Галина Кизима - Миллион растений для вашего сада
Выбирая место для посадки рододендрона, следует предусмотреть его защиту от прямого полуденного солнца, особенно ранней весной, когда вечнозеленая листва уже вовсю работает, в том числе интенсивно испаряет влагу, а корни еще не проснулись и влагу не восполняют. Это приводит к обезвоживанию растения, и это прежде всего проявляется на листьях. При оптимальном освещении листья рододендронов кожистые, ярко-зеленые, глянцевые. Если они становятся тусклыми, матовыми, средняя жилка приобретает желтоватый цвет, а на краях листьев появляются коричневые пятна, то это сигнал о том, что освещение слишком сильное, вызывающее ожог листьев.
Чтобы этого избежать, место для посадки надо выбирать так, чтобы с юга на рододендроны падала рассеянная тень другого дерева, например, горной сосны, туи или сосны обыкновенной. Лучше всего, если растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, но не полуденным. Надо сказать, что рододендроны вообще любят расти под пологом соснового леса (но не елового!). Сажать рододендроны следует в 1,5–2 м от ствола дерева с северной стороны. Дерево, защищающее рододендрон от солнца, следует выбирать с глубокой корневой системой, и это совсем не обязательно должна быть сосна. Вполне подходит дуб, груша или яблоня, даже вишня. А вот ель не подходит потому, что имеет поверхностную корневую систему, а поскольку у рододендрона корневая система залегает неглубоко (всего на 15–20 см), то ель будет сильно его угнетать. По этой же причине не годятся клен, липа, тополь, ильм, береза.
Вечнозеленые рододендроны не любят сквозняков и в то же время не любят застойного воздуха, поэтому их не следует сажать на углах строений.
Кроме того, следует предусмотреть защиту от северных и северо-восточных ветров, высаживая кулисные растения или используя постройки. Зимой сильные северные и северо-восточные ветры в сильные морозы усиливают транспирацию (испарение влаги из листьев), и листья засыхают.
Существуют карликовые виды вечнозеленых рододендронов. Чтобы уберечь их от весеннего солнечного ожога, достаточно их окучить снегом на высоту 30–40 см. Высокие кустарники (а рододендроны, в основном, достигают высоты 1,5–2,5 м) можно накрывать лутрасилом или спанбондом в несколько слоев, либо использовать для этого старую простыню.
Листопадные и полулистопадные рододендроны, в отличие от вечнозеленых, наоборот, предпочитают солнечное место.
У рододендрона есть родная сестра – азалия, оба растения относятся к одному и тому же классу. Большинство рододендронов и азалия японская являются вечнозелеными растениями, а листопадные растения, хотя часто их называют листопадными рододендронами, на самом деле являются листопадными азалиями. Рододендроны же обычно – растения вечнозеленые или полулистопадные. Вообще говоря, деление этих растений на рододендроны и собственно азалии весьма условно. Для всех этих растений характерно неглубокое залегание корней, а поскольку рододендроны и азалии очень влаголюбивы, то им требуется регулярный и обильный полив. В летнее время при отсутствии дождей их следует поливать буквально через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Однако это не относится к Северо-Западному региону. Поскольку рододендроны не переносят известь и хлор, их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой, содержащей много извести (дающей осадок на посуде). Они очень плохо реагируют на полив и опрыскивание жесткой (известковой) водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение. В жесткую воду следует при поливе и опрыскивании добавлять лимонную (2 г на 10 л) или уксусную кислоту (1 столовая ложка 9 %-ного столового уксуса на 10 л).
