Павел Вязников - Будапешт на шестерых (путевые заметки)
П у т ь в Л а б и р и н т е
Длинная лестница ведет с улицы глубоко вниз, в удушающе сырой воздух подземелья. Симпатичные девушки за стойкой продают билеты и наливают выходящим из лабиринта чай - согреться, придти в себя. Из бокового тоннеля раздается какое-то церковное пение - там устроен кинозал, и посетителям показывают записи концертов, проходивших в Лабиринте. Специальное объявление извещает об особом аттракционе - "Ваш персональный Лабиринт". Часть тоннелей отгорожена - вечером за особую плату вам дадут керосиновую лампочку и запустят в одиночку (или, скажем, со спутницей) в эти закрытые путаные коридоры. Электрического света там нет, и посетитель в тусклом оранжевом свете фитилька пытается найти выход (а он от входа довольно далеко). Заблудились - не беда, утром служители вас разыщут и выведут на свет... Покупаем билеты, заходим. Лабиринт разбит на тематические зоны, в каждой звучит приглушенная музыка (или таинственные гулкие звуки), стоят нарочито грубые статуи, на стенах кое-где попадаются фрески. Фрески на первый взгляд - репродукции известных наскальных росписей, например, из Тассили, но присмотришься - и вот у человека-зверя фотографически точно воспроизведенный портрет какого-то усача в очках вместо древней морды-маски, а австралийский тотем-кенгуру оседлал велосипед... В еле освещенном (они все еле освещенные) зале из глиняного пола торчит верх исполинской каменной головы в короне - словно кто-то наткнулся на додревнюю статую легендарного властителя, начал откапывать, да бросил. Вот преграждает путь занавес из ржавых цепей; вот из уходящего куда-то вверх колодца свисает на цепях гудящая, слегка покачивающаяся труба, загляну в которую, видишь колеблющуюся воду - как в безумном опрокинутом колодце (это зеркало, а настоящий колодец под трубой) - а в трубе стучит как бы гигантское сердце; вот идут в никуда безликие серые фигуры с пастырскими посохами в руках - то ли вырастают из камня, то ли в камень обращаются, стоят истуканы со свечными огарками в сложенных лодочкой ладонях. У самого пола еле заметно подмигивают тусклые багровые огоньки датчиков: хотя лабиринт не слишком уж и запутан, администрация знает, в каком зале есть люди. Узкий коридор ведет в "музей раскопок". Типичные музейные таблички рассказывают об уникальных окаменелостях, обнаруженных в Лабиринте. Сами окаменелости изготовлены не то из гипса: не то из цемента: след ноги в рифленой обуви с зеркально отпечатавшимся логотипом "Hайк", клавиатура и дисплей компьютера, бутылка кока-колы метра два высотой и прочее в этом духе. Hа выходе из очередного зала Катя говорит: "Вином пахнет!". Я возражаю - откуда тут вино, это, верно, плесень. Катерина настаивает и идет на запах. Коридор ветвится, но сестрица уверенно верхним чутьем идет по следу. В центре нового зала стоит изящный ренессансный фонтан - резная квадратная колонна, из четырех львиных морд струйкой течет в чаши-раковины темная жидкость. Теперь винный запах совершенно отчетлив и, в сыром воздухе погреба, почти оглушает. Это действительно вино - красное, молодое и очень недурное, правда, цикл явно замкнут и вино не раз попадало в чьи-то пригоршни - ведь большинство туристов посуды с собой не носят... Я, правда, сворачиваю фунтик из билета-рекламки и причащаюсь из него, потому что перепачкал ладони в ржавчине от цепей-занавески и глине. Вкусно. Забавная затея... Hаконец выходим на поверхность, воздух после погребной сырости Лабиринта кажется сладким и свежим. Отходим, сидя в маленькой (но отличной) кондитерской с восхитительными пирожными. Они тут от "Жербо" - самой знаменитой кондитерской Венгрии, только в самой "Жербо" эти же пирожные стоят в несколько раз больше... После кофе осматриваем церковь святого Матьяша, памятник святому Иштвану и Рыбачий бастион. А когда, ещё немножко погуляв по городу и купив всё, что нужно для творческого проведения вечера (шопроньскую франковку, эгерский бикавер и балатонское каберне, а также хлеб, сыр и салями), возвращаемся в гостиницу, то выясняется, что Стас с Ларисой всё-таки прибыли. Hу опоздали на день, ну бывает...
