Остров Родос – властелин морей - Евгений Викторович Старшов
Теперь нам надо вновь вернуться на площадь Клеобула (где находятся руины храма Св. Иоанна), чтобы оттуда начать обход родосских церквей: это самое удачное место для продолжения или начала тура. От этой площади, кишащей туристами, наполненной харчевнями и магазинами, надо свернуть на улицу Менандра (по направлению к крепостным стенам), чтобы буквально через несколько десятков метров увидеть византийский храм Св. Марка. До сих пор спорят, не был ли там впоследствии обустроен католический монастырь, о чем судят по позднейшим пристройкам к храму, однако кладка его основного объема типично византийская, с керамическими прожилками.
Затем следует вернуться назад на площадь, пройти чуть далее мимо высокой колокольни XIX века и мечети Сулеймана, выстроенной в 1808 г. на месте прежней одноименной и, дойдя до мусульманской библиотеки Ахмет-Хафуза, основанной в 1774 г. и хранящей интересные образцы исламской каллиграфии (иногда она открыта для посещения), свернуть вновь к крепостным стенам по улице Аполлонион, чтобы опять же через несколько десятков метров увидеть слева монастырь Св. Георгия с потрясающим византийским храмом – небольшим по объему, но увенчанным огромным красивым куполом. При турках там располагалось медресе – духовное училище, затем – женская школа и приют. От храма виден и конец улицы, упирающийся в заблокированные д’Обюссоном ворота Св. Георгия. Отсюда надо вернуться к мусульманской библиотеке и начать спуск по улице Орфея, переходящей в улицу Гипподама; тогда справа окажется византийский купольный храм Св. Параскевы, вокруг которого можно обойти, войдя в один из проулков. Продолжая путь, можно дойти до храма Св. Николая, сильно поврежденного во Вторую мировую войну и частично перестроенного в жилой дом, и затем осмотреть небольшой храм Св. Афанасия близ одноименных ворот.
Теперь лучше всего вернуться к мусульманской библиотеке, так как рядом с ней находится небольшой византийский храм Святых апостолов, идентифицированный практически недавно. Большой византийский храм был практически разрушен при осаде 1480 г. и на его месте возведена крохотная церквушка. При турках она служила овином при имарете – работном доме.
Далее от этого храма надо немного пройти по улице Сократа и свернуть направо, пройти по улочке Лисии до несколько вытянутой площади Арионос, легко идентифицируемой по турецкому фонтану, мечети Султана Мустафы и публичным «Новым баням», которые на самом деле являются теперь старейшими в Родосе, ибо «Старые бани» были уничтожены во Вторую мировую войну.
В начале этой площади – один из старейших византийских храмов Родоса, Св. Константина и Елены, датируемый XII–XIII вв., весьма неприметный для того, чтобы найти его с первого раза. Трехнефный храм явно сочетает конструкции разного времени, в нем при входе оборудована крохотная молельная комнатка с иконами и подсвечником – внутрь заходить опасно для жизни, поскольку пола как такового практически нет, кругом ямы и провалы, застеленные гнилыми досками, и то до всего этого надо еще добраться. Обидно, если учесть, что в храме имеются остатки росписей XIV в., выполненные в стиле Палеологов.
Свернув от этого храма в проулок налево перед лишенной минарета мечетью, тут же попадаем к прекрасному византийскому храму Св. Артемия, датированному, как и большинство византийских храмов Родоса, XIV–XV вв. Оттуда проходим на улицу Святого Фанурия, где есть два варианта для продолжения осмотра: надо либо пройти по ней по направлению к стенам и, чуть не доходя до улицы Гомера, попасть в храм Св. Фанурия, либо отправиться мимо прекрасно сохранившейся церкви Св. Спиридона XIII в. (с изумительным куполом и турецким минаретом) на площадь Афины осматривать руины базилики и византийских соборов Св. Михаила; оттуда можно пройти до площади Платона мимо упомянутых ранее фрагментов эллинистических стен и, посетив старейшую мечеть Родоса – Ибрагима Паши, свернуть на улицу Пифагора, чтобы, дойдя до улицы Гомера, идти от моря, осматривая в проулках ряд византийских церквей, чтобы в итоге дойти до храма Св. Фанурия – таким образом, получается своеобразный квадрат.
Теперь поговорим о храме Св. Фанурия постройки XIII в. Это – одна из двух действующих православных церквей внутри крепостных стен, хранящая, несмотря на пожары турецкого времени, интереснейшие византийские росписи, в числе коих – оплакивание и Вознесение (в алтаре, XIII в.), Христос Пантократор (в куполе), Тайная Вечеря, пророки, 12 праздников, Второе Пришествие, жизнь Св. Иоанна, святые и благотворители (XIV в.). Прежнее посвящение храма неизвестно, а в честь Св. Фанурия ее освятили в 1946 г. Св. Фанурий, судя по клеймам иконы с его житием, был молодым воином древних времен, перенесшим жесточайшие пытки и казненным за свою веру. Его память весьма почитается в Греции, с ним связано много посмертных чудес и народных традиций. Вот что написано о нем в книжечке «Родос как на ладони» (приводится с небольшой стилистической правкой): «Первым чудом Св. Фанурия было вызволение трех священников с о. Крит от пиратов. Священники перевозили на о. Крит список с его иконы. В народных традициях есть обычай печь пирог Св. Фанурия (Фануропита). Это маленький круглый пирог из муки, сахара, корицы, красного сладкого вина, апельсинового сока. Его делают для того, чтобы святой указал, где находится утерянный предмет, дал работу безработным, здоровье больным и многое другое. Легенда говорит, что мать Св. Фанурия была грешной – черствой и равнодушной к беднякам, и из-за ее плохого характера она пошла в пекло. Сын пытался спасти ее, но ее злоба не дала ему это сделать. Пироги Св. Фанурия благословляют в церкви и делят между соседями, говоря: „Боже, прости мать Св. Фанурия“. Церковь
