Иван Дубровин - Огород Севера
Агрегатопоника. Суть этого способа в том, что корни растений находятся в специальном субстрате, который периодически снабжается питательным раствором. Для субстрата подходят мох, торф, опилки, древесная кора, крупнозернистый речной песок, гравий, гранитный щебень, т. е. тот материал, который хорошо удерживает влагу и доступен для воздуха. Когда его засыпают в тару, обязательно прошпаривают кипятком или даже кипятят в течение 30–60 минут. Если субстрат используется повторно, то удаляются остатки корней предыдущего растения и делается промывка раствором марганцовокислого калия, примерно 10 г на 1 л воды.
Питательные растворы готовят на колодезной или водопроводной воде, подкисляя их кислым удобрением или аммиачной селитрой.
В северной зоне наиболее распространенным, особенно для теплолюбивых культур, является контейнерный способ выращивания растений. В контейнере легче перемещать растения: при холодной погоде – в отапливаемое помещение, с наступлением тепла на балкон или приусадебный участок. На дне контейнера (горшочка, ящика, ванночки, корзиночек, бумажных пакетов) должно быть несколько отверстий. На дно укладывается дренаж – кирпич, стекло, гравий, щебень и т. д. Контейнер ставится на подставку, предназначенную для стекания излишков воды. В ту же корзиночку можно вложить полиэтиленовые мешочки, вставленные друг в друга. Из маленьких контейнеров растения пересаживают в большие, оставляя комок почвы. При этом отрезают негодные корни, подрезают и надземную часть в целях омолаживания, обмакивают в жидкую болтушку из почвы. Лунка должна соответствовать кому земли, который должен выступать над уровнем почвы на 2–3 см. После пересадки растение очень хорошо поливают и подкармливают минеральными или органическими удобрениями.
Подкормка комнатных овощных культур. Подкармливают домашние растения, используя корневую подкормку и некорневую. Некорневая подкормка подразумевает опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений, а затем чистой водой. Некорневые подкормки весьма эффективны, способствуют повышению урожайности и улучшают качество плодов, повышают жизнестойкость растений и предупреждают возможность заболевания. Специалисты советуют при низком урожае в следующий раз вносить меньшее количество удобрений, так как те, что были внесены ранее, оказались использованы неполностью.
При недостаточном освещении зимой в торфяные субстраты вносят натриевую селитру, кальциевую селитру, калийную селитру. В любое время года вносится аммиачная селитра. Перед высадкой растений ее норма при внесении в почву составляет 15–20 г на 1 кв. м. При вегетации овощных растений это удобрение вносится в почву в сухом виде – 10–15 г на 1 кв. м. Нельзя применять аммиачную селитру при некорневой подкормке.
Мочевина вносится в период вегетации весной и летом, зимой – лишь за 2 недели до высадки растений. Норма – 10–15 г на 1 кв. м. Используется как для корневой, так и для некорневой подкормки. Для последней норма составляет 0,1 л раствора на 1 кв. м площади, при этом мочевины берется 4–6 г на 1 л воды.
Из фосфорных удобрений для подкормок домашних овощей используется двойной суперфосфат. Его разбрасывают по поверхности почвы или вносят непосредственно при посадке в лунки. При выращивании в контейнерах суперфосфат кладут на дно лунки – 20–30 г на 1 кв. м, и засыпают тонким слоем почвы.
Сульфат калия вносят по норме 12–15 г на 1 кв. м. перед посадкой, в подкормках используется калийная селитра. Но калийные удобрения вносят в том случае, если калия мало в грунтовой смеси. То же самое можно сказать и о магниевых удобрениях. Перед высадкой рассады при недостатке магния в грунте вносится сульфат магния из расчета 10–15 г на 1 кв. м. При этом на 1 кв. м почвы идет 0,1 л раствора, приготовленного из 15 г удобрения и 1 л воды.
Из микроудобрений применяют удобрение под маркой 5 – универсальное для всех почв. 1 таблетка этого удобрения содержит 20 г бора, 10 г меди, 20 г цинка и по 0,4 г йода, молибдена, кобальта. Для подкормки, проводимой в виде опрыскивания, достаточно 5 таблеток, которые растворяют в 10 л воды. Подкормку микроудобрениями проводят в период цветения и завязывания плодов.
В продаже есть универсальное комплексное удобрение, которое применяют и в огороде, и при выращивании в комнатных условиях. В нем есть азот, фосфор, калий и магний. Им заправляют почвенные смеси и готовят раствор этого удобрения. Подкармливая универсальным удобрением комнатные растения, берут 1 ч. л. на 1 л воды, расходуя при этом 1–2 л раствора на растение.
