Сергей Самсонов - Золотая книга богатого урожая
Редька
Плоды, предназначенные для хранения, моют под холодной проточной водой, просушивают и укладывают в деревянные ящики. Хранят редьку в подвалах и погребах при температуре 2—3 °С.
Репа
Репу моют, просушивают, обрезают верхушки, присыпают измельченным мелом и укладывают в деревянные ящики, пересыпая ряды влажным песком. Температура хранения репы – 0—1 °С, относительная влажность воздуха – 95%.
Свекла
Свеклу хранят в ящиках, куда ее укладывают рядами, пересыпая каждый ряд песком. Кроме того, ее можно хранить в закрытых целлофановых пакетах, в которых предварительно проделывают несколько небольших дырок для вентиляции. Температура воздуха в помещении должна быть 0—2 °С.
Томаты
Для хранения отбирают здоровые плоды молочной степени зрелости без механических повреждений, заворачивают их по отдельности в тонкую бумагу и рядами укладывают в ящик, перекладывая каждый ряд соломой. Кроме того, можно собрать помидоры вместе со стеблями и подвесить их. При втором способе срок хранения овощей значительно увеличивается.
Бурые помидоры хранятся при температуре 4—6 °С и относительной влажности воздуха 85—90%, розовые – при температуре 0—2 °С и такой же влажности воздуха. Спелые плоды хранят в холодильнике не больше 1 месяца при температуре 0—2 °С и относительной влажности воздуха 85—90%.
Хрен
У крупных здоровых корневищ хрена удаляют боковые побеги и пересыпают их чистым среднезернистым песком или торфом, чтобы они не завяли. Вместо песка и торфа можно использовать глину, разведенную в воде до консистенции сметаны, которой обмазывают корневища. Хранят хрен при температуре 0—1 °С и относительной влажности воздуха 90—95%.
Чеснок
Собранный чеснок в течение 2 недель просушивают на свежем воздухе, выбрав для этого теплые солнечные дни. Затем головки посыпают измельченным до порошкообразного состояния мелом и оставляют на хранение в прохладном помещении с температурой воздуха —1… —3 °С. При другом способе хранения чеснока очищенные зубчики помещают в стеклянную банку, заливают растительным маслом и закрывают полиэтиленовой крышкой.
Глава 3
Садовые культуры
Закладка плодового сада
Приусадебные владения – идеальное место для выращивания плодовых деревьев. Однако при закладке плодового сада важно учитывать особенности произрастания садовых культур и климатические условия местности. Только правильный подбор культурных сортов и высокий уровень агротехники их выращивания позволят получить красивый, ухоженный и плодоносящий сад.
Почву на участке перед высадкой подобранных культур необходимо тщательно обследовать. Благоприятными (по рельефу) считаются ровные участки и те, на которых имеются небольшие уклоны (до 6—8°), обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха.
На участках с уклоном более 8° необходимо устраивать террасы, укрепив откосы шифером, каменной кладкой или дерном, полотно террасы желательно делать с уклоном в противоположную сторону. Если этого не сделать, талые и дождевые воды будут уносить богатый гумусом верхний слой почвы, обедняя тем самым землю в саду.
Нежелательно устраивать плодовый сад на замкнутых низинных участках, где застаивается холодный воздух.
При закладке плодового сада нужно учитывать уровень грунтовых вод на участке. На территории, отведенной под посадку яблонь, груш, слив и вишен, грунтовые воды должны залегать не выше уровня 2,5 м от поверхности почвы, а на месте, предназначенном для ягодных кустарников, – не выше 1—1,5 м.
Перед высадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников почву на участке перекапывают, вносят необходимые удобрения, выравнивают и только после этого приступают к разбивке территории в соответствии с предусмотренным планом.
Высокорослые плодовые деревья – такие, как яблони, груши, сливы, вишни, – желательно высаживать с северной стороны участка – это позволит предотвратить затенение ягодных кустарников и овощных культур. Землянику рекомендуется пересаживать каждые 3—4 года, чередуя ее на участке с овощными культурами.
При закладке плодового сада необходимо учитывать и сроки посадки деревьев и кустарников. Так, груши, вишни и сливы рекомендуется высаживать весной; яблони, отличающиеся зимостойкостью, – весной и осенью; смородину, крыжовник и малину – осенью, поскольку весной можно не успеть с высадкой культур до распускания у них почек. Землянику лучше высаживать весной, в конце апреля – первой декаде мая, можно также произвести посадку летом, в конце августа, или в начале сентября.
Посадка плодовых деревьев
Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.
Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть шириной 60—80 см и глубиной 50 см; для косточковых культур (вишен, слив) – шириной 50—60 см и глубиной 50 см; для ягодных кустарников – шириной 50—60 см и глубиной 25-30 см.
Рис. 19. Схема посадки дерева
При подготовке ямы верхний плодородный слой почвы укладывают с одной стороны, а менее питательный нижний – с другой. Для обеспечения лучшего укоренения и приживаемости плодовых культур перед посадкой в центр ямы устанавливают деревянный кол, высота которого достигает нижних скелетных ветвей саженцев.
На дно каждой посадочной ямы насыпают верхний слой почвы, смешанный с перегноем (1 ведро удобрения на каждое дерево), на холмик ставят саженец, корни которого тщательно расправляют и засыпают сверху плодородным слоем земли (рис. 19).
Почву по мере засыпания посадочной ямы утрамбовывают, затем делают лунку для полива и производят полив саженца (3—5 ведер воды на каждое растение). Подсыхающую почву возле деревьев рыхлят. Во избежание повреждения саженцы привязывают шпагатом к посадочному колу.
Очень важно учитывать глубину посадки, стараться не заглублять корневую шейку деревьев (линию, проходящую между корнями и стволом) и не допускать ее оголения. В первом случае отмечается затрудненное развитие корней, во втором – деревья становятся неустойчивыми, склонными к полеганию; отмечается перегрев корней в летний период и подмерзание зимой.
Кроме того, оголенные корни больше повреждаются при обработке почвы.
Правильной считается такая посадка, при которой корневая шейка саженца после полива располагается на уровне почвы.
Способы полива плодовых культур. Борьба с болезнями и вредителями
За вегетационный период осуществляют 2—3 полива плодовых деревьев, после которых производят рыхление почвы.
Существует несколько способов полива:
1) в приствольные чаши и чеки. По размеру кроны делают лунки, хорошо их выравнивают, со всех сторон устраивают валики и заполняют лунки водой. Преимуществом данного способа является то, что вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву (таким образом можно поливать деревья на участках с большим склоном); недостатком – большие физические затраты и уплотнение тяжелых почв;
2) по бороздам. Крайние борозды располагают как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд производят на глубину 12—25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах борозды нарезают глубже, при больших – мельче. На тяжелых почвах борозды делают на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарезают чаще – на расстоянии 0,5—0,6 м.
Недостатками данного способа являются: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев; во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы;
3) дождевание. Один из лучших способов полива сада, может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и норма полива, достигается равномерность увлажнения почвы и заданная глубина. Недостатком способа является то, что при поливе в большом количестве вода впитывается в почву медленно, из-за чего активизируется поверхностный сток и возникает эрозия почвы;
4) капельный. Данный способ можно применять на любом участке. Преимущество его заключается в том, что используется мало воды за счет подачи непосредственно к корням каждого дерева;
5) подпочвенное орошение. Этот способ обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности.
Разновидностью подпочвенного орошения является полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади бурят скважины или выкапывают узкие ямки глубиной 40—60 см, засыпают их щебнем или битым кирпичом. Через эти ямки и осуществляют полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.
