Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики - Николай Иванович Курдюмов
Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! Намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть, работаешь не садовником — лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть–восемь лет. Пожадничаете — получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее будет чаща!
Как уже сказано, на северах и в Сибири ситуация противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы — сформировать «кусты», да удачи пожелать. Там густые посадки вполне нормально цветут и плодоносят, и даже зимуют лучше.
Но всё равно, сажать их можно не везде.
Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало — не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома — как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.
А) Нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), особо обязательно — провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.
Б) Теперь нарисуем ваши тени. Ширина теней — примерно половина высоты. Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу (рис. 2). Готово?
Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.
Puc. 2
Итак, именно светлая зона — собственно сад. Мало? Но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что–то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен — ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.
Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда — морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя параметрами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те персики, что обдуваются ветром. Спрятанные за забором, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.
Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!
ШАГ 7.
Что — куда — и как?
Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.
Северные сады растут умеренно, 3-4 м — их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран — выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст — и всё. Можно сажать такие «кусты» через 3-3,5 м: гуще сад — лучше опыление и меньше ветра.
Юг — всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[21]. Да и карлики у нас не особо низкие — на чернозёме метра четыре минимум. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.
А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2-2,5 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты — до 4 м, и шириной в 5-6 м.
Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5 м для них — нормально. И те и другие плодят по всей длине 2-4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен — нет смысла делать их маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? — и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону: с ней удобно работать.
Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и формовкой[22], и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже. А все детали моего южного опыта — в книге «Формировка вместо обрезки».
Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, я вам скажу, совершенно не ленивый.
А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да
