Анастасия Колпакова - Большая энциклопедия виноградаря
Что касается влагозарядковых поливов, то они предназначены для создания запасов жидкости в земле, пока виноград находится в состоянии покоя. Полив этой разновидности предпринимают в начале весны или в конце осени, по окончании сбора урожая. Запас влаги создается в том слое почвы, где залегают корни – не только для их питания, но и для улучшения условий зимовки растений. Обычно на такой полив идет вода из оросительных систем, когда она не нужна для других культур – таким образом, воды в период роста винограда требуется меньше. Перед тем как установить норму полива, надо вычислить влажность почвы, которая всегда разная в зависимости от конкретной ситуации. Далее рассчитанную норму полива увеличивают на 15 %, чтобы учесть, сколько примерно воды потратится впустую через утечки, испарение и фильтрацию.
При определении нормы полива берут метровый слой земли, определяют его фактическую влажность и нижний порог увлажнения для конкретной фазы развития растения. Нормы вегетационных поливов варьируются от 500 до 1200 м2/га, тогда как влагозарядковые нормы вычисляются как разница между минимальной влагоемкостью почвы и запасами влаги до полива, учитывая при этом предполагаемую урожайность, сорт винограда, тип почвы и климатические условия в течение года. Если норма влагозарядковых поливов составляет в среднем 800–1200 м2/га, то увлажнение почвы весной достаточное, поэтому будут активно и дружно распускаться почки, виноград станет расти, развиваться и плодоносить.
Надо сказать, что норма полива для растений в возрасте 1–2-х лет меньше, чем для взрослых – начиная с 3-х лет, виноград обеспечивают полной нормой полива. Растение легче приживается, если его правильно поливать. Как правило, первый раз поливают его при посадке, в дальнейшем в течение всего лета по мере необходимости. Каждый акт полива после некоторого подсыхания земли завершают рыхлением ее поверхности, чтобы не формировалась корка и уменьшался расход воды на испарение. Наступление осени означает, что поливать растения больше не надо – побеги должны расти как можно быстрее.
Обрезка и формирование куста
Виноград не имеет особых органов размножения. Все здоровые побеги растут и закладывают кисти, и этот процесс продолжается из года в год. Смысл обрезки винограда состоит в том, чтобы сдерживать разрастание куста, давая ему из сезона в сезон одинаковую нагрузку. Если на кусте отросло 18–20 побегов и на них созрело 18–20 гроздей, срезают столько, чтобы и на следующий год иметь примерно такое же количество побегов и гроздей. К тому же виноград достаточно быстро восстанавливается.
При благоприятных условиях виноград вегетирует быстро, его останавливает только отсутствие места. Поэтому можно сказать, что обрезка и другие летние операции имеют лишь одну цель – сдержать рост, отсекая все, что успело отрасти.
В обрезке плодовых деревьев и винограда есть одна существенная разница: при формировании первых нельзя оставлять пеньков, а у второго они обязательны. У винограда полая древесина, и если оставить менее трети междоузлия, почка может вымерзнуть.
Обрезка
Обрезка – главный и необходимый прием ухода за виноградом. Ее осуществляют каждый год. Обрезают все без исключения кусты. Обрезка позволяет укоротить или удалить определенные побеги. Если этого не делать, куст приобретает запущенный вид и теряет часть урожая, а грозди и ягоды мельчают.
Обрезка молодых и взрослых кустов преследует разные цели. Молодым кустам придают ту или иную форму, создаваемую постоянными частями (штамб, сучки замещения, плодовые звенья, рожки). Обрезка взрослого куста предназначена для отбора лоз, которые будут плодоносить на следующий год, и направлена на поддержание уже заданной формы куста и омоложение стареющих частей растения.
Любая обрезка – это травма, поэтому необходимо придерживаться определенных правил.
Правила обрезки.
1. Грамотная обрезка – это тщательный отбор побегов и глазков. На кусте каждый год формируют плодовые звенья в составе сучка замещения и плодовой лозы (их бывает одна или две).
2. При создании плодового звена надо следить за тем, чтобы сучок замещения располагался ниже плодовой стрелки, что является биологической особенностью лозы, позволяющей упорядочивать размещение ран при обрезке, исключать риск перерезов (противоположных ран) и делает процесс обрезки более прозрачным и понятным.