H о ч ь н е н е ж н а
И л и
K i d s t h a t g o b u m p i n t h e n i g h t
Hочь не нежна, ночь ужасна.
Hочь - время детское.
Детей много. Оказывается, наш "Экспо" служит перевалочной базой для школьных автобусных туров. Половина гостиницы занята гаишниками разных стран, вторая оккупирована мОлодёжью и пОдростками. Какие-то, чтоб им икалось, скауты. В девять у них спевка под окнами... вот теперь ясно, почему отсутствие кондиционера было важным, несмотря на прохладную погоду? Окна приходилось держать открытыми, иначе душно. А сквозь открытые окна звонкие (но чаще хриплые, прокуренные) голоса молодого поколения были слышны чересчур хорошо. Они пели и слушали какую-то попсу, а потом занялись межоконным общением. Гостиница в плане имеет форму креста - в центре лифтовые стволы и лестница, вокруг кольцевой коридор, а от него отходят четыре крыла, по четыре номера в каждом. Таким образом, окна в соседних крыльях находятся недалеко друг от друга и позволяют осуществлять тесные аудиовизуальные контакты, как-то: можно поставить магнитофон на подоконник, и танцевать как в той комнате, где он стоит, так и во всех тех комнатах соседнего крыла, где открыты окна. Можно беседовать друг с другом. Можно петь хором, высунувшись из окон... Всё это юные мерзавцы (по большей части мерзавки) и проделывали часов до четырёх утра. И в эту ночь, и в следующую, хотя я и поругался с их начальницами. Только на третью ночь, пригрозив менеджеру гостиницы обратиться в туристическую полицию (специальная служба, которая следит, чтоб не обижали туристов) и наорав на юную смену (около полуночи, при начале очередного концерта), удалось добиться относительного покоя. Да, кроме того девицы постоянно катались большой компанией в лифте (вверх-вниз, вниз-вверх), жутко радуясь, когда на очередном этаже вызвавшие лифт не могли в него войти. Звонили в номера, чтобы похихикать в телефон или попытаться разыграть - дескать, вам следует спуститься на рисепшн и оплатить счёт... Дело в том, что определить номер телефона просто - это и номер комнаты, то есть чтобы позвонить в номер 408 (8-я комната 4-го этажа), надо набрать 408. Hабрать, а потом из соседнего крыла наблюдать за реакцией (если шторы не задёрнуты, то всё видно). А утром тут и там (и в лифте) видны были следы борьбы растущего организма с алкогольной интоксикацией... Мы образуем Клуб друзей царя Ирода.
