Владимир Золотницкий - Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

Не отрегулирован момент зажигания. Установить зажигание, проверить предварительно зазор в контактах прерывателя, который должен составлять (0,45±0,05) мм. Определить установку момента зажигания при помощи стробоскопа, учитывая, что при работающем двигателе угол опережения зажигания смещается в сторону опережения даже на холостом ходу. Сказывается влияние центробежного регулятора опережения зажигания.

Нарушена работа центробежного регулятора опережения зажигания. Разобрать распределитель зажигания. Осмотреть, перебрать, промыть и смазать детали центробежного регулятора.

Неправильно выбран зазор свечей. Большой зазор резко ухудшает холодный пуск двигателя и приводит к перерасходу топлива, так как рабочая смесь в конце такта сжатия может не воспламениться из-за пропусков в искрообразовании. Установку производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Не забывать, что в процессе работы двигателя зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на каждые 1000 км.

Большой люфт в подшипниках валика распределителя зажигания. Биение кулачка. Нарушены момент размыкания контактов и зазор между ними. Разобрать распределитель зажигания, выпрессовать втулки и по их образцам выточить новые. После запрессовки втулок отверстия развернуть до номинального диаметра 12,694–12,712 мм под валик (для автомобилей «Волга»).

Увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах. Последовательность регулировка теплового зазора у разных моделей двигателя своя. На двигателях ГАЗ для регулировки зазоров необходимо, поворачивая коленчатый вал, совместить второй паз на ободе шкива со штифтом на крышке распределительных шестерен. Проверить и установить при помощи щупа зазоры между первым, вторым, четвертым и шестым клапанами и коромыслами. Провернуть коленчатый вал на один оборот и установить зазоры в остальных клапанах.

Неисправности системы смазки двигателя

Неисправен указатель или датчик давления масла. Убедиться в исправности контрольной лампы (указателя давления масла) и датчика. Отключить провод от датчика давления масла и замкнуть его на «массу». Если лампа загорится при включенном зажигании, заменить датчик. Если лампа не загорится, проверить контактные провода или заменить контрольную лампу.

Загрязнение маслоприемника. Заедание редукционного клапана в открытом положении (ослабление натяга пружины). Слить масло из картера двигателя. Снять масляный поддон и очистить маслоприемник и редукционный клапан от загрязнений и отложений. В случае уменьшения упругости пружины под нее следует подложить шайбу. Давление масла на эксплуатационном скоростном режиме должно быть 0,35–0,45 Мпа. При холостом ходе 0,05–0,09 Мпа.

Недостаточная вязкость масла. Проверить вязкость масла. Недостаточная вязкость может быть результатом разжижения масла бензином и загрязнения его продуктами износа.

Износ деталей масляного насоса. Снять масляный насос. После разборки промыть бензином детали и проверить их состояние. Замерить зазор в плоскости прилегания крышки к торцам шестерен. Зазор не должен превышать 0,15 мм. Замерить зазоры между шестернями, а также между шестернями и корпусом. В обоих случаях допускается зазор до 0,25 мм для автомобилей «Волга» и до 0,15 мм для «Жигулей». Если зазоры выходят за предельные значения, масляный насос заменить новым (рис. 18).

Рис. 18. Проверка износа масляного насоса.

Увеличение зазоров в подшипниках коленчатого и распределительного валов. Отремонтировать двигатель. Заменить вкладыши в коленных и шатунных подшипниках, а на автомобилях «Волга» также и втулки распределительного вала.

Контрольная лампа давления масла не горит после включения зажигания. Проверить цепь, идущую от датчика к лампе давления масла. Снять проводок с датчика и коснуться им «массы». Включить зажигание. Лампа горит – заменить датчик. Лампа не горит – проверить электрические провода и зачистить контакты. Если это не помогает, заменить лампу.

Контрольная лампа давления масла не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения. Немедленно заглушить двигатель. Убедиться в наличии необходимого количества масла в поддоне двигателя. Установить и устранить причину неисправности.