Внесение органических удобрений требуется при выращивании огурцов, кабачка, перца, цветной капусты. Редьке, салату, фасоли, редису эти удобрения не нужны.
Некоторые правила выращивания овощных культур в доме:
– правильный подбор предшествующих культур с целью сохранения плодородия почвенного субстрата,
– ежегодное добавление рыхлителей – соломы, опилок, торфа,
– внесение минеральных и по необходимости органических удобрений,
– дезинфицирование грунта.
Что касается чередования культур, то специалисты рекомендуют следующие схемы: редис – тыква – зелень, огурцы – помидоры и наоборот, зелень – бобы – помидоры или огурцы, рассада – зелень – тыква, редис – тыква – зелень и др.
Выращивание помидоров в домашних условиях
Основным условием выращивания томатов на домашнем огороде северной зоны является правильный выбор сортов, использование рассады, точное выполнение всех приемов агротехники, борьба с вредителями и болезнями. Для комнатного выращивания рекомендуются сорта, обладающие устойчивостью к вредителям и болезням, – «Русич», «F1 Карлсон», «Малышок», «Стриж» и другие.
Для выращивания помидоров в комнатных условиях берут огородную почву, специальные почвенные смеси, торф, для гидропоники – речной гравий, керамзит, песок и т. д. Используется аэропоника. В последнее время в аэропонике практикуется применение двойных вазонов. Один, верхний, заполняется рыхлым субстратом – керамзитом, щебнем, гравием, мхом, торфом, а нижний – питательными элементами.
Посев семян для получения зимнего урожая помидоров производится в конце декабря – начале января, для выращивания на балконах, лоджиях и в пленочных теплицах – в конце марта – начале апреля. Чтобы получить урожай осенью, семена высевают в конце июня – начале июля. Выращивание рассады для посадки на огороде начинают уже в начале апреля. Почву обязательно прошпаривают крутым кипятком, инвентарь дезинфицируют. Затем набивают контейнеры субстратом, добавляют минеральные удобрения, производят полив отстоявшейся комнатной водой и накрывают полиэтиленом.
Семена, предварительно обработанные 80 %-ным ТМТД (приблизительно за три недели до высева), высевают в контейнер, заполненный огородной землей, торфом, смесью торфа с песком (1:1), в которой делают бороздки, применяя маркеры – специальные маркерные доски и сеяльные рамы для бороздок. Бороздки также можно сделать обыкновенной рейкой. Глубина посева – 1,5–2 см. Семена присыпают землей (торфом) и поливают теплой водой из лейки с мелкими отверстиями. Прорастание происходит при температуре 24–25 градусов Цельсия. Всходы появляются на 5–6 день.
При выращивании помидоров в домашних условиях обязательно применяют электроприборы, помещаемые в специально оборудованных тепличках, о которых мы уже вели речь, рассказывая об общих правилах возделывания овощных растений в домашних условиях. Электродосвечивание производят в первые двое суток постоянно, затем – по 14–18 часов. При появлении 1–2 листочков проводится пикировка.
Во время цветения растения можно применять дополнительное опыление, встряхивая растения или их соцветия. Поливают умеренно, в пасмурную погоду полив делать не рекомендуется. Поливают только водой комнатной температуры 1 раз в 2 дня или ежедневно.
В целях закаливания растений открывают окна. При появлении первого соцветия поддерживают температуру 17–18 градусов Цельсия днем, а ночью – на 1 градус Цельсия ниже. Для установления такой температуры открывают форточку, удаляют контейнеры от отопительных приборов.
Важное место отводится операции пересадки рассады в контейнеры. Для высадки растения берут контейнеры емкостью 5–6 л, заполненные почвенным составом, имеет значение оптимальная температура грунта – не менее 18–20 градусов, нормальная его влажность. Рассаду высаживают в горшочек на 2/3 глубины в лунки. Если рассада переросшая, ее сажают наклонно. Растения после высадки не поливают несколько дней. На окне, веранде, балконе их подвязывают к горизонтальной шпалере. При формировании плодов используются S-образные крючки, которые подцепляют на шпалеры, переплетая верхушки между собой.
При образовании боковых побегов – пасынков – оставляют самый мощный пасынок, а другие по достижении длины 10–15 см через каждые 7–10 дней вырезают или выламывают и укореняют, поливая при этом растения теплой водой. Эта операция производится утром. Прижившиеся растения пересаживают на постоянное место. Овощеводы используют пасынки для прививки понравившегося сорта. Одновременно убирают листья и побеги с соцветий.