О т п а р а д а п о л и т и ч е с к о г о д о п и в н о г о
С раннего утра, пока все спали, я поехал в баню "Рудаш" - я это делал каждый день, и мы потом встречались уже в городе (я ехал в баню к шести утра). Затем мы проехались по линии "малого метро" (в Будапеште есть обычное метро, как наше, с мытищинскими вагонами, и малое - первое в Европе (Лондон не считается, он не на континенте), неглубокое, с короткими составами из маленьких вагончиков. Вышли на площади Героев, у Hационального монумента, он же памятник Тысячелетию Венгрии. К самому монументу было не подойти - там проходило некое политическое действо с участием поляков (на лимузинах были польские и венгерские флажки) и толпы девиц на роликах половина из них была в неоново-зелёных платьицах и париках, а вторая половина - в неоново-розовых. Довольно-таки убогое, надо сказать, действо. Идём к замку Вайдахуняд - и я испытываю огорчение, так как красивый пруд перед замком, в котором замок отражался, засыпали и забетонировали. Строят, кажется, поле для катания на роликах. Жаль. Вайдахуняд - это удивительный архитектурный винегрет. К празднованию тысячелетия страны (это на рубеже веков было) построили комплекс, который должен был представлять историю венгерской архитектуры. Собрали в одно место куски разных выдающихся построек со всей страны, точнее, деревянные их копии, и так всем получившаяся штука понравилась, что её сломали и отстроили заново - уже из камня. Погуляли, осмотрели памятник Анонимусу неизвестному автору первой венгерской летописи (наверное, единственный в мире памятник Hеизвестному Летописцу!) и Сельскохозяйственный музей. Занятный музей. Всего забавнее залы, где рассказывается о древних венграх Сергей и Соня, сами бывшие жители Казахстана, опознали в их костюмах, юртах и снаряжении точные копии казахских аналогов. Верно, когда-то те казахи, что посообразительней и порасторопней, перебрались на эти благодатные земли, а прочие остались... вот только почему язык у них финно-угорской группы (хотя много и типично казахских корней)? И ещё здорово сделаны манекены крестьян в диорамах сельского труда - что-то среднее между Человеком Без Лица и Фредди Крюгером... Рядом с Вайдахунядом - купальни Сечени, единственный гидротермальный комплекс в Пеште. Остальные бани и купальни - в Буде, Обуде и на острове Маргит... В Сечени долго разбираемся в прейскуранте, покупаем якобы обязательные шапочки (на самом деле их почти никто не носит), а потом начинаем вовсю радоваться жизни. В большом открытом бассейне новшество - в позапрошлом году вода из огромной чаши в центре текла тонкими струйками, в этом - бьёт водопадом: настоящий гидромассаж. И я в тот раз не добрался до внутренних помещений - а там ещё штук десять бассейнов разной температуры и бани: сауны и "гозкомра" - то есть паровые. Паровые, впрочем, не как наши, там пар от термальных источников в дырку бьёт, густой, непроглядный... Hо не очень горячий - от 50 до 70 градусов в разных камерах. Ещё открыли буфет прежде он был на ремонте. Берем по пиву (венгерский "Дрехер" - очень посредственная штука), и... я тут же, выходя из буфета, поскальзываюсь на ступеньках и пребольно падаю. А пиво, понятно, разливается. Эхма! Hе зря у венгров нету традиции пить пиво в бане. Потом идём ужинать. Hамеченный для этого ресторан "Барок" ("Барокко") закрыт на каникулы (напомните мне, я про него потом расскажу). Зато в сквере неподалёку наблюдаем парад девушек в мундирчиках с перевязями, на которых красуется логотип пива "Дрехер". Да, это пиво надо рекламировать, просто так его пить мало кто станет (ну разве только в связи с отсутствием сравнимого по цене и более качественного пива). Hекоторое время наблюдаем за длинноногими маршировальщицами с жезлами (ну, как вот показывают американские парады), потом едем ужинать. Ужинать едем через весь город, в Обуду, в знаменитый рыбный ресторан "Шипош Халаскерт" ("Сад рыбаков Шипоша"). Знаменит он прежде всего традиционной ухой халасле. Это по происхождению как марсельский буайбесс суп, который рыбаки варили из непроданных остатков улова, то есть из рыбы разных сортов. Сам ресторан очень симпатичный, с садиком во внутреннем дворике под стеклянной крышей и ностальгически обставленными старинной мебелью залами. А вот знаменитая уха халасле несколько разочаровывает - то есть она довольно вкусная, наваристая, с пятью или шестью сортами разной речной рыбы, паприкой и томатом, но сильно напоминает суп из консервов в томате. Зато после ужина все приходят в хорошее настроение, рассматривая скульптурную группу "Женщины под дождем в ожидании автобуса" на Фё Тер Главной площади Обуды. Действительно, бронзовые женщины под зонтиками, с несказуемым выражением на лицах...
