Октябрина Ганичкина - Справочник умелого садовода

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5-10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивается и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (потребуется 12 ведра). Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно скашивать.

Ежегодно весной надо вносить органические удобрения до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м2, кроме этого, в период вегетации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения. Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для декоративно-цветущих культур и 3 ст. ложки жидкого удобрения «Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки «Гумата калия» для плодовоягодных культур, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят натуральный регулятор роста «Эмистин» (согласно инструкции). Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 15 дней. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до 40 %.

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4-1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне их отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная – темно-оранжевую и цилиндрическую форму плода; Подарок саду – темно-оранжевую с красным загаром и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Сорта

При подборе сортов надо высаживать те, которые перспективны в данной местности. В средней полосе это:

Чуйская – высота до 3–3,5 м, крона компактная округлая, плоды крупные, тускло-оранжевые, сладко-кислые.

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овальноцилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6-15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская – сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одной ягоды 0,6 г.

Витаминная – сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Трофимовская, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Вредители и болезни

Зеленая облепиховая тля

Зеленая облепиховая тля – наиболее распространенный вредитель. Во время распускания почек личинки тли внедряются в них и высасывают сок. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют, опадают. Кора чернеет.

См. раздел «Уход и подкормка».

Облепиховая выемчатокрылая моль

В начале июня из яиц появляются гусеницы моли. Они заползают на кусты и стягивают паутиной в гнездо по 4–5 верхушечных листьев. В гнездах гусеницы поедают молодые листья, сгрызая точку роста.

См. раздел «Уход и подкормка».

Эндомикоз

Эндомикоз – неинфекционное заболевание, возникает в период созревания плодов вследствие повреждения их мякоти при резких колебаниях температуры воздуха или от механических ударов. На плодах появляются светлые пятна, хорошо заметные на освещенной стороне. В местах, подвергшихся воздействию этих факторов, мякоть теряет упругость и становится водянистой.

Поврежденные плоды удаляют.

Смородина

Смородина черная

Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже – как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.