А. Кашкаров - Бывший горожанин в деревне. Курс выживания
Внимание, важно!
Молодой лес использовать на половые доски нельзя. Подойдет только старый, выдубленный.
Конечно, доски подгнивают из-за комплекса причин, в том числе и из-за плохой вентиляции. Но главное — в нарушении технологии работ и негодности материала.
Внимание, важно!
Строительство или ремонт дома должен производить опытный в своей области человек, мастер, а сейчас такие в дефиците. Многие умеют «пиарить» себя и свои работы, а на поверку выясняется, что качество их работ оставляет желать лучшего.
Если дом старый, мой совет — подождать, пока доски еще не сгнили, а затем, если сам дом вполне крепкий, заменить их на сосновые, толщиной не менее 60 см, специально высушенные и обработанные. Тогда полы простоят до 80-100 лет, как и старые деревенские дома, разрушающиеся не от гнили, а, часто, как обреченные звери — из-за отсутствия внимания людей.
3.6. Где и как делать скважину для колодца?
Если вы бываете на своем загородном участке время от времени, периодически, а не живете там постоянно, и скважиной пользуетесь не часто — не мудрено, что некогда чистая, она постепенно загрязнится от естественных осадков, микроорганизмов и разрушения стенок.
Внимание, важно!
Скважину рекомендую постоянно накрывать крышкой, чтобы в воду не попадали листья с деревьев, посторонние предметы и земля, наносимая ветром.
Мутная и ржавая вода «говорит» о том, что скважина пробита вдали от ключевой воды, — как следовало бы сделать изначально. Цвет также может появляться из-за характера почвы (глинистые наслоения), или если стенки скважины (опалубка) сделаны из древесины, а не выложены цементными кольцами.
Совет.
Если предстоит долго жить рядом с таким источником воды и пользоваться им, без сомнения предложил бы организацию новой скважины в месте, где растет лопух — вестник подземных ключей.
Нормальная глубина скважины для колодца 10–12 м, этого вполне достаточно. Если же углубиться больше, то не каждый насос окажется способным поднять воду на такую высоту, да еще и обеспечить должным образом напор, учитывая, что струю воды надо не только «поднять», но и обеспечить ее прохождение под напором по домашним коммуникациям, имеющим определенную длину. Нормальный диаметр скважины 1,2–1,6 м. Подробнее об устройстве колодца рассказано в разд. 1.19.
3.7. Утеплять или не утеплять?
Обязательно ли утеплять старый неоштукатуренный дом из красного кирпича?
Относительно старыми, проверенными и недорогими способами внешнего утепления дома являются использование поролона, стекловолокна и даже монтажной пены. Кроме последней (она заполняет стыки и щели в строительной конструкции), первые два варианта отличаются удобством монтажа — квадратные листы поролона и стекловолокна размерами 1,8×1,8 м прокладывают между внешней стеной дома и фасадным материалом. В качестве фасадного материала можно применить как сайдинг, так и обычную вагонку. В деревнях Вологодской области местные жители используют, в основном, вагонку. После ее покраски домики получаются как игрушки (на рис. 3.4 — дом автора этих строк).
Совет.
Внутреннее обустройство дома, кстати, имеет не меньшее значение — в нем все должно быть гармонично (рис. 3.5 и 3.6).
Утеплять можно и другими, более «бюджетными» способами с результатом не худшим, чем применение эковаты. К примеру, обычным мхом, набранным летом в бору и подсушенным. Его же прокладывают и в деревянных строениях (не только жилых, но и второстепенных: летних кухнях, банях, гаражах — между венцами бревен).
Утеплять или не утеплять — решать только вам, поскольку мне трудно понять и географию приложения идей (в каком климатическом поясе находится ваш дом), и насколько он изнутри обеспечен отоплением. Однозначно могу рекомендовать одно: «опушенные» (утепленные) дома — как кирпичные, так и деревянные — намного дольше сохраняют внутреннее (созданное печами) тепло, а, значит, являются, по сути, наиболее комфортными для проживания людей.
