствующими сечению инструмента. С помощью расшивок соответствующей формы можно придать швам выпуклость или вогнутость, что сделает кладку оригинальной.

Кладка, выполненная с заполнением швов, называется кладкой под расшивку. Если же швы остаются незаполненными на глубину 1–1,5 см, то такая кладка называется кладкой впустошовку. Кладка впустошовку нуждается в дополнительной обработке — стену требуется оштукатурить или облицевать. Такая кладка используется, если стена выполняется из обычных строительных кирпичей: промежутки заполняются штукатуркой, и она держится гораздо надежнее и дольше, чем при кладке под расшивку (рис. 2.34).

Молоток-кирочка — инструмент, предназначенный для рубки или обтесывания кирпича, ведь не всегда требуется целый кирпич, иногда нужны половинки или даже четвертинки, и с помощью молотка-кирочки вы сможете разделить кирпич на нужное количество частей.