Сергей Кашин - Овощи, ягоды, фрукты. Умная рассада и бережное хранение
Развитие рассады при холодном выращивании лимитируется не светом, а теплом. Пребывая с самого начала в экстремальных условиях, растения получаются крепкими, коренастыми и здоровыми.
При таком способе выращивания первые семена посейте в середине апреля. Период вегетации для поздних сортов брюссельской, бело-и краснокочанной капусты, корневого сельдерея и лука-порея составляет от 140 до 180 дней. В конце этого срока овощи устойчивы к понижению температуры, но не ниже –10° C. После первых заморозков и до уборки в середине октября они еще могут нормально расти. Таким же способом можно получить отличную рассаду ранней и среднеспелой бело– и краснокочанной капусты, свеклы, кольраби и цветной капусты. Из теплолюбивых растений подойдут помидоры и физалис.
Далее более подробно рассматриваются особенности их культивирования:
1. Холодное выращивание для капусты подходит в наибольшей степени. Главное – обеспечить растения достаточным и своевременным поливом. В качестве грунта используйте суглинистую дерновую землю без каких-либо дополнительных компонентов. Для этого способа из емкостей подходят только деревянные ящики, которые уберегут корни от колебаний температуры. Семена должны пройти предпосевную обработку. Подержите их в духовке 20 минут при 52–54° C, охладите в проточной воде и замочите на 1 сутки в 0,01 %-ном растворе гумата. Кроме того, можно выбрать и другой вариант обработки, об этом уже говорилось ранее.
Слегка подсушенные семена рассортируйте и посейте в бороздки, стараясь, чтобы на 1 см приходилось не более 1–2 шт. Поместите ящики в прозрачный поли этиленовый пакет и оставьте при температуре 20° C. Когда появятся всходы, вынесите их наружу (если температура не ниже 0° С). Если есть такая возможность, поставьте ящики с растениями в другие емкости большего размера, заполнив промежутки мхом. В холодные дни и на ночь накрывайте их укрывным материалом, сложенным в 2 слоя.
Рассада потребует вашего постоянного внимания, поскольку при ветре и на солнце грунт быстро пересыхает. Не исключено, что в ясный день вам придется поливать ее 2 раза.
Подросшие сеянцы (можно не дожидаться появления первого настоящего листочка) распикируйте. Расстояние между растениями при этом должно составлять 5 × 5 см.
При побледнении листьев подкормите рассаду раствором азотсодержащего удобрения (1 ч. л. без горки азофоски на 3 л воды). Если стоит теплая погода, вводите такую добавку 1–2 раза в неделю.
К моменту высадки рассады в грунт она должна иметь не менее 5 настоящих листьев.
2. Семена репчатого лука и лука-порея высеивайте в начале апреля, поскольку они прорастают примерно через 10 дней. Выберите один из предложенных ранее способов предпосевной обработки, но в случае выращивания лука на севок не следует прибегать к закаливанию.
Когда появятся всходы, перенесите ящики с рассадой в хорошо освещенное необогреваемое место. Уход за ней практически не отличается от выращивания капусты за исключением отдельных моментов, которые совпадают с теми, что рекомендуются при интенсивной технологии.
Репчатый лук при высадке в грунт помещайте на ту же глубину, на которой он находился в ящике, а лук-порей необходимо немного заглубить.
3. Семена физалиса и грунтовых сортов помидоров посейте на рассаду во второй декаде апреля. Холодное выращивание этих теплолюбивых культур в отдельные годы невозможно в чистом виде. Его чаще сочетают с интенсивным культивированием этих овощей. Поэтому основные особенности совпадают, кроме того, что емкости должны быть деревянными, а посевной материал должен пройти закаливание, при котором набухшие семена выдерживаются при 1–3° C в течение 2–3 дней. В дальнейшем в зависимости от температуры наружного воздуха действуйте по-разному.
Если она не ниже 7° C, а погода солнечная (в пасмурный день температура должна быть не ниже 10° С), ящики со всходами разместите в подготовленном помещении. В случае более холодного температурного режима поставьте их на подоконник и обеспечьте досвечивание в течение суток. Если после этого погода не изменится в лучшую сторону, придется выбирать – отказаться от холодного выращивания и перейти на интенсивную технологию либо выставить ящики на балкон, утеплив их укрывным материалом. В тот день, когда температура поднимется до 7° C, откройте ящики и перенесите на солнце. В дальнейшем достаточной считается ночная температура в пределах от 5 до 10° C. В таких условиях рассада не вытягивается, имеет темно-зеленые листья и короткий толстый стебель синеватого цвета. Уход за рассадой заключается в мониторинге температуры, подкормках и своевременной пикировке. При этом соблюдайте следующие требования:
– для полива используйте только теплую воду (35–40° С), что хорошо для рассады, пережившей холодную ночь;
– осуществляйте полив по утрам, так как поверхность листьев нагреется поднявшимся солнцем, но грунт останется холодным, а теплая вода активизирует корневую систему;
– в солнечную погоду поливайте рассаду 2 раза, не допуская увядания листьев, поскольку это тормозит фотосинтез и рост.
Независимо от того, какую технологию вы предпочтете, всегда необходимо внимательно следить за здоровьем рассады.
Здоровье рассады
Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.
Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Заболевания, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).
Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.
Поскольку возбудители различны, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.
Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом. Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:
– обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
– обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
– не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т. д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
– протравливайте семена, если это не было сделано производителем (как это сделать, вы уже знаете).
Кроме того, есть специальные санитарные приемы, которыми надо пользоваться:
– приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
– рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
– если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
– если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
– нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
– если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2–3 дней.
Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда – опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.
