Галина Кизима - Виноград идет на Север
Рис. 4. Обрезка лозы первого года на зиму
Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, то достаточно поставить камень, если дуги – то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками.
После снижения температуры до 2–3 градусов тепла сверху набросать лапник до самой земли.
За первый год виноград прижился, у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.Второй год – весна
Это год тоже под названием « Пенек-тросточка» .
Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.
Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.
Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 8 листочкам (рис. 5) и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы. Пасынки по мере их появления выщипывайте. Опрыскивание, поливы и подкормки такие, как в предыдущее лето.
Рис. 5. Подвязка и пинцировка лозы второго года
Второй год – осень
Эта осень – «Тросточка»
После окончания вегетации одревесневшую лозу с 8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень (рис. 6).
Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.
Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, укрывать его. И будущим летом повторить все, как в предыдущий год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.
Рис. 6. Укрытие лозы на зиму
Третий год – весна
Название этой весны – «Тросточка-расческа».
После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки, как показано на рис. 7.
Рис. 7. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере
На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги (рис. 8).Рис. 8. «Тросточка-расческа»
Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный, и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх, побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо срезать, чем раньше, тем лучше, до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом. Как только на оставленных побегах отрастают 8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 9).Рис. 9. Первое плодоношение
В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.
Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова «гормональный»: на наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых плодах и ягода.
Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!Третий год – осень
Этот этап тоже назовем «Тросточк а- расческа ».
После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 10). Побег замещения накрываем на зиму.
Рис. 10. Укрытие на зиму лозы-замещения
Следующей весной все повторим сначала. Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два, ближайших к основанию, побега замещения (рис. 11).Рис. 11. «Тросточка-расческа» на следующее лето
Можно растить две горизонтальные лозы (рис. 12, а ), сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону). Или развернете «рукава» в две разные стороны, но тогда надо будет вбить еще одну трубу и подвязать шпалеру (рис. 12, б ).Рис. 12, а . Формирование куста в два «рукава» в одну сторону
Рис. 12, б . Формирование куста в два «рукава» в разные стороны
В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.
Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухляветь», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. И болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшую эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.Глава пятая. Виноград в Подмосковье и средней полосе России
Средняя полоса России и Московская область находятся в более благоприятных климатических условиях, нежели Северо-Запад.
Средняя годовая положительная температура 1600–1800 градусов. Кроме того, зимние оттепели встречаются редко. Весенние заморозки, конечно, есть и здесь, а вот ранние осенние бывают очень редко. Нет и такой сырости, как на Северо-Западе. Весна обычно дружная и короткая, а потому и лето длиннее. В общем, климат близок к континентальному (чего не скажешь о Северо-Западе). Благодаря этому условия для виноградарства более подходящие прежде всего потому, что среднегодовая температура гораздо выше, нежели на Северо-Западе, хотя и недостаточная для комфортного самочувствия винограда. Как уже говорилось, зимние оттепели и возвратные поздние весенние заморозки в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. Морозы примерно такие же, то есть 20–25 градусов (на грани вымерзания винограда), а снеговой покров выше. Но все равно виноград требует укрытия, если он высажен прямо в грунт. В теплице он тоже лучше растет в Подмосковье, нежели под Петербургом, а потому здесь можно выращивать более крупные и сладкие, то есть более южные сорта.
За последнее десятилетие этот регион переживает настоящий взрыв повального интереса к виноградарству. Отчасти это вызвано тем, что сменились времена и новое поколение предпочитает покупать овощи и фрукты в магазине. Садоводы-любители практически перестали выращивать на своих сотках картошку и капусту, освободилась земля, появилось время, да и любопытство разбирает. Садоводы – это неугомонные экспериментаторы, им всегда хочется вырастить что-нибудь этакое, что никогда тут не росло. И они-таки выращивают. Виноград шагнул на север, а на юге в теплицах уже осваивают, причем вполне успешно, киви и даже фейхоа. Думаю, недалеко то время, когда мы начнем выращивать бананы и ананасы!
Итак, какие же сорта любители рекомендуют выращивать в этом регионе?
Прежде всего надо сказать, что все перечисленные дальше сорта имеют обоеполый цветок.
Русвен — один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.
Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг. Морозостойкость – минус 26 градусов.
Альфа — черные средней величины ягоды в гроздьях до 200 г. Морозостойкость высокая.
Тимур ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупными, в гроздьях до 400 г. Выносит морозы до 25 градусов.
Алешенькин — очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми ягодами среднего размера, в гроздьях до 500 г.
Страшенский — у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1,5 кг). Сорт устойчив к морозам до 24 градуса. Очень хорошо хранится.
Русский ранний – темно-розовые мелкие ягоды, собраны в кисти до 2,5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.
Восторг — ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях до 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.
Для этого региона подходят также сорта Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави Северный, Дружба, Сверхранний бессемянный, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями. Вы, конечно, обратили внимание, что и на Севро-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.