Вывернуть датчик давления масла. Прокрутить коленчатый вал стартером. Слишком слабая струя масла свидетельствует о засоре масляных каналов шламами и смолистыми отложениями. Слить масло в емкость. Не снимая масляного фильтра, залить промывочное масло до нижней отметки маслоизмерительного стержня. Запустить двигатель и дать ему проработать 10 мин при минимальной частоте вращения коленчатого вала. Слить промывочное масло. Заменить фильтр и залить свежее моторное масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Перегрев двигателя. Уменьшить скорость движения. Остановиться. Устранить причины перегрева (см. главу «Двигатель перегревается»).

Из-за загрязнения заклинило редукционный клапан в открытом положении. На небольшой частоте вращения коленчатого вала давления масла нет. Снять масляный картер. Из масляного насоса извлечь редукционный клапан. Вычистить гнездо клапана. Продуть его сжатым воздухом. Поставить все детали на место.

Засорение или заедание редукционного клапана давления в закрытом положении. Снять, очистить, промыть и проверить клапан. Включить масляный радиатор, если он есть.

Чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана. Если при сжатии пружины на длину 20 мм потребовалось усилие более 65,5 Н, пружину заменить (ВАЗ-2106) (см. рис. 19). У автомобилей других моделей пружина редукционного клапана имеет другие характеристики.

Рис. 19. Проверка пружины редукционного клапана ВАЗ-2106.

Частичная или полная потеря пропускной способности фильтрующего элемента из-за загрязнения. Неочищенное масло поступает в двигатель через перепускной клапан фильтра, что может привести к задирам вкладышей коленчатого вала. Как можно быстрее заменить масляный фильтр, ибо неочищенное масло в случае загрязнения фильтрующего элемента, поднимаясь к клапану, по пути смывает с него грязь и несет ее в двигатель. (Предельное засорение фильтрующего элемента может наступить раньше срока замены масла в двигателе.)

Повышенный расход масла

Появление цветного дыма при выхлопе; прорыв газов в картер двигателя; повышенный расход масла на угар. Нормативный расход масла на угар составляет 0,3–0,5 % от общего расхода бензина. Проверить расход масла (Р) в г/100 км на угар по формуле:

где Р1 – масса залитого масла в двигатель, г;

Р2 – масса свежего масла, долитого между заменами, г;

Р3 – масса слитого отработавшего масла, г;

S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км.

Если расход масла увеличился, повременить с ремонтом, а чтобы машина оставалась на ходу, воспользоваться повышением несущей способности масляной пленки, применив присадку к маслу CD-2 или аналогичные ей.

Износ поршней – увеличенный зазор между поршнем и цилиндром (более 0,08 мм в плоскости, перпендикулярной оси пальца в нижней части юбки поршня). Произвести промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, т. е. заменить лишь некоторые изношенные детали. При замене установить новые поршни с новыми кольцами и вкладыши шатунных подшипников. Поршни изнашиваются значительно быстрее цилиндров, поэтому их можно заменять, не снимая двигатель. Конечно, комплект заменяемых деталей в некоторых случаях может еще послужить, если состояние рабочих поверхностей базовых деталей – блока цилиндров, коленчатого вала – не вызывает опасений.

Залегание (закоксованность) колец в канавках поршня при эксплуатации двигателя на загрязненном масле, нестабильном качестве бензина и как следствие – отложение шлама и нагара. При образовании шлама заменить масло свежим высокого качества. Класс качества обозначен на этикетке по системе API символами SF, SG, SH (чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень качества масла).

Нагар же, как неизбежное следствие всякой эксплуатации, выжечь, если он невелик, проехав по трассе с большой скоростью. При промежуточных ремонтах двигателя кольца и канавки поршней очищать от наростов нагара.

Подтекание масла через задний сальник коленчатого вала – хроническая болезнь «волговских» двигателей. Снять поддон с его прокладкой. Отвернуть ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников и заднего конца коленчатого вала. Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного герметика. На держатель сальника снизу надеть изготовленное приспособление (рис. 20) из полосовой стали толщиной 4 мм и затянуть его двумя гайками М8. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление снять. Установить поддонную прокладку и сам поддон.