Кроме того, им нужна каменистая подложка, что естественно, так как растения происходят с гор. Необходим и дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их следует сажать на пригорке или искусственном возвышении. Почва должна быть подготовлена на глубину 30–40 см, то есть на двойную высоту корневого кома. Диаметр посадочной ямы тоже достаточно сделать примерно 30–40 см. Заполнить яму следует влаго– и воздухопроницаемой почвой, в качестве которой проще всего использовать торф, можно принести из соснового леса хвойную подстилку или с клюквенного болота мох сфагнум, либо вересковую землю. Любой из этих материалов разбавляется почвой, вынутой из посадочной ямы в соотношении 1:1. Если вы делали насыпное возвышение, то на слой гальки или гранитной щебенки насыпаете холм высотой около 50 см из смеси торфа, песка и садовой земли в соотношении 3:1:2. Рододендроны растут исключительно на кислых почвах (рН 4,5–5), поэтому никакой золы, мела или извести, либо доломита под них вносить категорически нельзя. При недостаточно кислой почве у рододендронов начинается хлороз (листья из зеленых и блестящих становятся желто-зелеными с бледно-желтыми прожилками). Это связано с тем, что в листьях приостанавливается образование хлорофилла из-за того, что магний и железо находятся в недоступных для растений соединениях и ими не усваиваются.
При посадке нельзя заглублять корневую шейку, даже при мульчировании корневую шейку не засыпают, оставляя вокруг нее воронку. А осенью корневую шейку следует засыпать речным песком, а уж потом приокучить растения. Весной, естественно, все это следует разгрести.
При посадке необходим обильный полив. При высоте саженца 30–40 см необходимо не менее 5 л воды. После посадки почву под растениями необходимо замульчировать торфом или сосновыми иголками, дубовыми листьями либо хвойными опилками. У рододендронов компактная и неглубокая корневая система (12–15 см), что позволяет производить пересадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого – ранняя весна (как только оттает почва) или осень (сентябрь–ноябрь), когда закончится рост и окрепнут молодые побеги.
Рододендроны обычно продают в горшках, в которых их подращивают в теплицах после укоренения черенков в течение 2–4 лет. Поэтому, как и хвойные растения, они такие дорогие.
Перед посадкой обязательно вынутое из горшка растение надо поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был в нее погружен и полностью пропитался водой.
В первый год после посадки следует выломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1–2 бутона для первого цветения, но не больше.
Обращаю ваше внимание на то, что цветочные почки у рододендронов крупные и округлые, а ростовые – крупные, но заостренные. Поэтому не выломайте их случайно, приняв за цветочные.
Из-под рододендронов нельзя уносить их собственные опавшие листья или веточки, кроме того, надо постоянно подсыпать под них сосновые иголки или опадающие осенью веточки туи. Мульча поддерживает постоянную влажность почвы, обогащает ее перегноем, в суровую зиму без снега защищает корневую систему.
Если рододендроны посажены правильно, то дальнейший уход за ними труда не составляет.
Подкармливать их практически не надо (если пользоваться долгоиграющим удобрением «AVA»), рыхлить почву вообще нельзя, так как легко повредить их поверхностную корневую систему. Полоть сорняки не придется, потому что их прорастанию будет препятствовать мульча и повышенная кислотность почвы. Вредителей у них практически нет, болезней тоже нет. Остается только полив, и вот тут надо соблюдать меру. Дело в том, что рододендроны влаголюбивы. При недостатке влаги в зоне корневого кома листья становятся матовыми, вялыми, они теряют тургор (упругость), желтеют, а по краям и вдоль центральной жилки появляются коричневые пятна. Но избыток воды тоже вреден, поскольку корни в переувлажненной почве начинают задыхаться от недостатка кислорода и постепенно погибать, при этом листья вянут и даже опадают, желтеют. То есть внешние признаки практически такие же, как при недостатке влаги, солнечном ожоге, снижении кислотности почвы. Так что будьте внимательны.
На Северо-Западе, как правило, при хорошем слое (10 см) мульчи обильного полива рододендронам не требуется, за исключением периода цветения, когда их следует полить от души (10 л под куст), так, чтобы корневой ком полностью пропитался водой, то есть почва всегда должна быть влажной на глубине 20–30 см. Перед началом цветения только при сухой и жаркой погоде следует делать периодическое опрыскивание слегка подкисленной водой. А так у нас атмосферных осадков вполне достаточно.
Очень хорошо на рододендроны действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскивать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по две-три крупинки каждого из них.
