Павел Траннуа - Большая книга сада и огорода по-новому

Белая смородина – это то же самое, что и красная, ее светлые сорта. Можно было бы выделить еще и «вишневую» смородину – это все та же красная, только ягоды ее очень темные, почти черные. Все они – и красная, и белая, и «вишневая» – выращиваются совершено одинаково, плодоносят одинаково обильно, собираются одинаково быстро благодаря длинным гроздям ягод, собранным в пучки.

Это тоже лесной кустарник Средней полосы нашего континента, как и черная смородина, такой же неприхотливый к условиям выращивания. Даже в чем-то и посильнее: красная более живучая, более устойчива к повышенной концентрации солей в почве, более долговечная, чем черная смородина. Подтверждение тому: красная смородина не поражается мучнистой росой, махровостью цветков, к тому же намного реже поражается почковым клещом, чем черная. Культура для полного новичка в садоводстве.

В черноземную зону красная смородина тоже заходит. Она вообще проникает на юг несколько дальше, чем черная смородина, в силу своей большей засухоустойчивости (еще одно ее преимущество перед черной), хотя здесь она все-таки страдает от недостатка влаги и может давать умеренные урожаи.

Для куста красной смородины вам не понадобится второй куст другого сорта, если вы уже посадили рядом белую смородину, так как они опыляют друг друга.

Красная смородина имеет один недостаток – она кислая. Наверно, по этой причине ее немного в наших северных садах. Сладких сортов выведено мало, так как в промышленных насаждениях растят ягоду в основном на переработку с добавлением сахара (в красной смородине много пектиновых веществ, из нее делают желе и т. п.). И все же некоторый выбор сортов по вкусу есть, так как благодаря общей морозостойкости красной смородины у нас успешно прижились, помимо отечественных, сорта из Финляндии, Латвии, Польши, Голландии.

Спелые ягоды висят долго: они хотя и кислые, зато на них не покушаются птицы.

Вот еще особенность. Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая. (Примечание: обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда урожаю уже и без того нанесен удар.)

Требование к кислотности почв в пределах рН = 4,5–7. Для красной смородины достаточно совсем небольшого окультуривания кислой почвы Средней полосы. При внесении же навоза или компоста кусты ее здесь просто расцветают. Годовалые черенковые или отводочные саженцы растут на глазах, и за 2–3 года превращаются в плодоносящие кусты.

Выращивание же на одной гранулированной минералке является ошибкой, так как она усиливает кислотность почвы.

Красной смородиной можно обсаживать постоянную компостную кучу (ящик с крышкой или яму) для ее маскировки: в отличие от черной смородины и малины она переносит присутствие поваренной соли от фекалий.

Один из вариантов выращивания – как и для всех ягодных кустов, наслаивать в виде мульчи в приствольные круги накошенную газонную или луговую траву поверх уже сопревшей.

В обрезке ее есть свои индивидуальные отличия.

Кусты этой смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедилось на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…

Итак, если говорить о правилах выращивания, то при их соблюдении кусты красной смородины можно со спокойной совестью выращивать по 15–20 лет на пике урожайности, т. е. вдвое дольше, чем кусты черной смородины (в отношении длительности жизни красная смородина идентична крыжовнику, у них равная долговечность скелетных веток и кустов в целом).

При посадке расстояния между саженцами делают не менее 1,5–2 м, так как кусты красной смородины раскидисты, им требуется много свободного пространства. Чем свободнее раскинется куст, тем выше он даст урожай. Лучше всего плодоносят одиночки: порой достаточно всего одного такого куста где-то на солнечном месте посреди огорода, чтобы ежегодно получать достаточно ягод на варенье. Практично создать куртину из близко посаженных 2—3-х саженцев (на расстоянии 1 м друг от друга), чтобы они образовали раскидистый урожайный конгломерат. (При посадке в полутени крон молодых плодовых деревьев в качестве их подлеска красная смородина дает уже не такой обильный урожай, так как в тени на ее ветках закладывается меньше цветковых почек, но все-таки урожай будет, это – неплохой вариант.)

Удобрения – любые из нашего обычного списка подходящих для плодового сада. Навоз или перегной вносят заблаговременно в посадочные ямы либо вкапывают уже после посадки саженцев вокруг них.

Подкормка сразу после цветения для более уверенного роста завязей – по желанию, так как красная смородина даст отличный урожай и без подкормок. Подкормка, несущая много азота, такая как навозная жижа или травяное удобрение, либо жидкие гуматы, в это время безопасна, не приведет к накоплению нитратов в плодах, так как ко времени созревания урожая через два месяца от того азота не останется и следа. Он весь разойдется на нужды растения, на его многочисленные зеленые побеги, которые будут активно нарастать все это время. Подкормки азотом очень хорошо сказываются на своевременном отрастании скелетных веток, их стоит провести даже 2–3 с интервалом в 2 недели – это надежное средство для любого ягодного кустарника поддерживать нашу принятую систему обрезки.

Несколько поливов красной смородине необходимы, в том числе после сбора урожая для благополучной закладки цветковых почек на следующий год.

От тяжести урожая крайние ветки клонятся до земли, и до того как придет пора их срезать по срокам устаревания, под них придется устанавливать какие-либо подпорки, чтобы ягода на длинных кистях не грязнилась.

Каких-то массовых вредителей у красной смородины нет, даже гусеницы ее избегают. Из редких вредителей сугубо из познавательного интереса можно назвать тлю, от которой у красной смородины иногда характерно краснеют и вспучиваются «волдырями» верхние листья. Как показывает опыт, на нее можно не обращать ровно никакого внимания, уйдет как и пришла.

Особенности ухода и выращивания винограда

Эту плодово-ягодную культуру массово выращивают в Средней полосе уже несколько десятилетий. У каждого заядлого виноградаря есть на участке и открытые кусты винограда, и растущие в нескольких теплицах. Но так как большинство садоводов, моих читателей, под виноград свою теплицу не отдадут, мы будем говорить только об открытом грунте и о малом количестве сортов для него, в первую очередь об Агате Донском, который до сих пор остается лучшим сортом.

Где вы будете брать качественный сорт зимостойкого винограда, известно только вам. Могу лишь порекомендовать не спешить и вместо торговых точек попробовать связаться с местными виноградарями: они хороших сортов не пропустят, ерунду разводить не станут, а виноград настолько быстро размножается в поистине безграничном количестве, что черенки для вас всегда найдутся. А торговые точки, включая питомники, как правило, продают «почти то, ну вот-вот уже почти то… да все же не то». Очень много подделок, точнее оставшихся с прошлого и живущих по садам «недоделок», примитивных сортов, которые из-за их легкой доступности продолжают укоренять и продавать.

Самое привлекательное – это иметь десертные сорта для потребления в сентябре и октябре-ноябре в свежем виде, благо такие есть и светлые, и черные. Сорт Бессемянный черный зимостойкий подойдет для сока или вина, а еще гроздья его долго хранят в свежем виде, подвешивая на веревке и позволяя им увяливаться.

Традиционно у виноградарей самым важным элементом получения высоких урожаев считалась правильная обрезка. У нас же все несколько иначе: сперва тепло, а затем уже обрезка.

С этой культурой в Средней полосе не бывает проблем, если вы умеете вызывать активный рост кустов. Как подтверждает опыт, у винограда какие кусты хорошо растут, такие и хорошо плодоносят, далее вы лишь усиливаете качество гроздей обрезкой. А без тепла – хоть как обрезай, хоть залейся азотом…