Алла Байдакова - Америка в пяти измерениях
А шоссе номер 101 идет дальше на север, следуя практически параллельно печально знаменитому разлому Сан-Андреас – виновнику частых землетрясений в Калифорнии. В районе города Сан-Луис-Обиспо от шоссе отделяется та самая дорога номер 1, которая резко повернет на запад. Вот по ней-то мы и поедем дальше.
Дорога идет прямо по берегу океана, узкой лентой стелясь по скалам почти над водой. Будь здесь берег чуть более пологим, давно бы уже понастроили здесь гостиниц. Но строить здесь практически невозможно – почти до самого Кармела на протяжении примерно 150 километров весь берег являет собой отвесные скалы. Североамериканская природа сохранилась здесь в первозданной красоте. Этот район носит название Биг-Сур, и описать его лучше, чем это сделал американский писатель Генри Миллер, просто невозможно. Мы не случайно взяли эпиграфом к этой главе цитату из его книги. Генри Миллер, весьма далекий от сантиментов и в жизни, и в творчестве, с огромной нежностью писал об этих краях, где он прожил много лет. Своей грозной красотой эти места произвели впечатление и на Джека Керуака, который написал роман «Биг Сур». Вот как он описывает эти места: «Везде возвышаются острые выступы скал, в проломах пенясь плещется море, бум и шлеп на берег, смывая песок (тут вам не пляж Малибу). А обернешься – вьется вверх по ручью уютный лесочек, чем не вермонтский пейзаж. А глянешь в небо – бог мой, прямо над тобой этот немыслимый мост, тонкий белый штришок со скалы на скалу, и безумные автомобили несутся по нему, словно сны! Со скалы на скалу! Над беснующимся побережьем!» Сюда, поближе к красоте и подальше от цивилизации, забирались многие художники и писатели.
Дорога номер 1 выходит к городу Кармел, также известному своей артистической колонией, сложившейся еще в начале XX века. Джек Лондон описал ее в своем романе «Лунная долина». Здесь жили многие известные писатели, в том числе Эптон Синклер и Синклер Льюис. Долгие годы жил здесь и знаменитый фотограф Энсел Адамс. Мэры города часто избирались из числа известных жителей творческих профессий: самый последний пример – Клинт Иствуд, который был мэром с 1986 пo 1988 год. Артистический дух города определил его своеобразный облик, а также породил ряд совершенно необычных законов. Например, в городе действует запрет на высокие и тонкие каблуки. Согласно закону, действующему в Кармеле, на ношение каблуков выше 5 сантиметров и имеющих у основания площадь менее 1 квадратного дюйма следует получать специальное разрешение. Дело в том, что тротуары здесь из-за горного ландшафта и корней деревьев весьма неровны и, идя на высоких каблуках, можно получить травму. Вот чтобы обезопасить город от судебных исков со стороны любительниц модной обуви, еще в 20-х годах прошлого века и был принят этот закон. Правда, получить такое разрешение можно быстро в городской мэрии. Еще не так давно в городе действовал и закон, запрещающий продавать и есть мороженое на улицах. Непонятно, что стало причиной принятия такого закона, однако его ввиду явной нелепости отменили как раз при мэре Клинте Иствуде.
А еще Кармел считается одним из самых дружелюбных городов в отношении собак. Здесь их пускают всюду, и практически во всех гостиницах города можно жить с четвероногими друзьями. Собаки могут заходить со своими хозяевами во все магазины. Более того, владельцы большинства торговых точек даже держат специальные угощения для четвероногих посетителей. Рестораны, имеющие столики на улице, не только разрешают там сидеть с собаками, но и предлагают им миску с водой. А в некоторых ресторанах даже имеется специальное собачье меню. Идя по городу, обращаешь внимание на то, что около многих магазинов стоят миски с водой и специальными бисквитами для собак.