Особенно актуально внешнее утепление там, где возможны сильные метели, ветры, вьюги — причем это не только территории Крайнего Севера. К примеру, на Таманском полуострове частенько дует «бора» — сильный северо-восточный ветер. Поэтому строения, расположенные в прибрежной зоне, нуждаются в дополнительной внешней изоляции, поскольку ветры буквально выдувают накопленное внутри тепло.
3.8. Какой дом купить/построить?
Продажа деревенской недвижимости сегодня сопряжена также и с продажей земли, на которой построен дом. То есть, продавая дом, вы продадите вместе с ним также и участок земли, а, возможно, и хозяйственные постройки типа бани, сараев, гаражей.
Внимание, важно!
Уже по этой причине я бы не рекомендовал продажу — подумайте о наследстве детям, пусть и разъехавшимся по своим семьям, — земля в будущем может оказаться намного перспективней самого дома, построенного на ней. В этом плане покупка деревенской недвижимости, на мой взгляд, всегда выгоднее и перспективнее ее продажи.
В Вологодской области строительство деревенского дома «под ключ» с учетом материалов сегодня обойдется не менее, чем в 600 тыс. рублей. Впрочем, под строительство дома можно не дорого получить лес (до 200 кубометров) у местной администрации (об этом подробно рассказано в главе 1).
В той же Хакасии можно уложиться в 200–250 тыс. рублей (с учетом зимней скидки) и купить домокомплект из профилированного бруса или (подешевле) каркасно-щитовой дом с учетом сборки под ключ (время сборки 2–3 дня). Но, как известно, бесплатный (по дешевке) сыр бывает только в мышеловке. И я бы посоветовал лучше купить домокомплект из профилированного бруса, нежели каркасно-щитовой дом. Последний, на мой взгляд, не предназначен для круглогодичного проживания, хоть какую печь ни установи внутри. Это обстоятельство, в первую очередь, выразится в расходе огромного количества дров (если нет газа) для отопления щитового дома, так что первоначальная экономия окажется весьма условной. А вы ведь покупаете дом для себя и собираетесь там жить сами.
Впрочем, тут, как говорится, возможны и варианты. Рассмотрим их поподробнее.
3.8.1. Бревенчатое строение или каркасное?
В линейке деревянных домов эти две технологии разнесены очень далеко, и объединяет их, пожалуй, лишь строительный материал. Многие считают, что каркасный дом во всем проигрывает бревенчатому. Причем построенному из любого бревна: ручной рубки или оцилиндрованного, высушенного в заводских печах или естественной влажности.
Любители каркасного строительства, напротив, говорят о безусловных преимуществах каркасных домов и в подтверждение своей позиции приводят целый ряд «недостатков» бревенчатого жилья. Так где же истина?
Критерий, позволяющий провести сравнение без опаски быть необъективным, — это комфортность конечного изделия (готового жилого дома). Теплозащищенность, температурно-влажностный режим и воздухообмен в помещениях, акустическая изоляция, экологическая чистота и безопасность материалов — вот основные показатели комфортности.
Внимание, важно!
Для нормальной жизнедеятельности человека в помещениях необходимо поддерживать температуру воздуха +20–22 °C, относительную влажность 30–60 % и воздухообмен с оптимальной скоростью воздушных потоков 0,15-0,2 м/с[3]. При этом звукоизоляция должна обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ[4].
Если все нормативные показатели при строительстве обеспечены, значит, жить в доме будет комфортно. На мой взгляд, абсолютно неважно, каким способом он построен — традиционным или каркасным. Главное — тепло. Важно быть уверенным, что выбранная технология позволяет достичь высокого эксплуатационного качества дома.
На температуру воздуха в доме и ее равномерность влияют несколько немаловажных факторов: ориентация строения на участке, теплоустойчивость ограждающих конструкций, защитно-декоративное оформление. Для наших северных краев теплозащищенность — безусловно, главный показатель комфортности, поэтому рассмотрим, какие возможности сохранения тепла у сравниваемых технологий.
3.8.2. Почему уходит тепло?
Принято считать, что современный бревенчатый дом вполне обеспечивает необходимые параметры теплозащищенности, и для того чтобы в нем было тепло, достаточно лишь выбрать толщину бревна соответственно климатической зоне.