3. Ежегодно отплодоносившую стрелку в плодовом звене необходимо удалять и формировать новое плодовое звено из побегов, развившихся на сучке замещения. Нижний, находящийся с внешней стороны, обрезают коротко (это будущий сучок замещения), а верхний, занимающий внутреннее положение, – длинно, на плодовую стрелку.
4. Практика вносит свои изменения в классическую картину обрезки. Случается так, что сучок замещения дал один побег или вообще не дал ни одного. В первом случае имеет значение положение побега: если он снаружи, из него формируют сучок замещения и обрезают коротко, а в качестве плодовой стрелки оставляют наиболее развитый побег на отплодоносившей стрелке. Если побег верхний и занимает внутренне положение (появился из внутреннего глазка), он должен быть обрезан длинно, а на отплодоносившей стрелке оставляют один самый развитый побег. Сохраненный на сучке длинный побег, изогнув, подвязывают, оставив на изгибе два глазка (нижний должен быть наружным), а на горизонтальной части – от четырех до восьми глазков. Благодаря такому способу обрезки и подвязки в течение сезона сформируется новое плодовое звено.
Во втором случае сучок замещения срезают, оставив плодовую стрелку. Из нижнего наружного побега создают сучок замещения, для чего его коротко обрезают, а из самого развитого побега формируют плодовую стрелку. Остальные побеги подлежат обрезке.
5. Многолетние части растения постепенно стареют и это ослабляет рост новых побегов и снижает плодовитость кус та. В такой ситуации куст либо заменяют, либо омолаживают. Для омоложения куста при летней обломке выбирают порослевый побег, который оказывается ближе всего к основанию той части, которая проходит процесс омоложения. Чтобы он хорошо развивался, его подвязывают вертикально, а на следующий год обрезают на сучок восстановления, сохранив на рукаве на плодоношение только наиболее развитые побеги.
Сигналом к удалению устаревшего рукава является достижение сучком замещения диаметра, составляющего, как минимум, половину толщины омолаживаемой части, чего не следует ждать раньше второго года вегетации. Заменяемую часть обрезают выше сучка, оставив пенек 2–3 см. И последнее: омоложение сразу всего куста приведет к его ослаблению, поэтому следует действовать постепенно, заменяя не более одного рукава в год.
6. Оптимальным для обрезки является период, когда виноград пребывает в стадии покоя. В южных регионах, где практикуют неукрывное виноградарство, это осуществляют осенью, зимой и весной до сокодвижения. При укрывном возделывании культуры – осенью, весной, как правило, ограничиваются внесением корректив. Осеннюю обрезку проводят по окончании листопада, но в местностях, где первые заморозки случаются рано, не стоит дожидаться этого момента. Весной останется только удалить поврежденные морозом части, подсохшие или сломанные лозы. При этом надо иметь в виду, что осенняя и зимняя обрезка лучше, поскольку после них глазки рано трогаются в рост. Поздняя весенняя обрезка несколько задерживает начало вегетации. В регионах, подверженных весенним заморозкам, обрезку надо приурочивать ко времени распускания глазков. Независимо от региона молодые кусты обрезают исключительно весной, в противном случае они, ослабев, могут не перезимовать.
7. Результативность обрезки не в последнюю очередь определяется качеством инструмента. Секатор, пилка, садовый нож должны быть остро заточены.
8. Техника обрезки тоже предполагает соблюдение определенных правил:
• срезы делают так, чтобы раны, оставленные ими, приходились на одну, лучше внутреннюю сторону многолетних частей;
• избегают перерезов, поскольку омертвевшая ткань, располагаясь с двух сторон, ухудшает продвижение питательных веществ и воды;
• чтобы рана получилась небольшой, срез выполняют под углом 90° к оси побега;
• отплодоносившие побеги, лишние рукава, старые многолетние лозы тоже удаляют прямыми срезами;
• однолетний прирост срезают, не оставляя пеньков, но не затрагивая многолетнюю древесину. Пеньки могут составлять не более 5 мм при удалении многолетних частей куста;
• для удаления порослевого побега открывают подземный корнештамб;
• при обрезке толстых частей кустов работа облегчится, если левой рукой слегка отводить их от лезвия секатора, в правой руке;