Чуть севернее находится город Монтерей, знаменитый своим великолепным океанариумом. Это – центр по изучению большой белой акулы. Мечта этого океанариума – заполучить такую акулу на постоянное местожительство. Основная проблема заключается не в том, чтобы поймать морскую хищницу, а в том, чтобы создать для нее условия, в которых она смогла бы жить в неволе. Обычно пойманные большие белые акулы отказываются принимать пищу и погибают. Но в океанариуме Монтерея акулы живут по несколько месяцев. Правда, потом их все равно приходится выпускать на волю. Когда здесь появляется очередная такая гостья, то со всей Калифорнии едут люди посмотреть на грозную хищницу.
Большие белые акулы – обитательницы прибрежных вод калифорнийского побережья. Они достигают 7 метров в длину и могут весить более 2 тонн. Мало что известно об их миграционных маршрутах, температуре воды, в которой они предпочитают обитать, воспитании ими потомства и даже о том, как часто им приходится выходить ради пропитания на охоту. По оценкам биологов, у берегов Калифорнии, где большие белые акулы находятся под охраной, обитает около 100 взрослых особей. Что же касается их отношений с людьми, то за весь период наблюдений, с начала 50-х годов по всему Западному побережью США было зарегистрировано более 100 инцидентов, из них 10 закончились трагически. Считается, что акулы просто путают человека с тюленями – их основной добычей.
Дорога номер 1 и дальше пойдет по берегу до Сан– Франциско, но мы вернемся на шоссе номер 101 и заедем в Салинас – родной город Джона Стейнбека, который он описал в романах «Гроздья гнева» и «К востоку от рая». Правда, земляки на него страшно обиделись, сочтя, что он опозорил их, обрисовав мрачную картину взаимоотношений между местными фермерами и рабочими-иммигрантами. Старожилы и сейчас помнят, как горожане бурно обсуждали, кого из них изобразил их земляк в своем романе «К востоку от рая», именовавшемся здесь не иначе как «эта грязная книга». Стейнбека сочли предателем, его книги в городе запрещались и просто сжигались. Его жизни угрожали. Ненависть не ослабла и после присуждения писателю в 1962 году Нобелевской премии по литературе. И только тридцать лет спустя после смерти писателя – он скончался в Нью-Йорке 20 декабря 1968 года, но похоронен в Салинасе – город начал предпринимать шаги к запоздалому примирению. В нем открылся Национальный стейнбековский центр. Причины, заставившие город смягчиться, различны. С одной стороны, ушли из жизни многие из тех, чья ненависть к Стейнбеку носила личный характер. Не последнюю роль сыграли и коммерческие интересы. Ведь достопримечательностей в Салинасе немного, а музей Стейнбека сразу превратился в туристический центр.
Немного в стороне от 101-го шоссе находится городок Сан-Хуан-Баутиста, ради которого стоит отклониться от маршрута. Знаменит он двумя вещами. Во-первых, здесь расположена одна из испанских миссий, которая и дала название всему городу. В ней сейчас размещается действующая католическая церковь и женский монастырь. Во-вторых, это город диких петухов и кур. Собственно говоря, эти птицы появились вместе с монахами-францисканцами, построившими здесь в 1797 году католическую миссию. К куриному племени всегда относились с почтением, и оно чувствовало себя привольно. В результате же получилось так, что в городе с населением всего полторы тысячи человек проживают на свободе несколько сот этих практически диких птиц, ставших настоящей достопримечательностью. Туристы со всего мира едут в Сан-Хуан-Баутиста взглянуть на роскошных петухов невероятных расцветок, гордо расхаживающих по городу. Те, в свою очередь, чувствуют себя полными хозяевами, никого и ничего не боятся и порой просто терроризируют не привыкших к их повадкам гостей, а то и местных старушек. Обнаглевшие пернатые иногда взлетают на столики в кафе и конфискуют у опешивших гостей приглянувшиеся им блюда.
