Александр Шепелев - Как построить сельский дом
Основные правила кладки печей. В типовых проектах место печи определено заранее. При возведении дома без проекта печь надо располагать так, чтобы дымовая труба проходила возможно дальше от потолочной балки или стропила (этого требуют противопожарные правила). К кладке надо приступать лишь после того, как при помощи угольника, правила, шнура и мела на фундамент будут нанесены контуры печи.
Кладка убыстряется, а ее качество повышается, если использовать подвижную опалубку или стойки-порядовки.
Последние устраивают так. Берут восемь досок нужной длины, толщиной 25 — 30 мм (можно толще), и строгают их. Сбивают из них пары, или угловые стойки, причем так, чтобы доски были расположены одна к другой строго под прямым углом.
С наружной стороны стоек (или по кромкам досок) проводят риски-черточки, разделяющие их на ряды, равные толщине кладки (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 3 — 5 мм, всего 68 — 70 мм). При кладке стенок толщиной в 1/4 кирпича риски проводят через 123 — 125 мм (ширина кирпича 120 мм плюс 3 — 5 мм шов).
По углам вычерченного плана печи строго вертикально устанавливают стойки и укрепляют их. Нанесенные на стойках риски должны быть строго на одном уровне. При использовании порядовок кладку ведут как обычно: сначала раскладывают кирпич насухо, затем снимают несколько штук, замачивают и укладывают на растворе.
Ряды кладки проверяют правилом с боковых и верхних сторон. Если необходимо, их осаживают правилом и молотком.
Подвижная опалубка тоже состоит из стоек, внутри которых движется ящик без дна или просто опалубка. Вместо ящика можно использовать отдельные доски толщиной 25 мм или щиты из них. Ящик можно сделать на один или несколько рядов кладки (для начинающих лучше на один ряд). Для установки ящика, у кладки досок или щитов строго горизонтально на стойках также наносят риски на высоту каждого ряда.
Технология кладки в опалубке не отличается от обычной, но обеспечивает строгую вертикальность и горизонтальность рядов.. Выложив первый ряд, опалубку поднимают на высоту второго ряда, закрепляют ее гвоздями и продолжают кладку. Когда опалубка сделана на несколько рядов, то внутри ее необходимо нанести риски, по которым и ведут кладку каждого ряда (рис.188).
Напоминаем, что, окончив кладку любой печи, необходимо очистить все каналы и топливник от раствора и только затем закрыть чистки кирпичом на глиняном растворе.
УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ
Правильно установленные печные приборы не только служат долго, но и не разрушают кладку печи, Установка и крепление их изображены на рисунке 189.
Колосниковые решетки должны быть ниже уровня топочного отверстия не менее чем на один ряд кладки плашмя. Поду топливника придают форму корыта. Решетку своими прорезями направляют по длине топливника и кладут с уклоном к дверке на 20 — 30 мм. Четверти для решетки делают такого размера, чтобы они были на 5 мм больше ее длины и ширины. Решетку кладут без раствора; зазоры между ней и кирпичом засыпают песком. При отсутствии зазоров решетка, нагреваясь, расширяется и разрушает кладку.
Рис. 189. Установка и крепление печных приборов:
а — дверца с лапками 1; б — чистки-коробочки; 2 — рамка; 3 — дверца-коробочка; 4 — кирпич на глиняном растворе; 5 — стенка печи
Вьюшки и задвижки следует устанавливать дальше от топливника — обычно на расстоянии 2,2 м от уровня пола. Ставят их на растворе с той стороны печи, с какой находится топка. Зазоров между приборами и кладкой быть не должно.
Топочные дверцы — самое слабое место в печной кладке, так как больше всего разрушают ее. Размеры отверстия для дверцы как по длине, так и по ширине должны быть на 5 мм больше ее рамки. Сначала в отверстие вставляют асбестовый шнур толщиной 5 мм (или асбестовую ленту) и замазывают его раствором. С четырех сторон к рамке дверцы крепят мочки — проволоку, свитую из трех-четырех стержней длиной 100 — 120 мм, а к ее концам — куски 4 — 5-миллиметровой проволоки длиной 100 мм. Все это вставляют в топочное отверстие в процессе кладки и закрепляют раствором. Иногда вместо проволоки к рамке приклепывают лапки из полосовой стали толщиной 3 — 4 мм, причем так, чтобы они зацеплялись за кладку с ее внутренней стороны.
