Марьяна Скуратовская - 100 великих творцов моды
В 1977 году он основал модный дом под собственным именем. Показы, привлекая к ним внимание, он стал проводить в необычных местах — то это был музей старинных каруселей, то боксёрский ринг, то даже бывшая тюрьма, мрачное место в истории Франции — Консьержери. В качестве моделей он стал использовать не тоненьких высоких манекенщиц, а обычных женщин — и небольшого роста, и полноватых, и в возрасте, словом, самых разных. Позднее он будет говорить: «Мне нравятся разные типы людей, различные типы красоты, различные образы жизни». Возраст, цвет кожи, телосложение — всё это одновременно не имеет значения, и в то же время имеет, потому что красота бывает разной.
И понемногу то, как модельер брал самые обычные вещи и находил им новое, порой совершенно неожиданное применение, то, как он не боялся экспериментировать, то, как он раздвигал границы подхода к моде и самой моды, начало находить признание. О нём заговорили в прессе. С 1978 года он начал сотрудничать с японской фирмой «Кашияма», которая стала спонсором его тематической коллекции, посвящённой фильмам о знаменитом агенте Джеймсе Бонде. Эта коллекция произвела в мире моды эффект разорвавшейся бомбы. Ещё бы — в ней Готье использовал, помимо прочего, мусорные вёдра и консервные банки. Хулиганство? По словам самого модельера, попытка привлечь внимание к теме переработки отходов.
Начались 1980-е, тогда же зародился и яркий, узнаваемый стиль Готье, и какое бы название ни носила его очередная коллекция, от «Хайтека» до «Консьержки», от «Дадаизма» до «Кукол», что бы ни демонстрировал он публике — от юбок на мужчинах до корсетов с остроконечной грудью, от кринолинов до элементов иконографии католицизма, от костюмов, напоминающих обнажённую, без кожи, мускулатуру человека, до костюмов с национальными мотивами — спутать их с произведениями других модельеров было невозможно. И по-прежнему невозможно.
Границы между полами? Границы между странами? Границы между «можно» и «нельзя»? Жан-Поль Готье уверенно раздвигал все, и мода, по его словам, это прежде всего — «философия и политика, концентрирующаяся на спорных проблемах человечества».
Он мог взять привычную деталь одежды, сотворить с ней нечто невообразимое и… при этом она по-прежнему была узнаваема. Перемены неизбежны, полагает он, и это касается всего, в том числе и одежды. «Я хочу быть открытым для перемен».
С 1981 года его магазины открываются буквально по всему миру. В 1987 году он получил самую высокую награду в мире французской моды. С 1988-го выходит линия украшений, с 1993-го — парфюмерия, в 1997 году он выпускает первую коллекцию «от кутюр». Его костюмы носили одни из самых известных и экстравагантных звёзд популярной культуры — Мадонна и Мэрилин Мэнсон (а знаменитый сценический костюм Мадонны с остроконечным бюстгальтером, который он создал для её турне в 1990 году, станет одной из самых знаменитых его вещей). Костюмы в фильмах «Пятый элемент» Люка Бессона, «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя, «Город потерянных детей» Жан-Пьера Жене и «Кика» Педро Альмодовара — это тоже Жан-Поль Готье.
В 1990 году не стало друга и партнёра кутюрье, Фрэнсиса Менюжа, который был директором их компании и самым близким человеком Готье. После смерти Менюжа от СПИДа он признавался: «Я хотел всё бросить, потому что не представлял, зачем всё это теперь нужно. Кончить жизнь самоубийством или нет, мне было всё равно. Но он подал мне знак: “Не надо, продолжай жить”. И что я умею делать, кроме одежды? Абсолютно ничего. И я вернулся к работе». Но с тех пор часть своих доходов Готье обязательно переводит в фонд борьбы со страшной болезнью.
В 2003 году в лондонском музее Виктории и Альберта с большим успехом прошла выставка творений Готье. В том же году он стал креативным директором знаменитого парижского дома «Эрмес», который приобрёл часть акций его компании. Свой уход в 2010 году после семи лет очень плодотворного сотрудничества Готье объяснял тем, что хотел сосредоточиться на собственных коллекциях, ведь ему приходилось каждый сезон делать по три коллекции, и для себя, и для дома «Эрмес».
А с 2010 года он стал президентом собственного дома моды и своей компании, став во главе огромной империи. Что ж, Жан-Полю Готье море по колено, и бурное море моды — не исключение!
Доменико Дольче и Стефано Габбана
(1958) и (1963)
Творческие натуры обычно предпочитают работать в одиночку — чтобы никто не мешал, не перебивал полёт твоей фантазии своей. Найти партнёра, с которым можно не просто работать, а именно творить, созидать нечто новое, талант которого будет дополнять твой собственный, — огромная, редкостная удача. Что ж, двум итальянским дизайнерам повезло. Они нашли друг друга. И хотя вот уже несколько лет, как их фактически семейный союз распался (что, впрочем, не мешает им по-прежнему работать вместе), в историю моды они войдут не по отдельности, а вместе, как идут рука об руку много лет. Дольче и Габбана. «Дольчегаббана».
А пришли в моду они совершенно разными путями, можно сказать, с разных сторон.
Доменико Дольче родился в 1958 году в небольшой деревне близ Палермо, столицы Сицилии. Отец-портной управлял небольшим швейным предприятием, так что мир пошива одежды был мальчику близок с самого раннего детства, и с иголкой он управлялся очень ловко. Настолько ловко, что его прозвали «Моцартом», в честь другого гения, проявлявшего свои способности с ранних лет. Однако при этом жила семья очень скромно, и, в отличие от своего будущего партнёра, Доменико одевался очень непритязательно — в семье просто не было на это средств. Да и тратиться на это не считали нужным, главным в жизни считалась работа. И, конечно, предполагалось, что Доменико унаследует семейное дело.
Однако… Его, конечно, интересовала мода, но не в таком мелком масштабе, который могло предоставить его будущее наследство. Там делали хорошую, добротную, повседневную и, как казалось молодому человеку, весьма скучную одежду. Доменико же хотелось придумывать нечто новое. Поэтому, окончив школу, он поступил в университет. Правда, там он проучился всего год, затем университет сменился художественной школой, а затем, вместо того чтобы вернуться домой, он решился и уехал в Милан, где быстро нашёл работу у одного из достаточно известных местных дизайнеров. И вот тогда окончательно понял, что нашёл свой путь.
Доменико Дольче и Стефано Габбана
А Стефано Габбана родился в 1962 году в Венеции, детство и юность провёл в Милане (по другим сведениям, в Милане он и родился). Так что, в отличие от своего будущего партнёра-южанина, Стефано был северянином и о карьере в мире дизайна одежды никогда не мечтал. Его семья была достаточно обеспеченной, так что он мог позволить себе хорошо одеваться — и, пожалуй, именно тогда он и заинтересовался модой, но пока что только как её потребитель. Доменико рос в мире строгих традиций, Стефано вырос в атмосфере бурной жизни большого города. По его словам, он «родился с карандашом в руках», и в университете стал изучать графику, планируя в будущем работать в рекламе. После получения диплома он какое-то время поработал в этой сфере, но внезапно осознал, что ему это вовсе не интересно. Как вспоминал он позднее, «мне повезло, поскольку меня взял под своё крыло дизайнер и помог разобраться в мире моды».
В 1980 году, в Милане, Доменико и Стефано встретились в первый раз. Они оба работали ассистентами в одной известной дизайнерской студии, а через два года решились начать собственное дело. Доменико признавался в интервью: «Дизайн одежды позволил мне делать вещи, о которых я мечтал. Моя работа в качестве модельера — это воплощение мечты других людей. Это всё равно что быть психологом. Я должен понять, что чувствуют люди, и перевести это на язык моды; дать людям то, что они хотят, ещё до того, как они успели осознать своё желание». А Стефано говорил: «Всё, что я знаю о моде, я узнал именно от Доменико. А пока я учился, я влюбился — в дизайн одежды, в её пошив, в то, что мы одеваем людей».
Эта любовь, и любовь к искусству, их, таких разных, и объединила. Так началась совместная жизнь и совместная работа. Поначалу молодым дизайнерам приходилось тяжело, денег не хватало, и полностью отдаться своему творчеству они не могли — ближайшие несколько лет они всё ещё продолжали время от времени работать и на других, своих более преуспевающих коллег. Но тем не менее они создавали и собственные модели. Дольче затем вспоминал об их первом показе: «Мы устроили его в небольшой миланской квартире. Всем занимались мы сами, я и Стефано, без пиара, без всего. У входа стояли мои сестра и брат». Свои показы они затем проводили, где только могли, даже в ресторанчике быстрого питания — с приглашениями в виде гамбургеров. Словом, изворачивались, как только можно, пытаясь донести свои идеи и свои модели до публики. И преуспели — модели оказались настолько интересными, что в 1984 году они смогли участвовать в показах на Миланской неделе моды. Но настоящий первый успех пришёл в октябре 1985 года, когда Доменико и Стефано приняли участие в модном показе «Новые таланты», и уже в марте 1986-го вышла их первая коллекция женской одежды, под маркой «Дольче & Габбана». «Real woman», «настоящая женщина» — так она называлась.