Чистки делают по-разному. Это может быть отверстие 120X120 мм, закладываемое кирпичом, или в это отверстие вставляют прочистные дверцы, заделываемые кирпичом, но лучше всего вставлять чистки-коробочки из кровельной стали. Они состоят из рамки с бортиками и коробочки с ручкой, которая должна плотно входить в рамку. Внутренние размеры коробочки — 65X120 или 120X130 мм. В коробочку кладут куски кирпича на глиняном растворе. Швы между коробочкой и рамкой замазывают.
Духовой шкаф ставят так же, как и топочные дверцы. Зазор заполняют асбестовым шнуром. Со стороны топки стенку шкафа облицовывают кирпичом на ребро, а сверху обмазывают глиняным раствором слоем от 5 до 10 мм.
Рамку дверцы или духовки нельзя использовать как опору для дальнейшей кладки кирпича. Над ней надо делать перемычку из кирпича «в замок» или сводик; в худшем случае допускается укладка стальной или лучше чугунной полоски.
Плиты кладут на тонком слое раствора, причем так, чтобы они находились над верхом духовки на 50 — 60 мм. Большая конфорка должна быть над топливником. Желательно ряд кладки, на который уложена плита, обрамлять уголком, согнув его по размеру печи. Поддувальную дверцу, душники, розетки устанавливают без зазоров, поскольку они не перегреваются.
КЛАДКА СВОДОВ И АРОК
Топливники печей и проемы над духовыми шкафами не рекомендуется перекрывать стальными или чугунными полосками, так как они расширяются от нагревания и разрушают кладку. Однако имеются конструкции печей, в которых без металлических полосок не обойтись. В этом случае укладывать их следует свободно, чтобы они не упирались в кладку и не разрушали ее.
Рис. 190. Кладка сводов и арок:
а — построение свода; б — доска с кружалом; в — кружало; г — шаблон пяты; д — обратный шаблон пяты; е — устройство опалубки для кладки свода; ж — проверка кладки свода; з — кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей; и — упрощенный треугольный свод; 1, 3, 8 — пята; 2 — кирпич; 4, 9 — кружалы; 5 — стойки; 6 — клинья; 7 — опалубка; 10 — стягивающий брусок; 11 — проволока; 12 — нижние распорки
Топливники и подобные им места лучше всего перекрывать кирпичными сводами толщиной не менее 1/2 кирпича, опирая их на пяты — косо стесанные площадки.
Свод с плотными швами следует класть по опалубке, которую настилают по изготовленным кружалам. Пяты для свода следует делать из тесанного по шаблону кирпича.
Кладка свода (рис. 190). До начала кладки из досок делают кружала и шаблоны. Затем сбивают деревянный щит или берут большой лист фанеры (картона). На них отмеряют ширину топливника, проведя две линии — АБ и ВГ. Вверху их соединяют прямой линией БГ. Делят эту линию пополам, ставят точку Д и от нее вверх отмеряют стрелу подъема свода. После этого отточки Д опускают вниз линию и находят точку Е, из которой можно провести кривую линию БГ, образующую арку (рис. 190,а).
На вычерченном таким образом своде (проще — форме кружала) расчерчивают ряды кладки свода с учетом швов для каждого кирпича (кирпичей должно быть нечетное число). Нечетный кирпич, располагающийся вверху, называется замковым, или замком, который закрепляет выложенный свод.
После тщательного расчерчивания свода все это переносят на доски и вырезают нужное количество кружал и шаблон пяты. Следует сделать и обратный шаблон пят для проверки им стесанных сторон кирпича (рис. 190, б, в, г, д).
Выложив стенки топливника или другого пространства в печи, приступают к кладке пят из стесанного кирпича; скосы проверяют обратным шаблоном. Выложив пяты, делают опалубку — ставят в топливнике на клинья стойки, регулируя их высоту, укладывают на них прогоны, а на прогоны — кружала, застилают их узкими тесинами, иногда слегка прикрепляемыми к кружалам (рис. 190, е).
Проверив правильность установки опалубки, приступают к кладке свода. Работу ведут одновременно с двух сторон (с пят), двигаясь к середине свода, тщательно соблюдая перевязку швов и стесывая по необходимости нижние части ребер кирпича. Средний, или замковый, ряд замыкает свод, поэтому в кладку его вставляют с усилием (заклинивают). Каждый выложенный ряд проверяют шнуром или линейкой, определяя правильность направленных швов как по длине свода, так и по высоте укладываемого кирпича. Готовый свод оставляют в опалубке несколько дней (чтобы окреп раствор), а затем опалубку снимают, предварительно вынув клинья (рис. 190, ж).
