Коллектив авторов - Практичные самоделки для дачи своими руками
Форсунка-автомат. 1 – штуцер (труба 1/2 дюйма), 2 – корпус (труба 3/4 дюйма), 3 – клапан (Д16), 4 – шайба (2 шт., Д16), 5 – пружина, 6 – гайка Мб, 7 – шток (сталь) (все размеры даны в мм).
Заключительная операция – пришлифовка клапана к открытому концу большой трубки и регулировка усилия сжатия клапана положением гайки: оно должно соответствовать минимальному рабочему давлению.
При повышении давления в водопроводе приспособление будет орошать максимальную площадь, при более низком – несколько меньшую, но распределение воды по участку будет качественным.
Дождевальная насадка (Н. Барсуков, Н. Княжичев, В. Марьясов)
В предложенной рационализаторами конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт (диаметром 6 мм, с метрической резьбой). Вода из магистрали сначала поступает в насадку, а затем подается в зазор между корпусом и головкой болта. В результате влага веером из капель падает на землю.
Орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки (расстояние зависит от напора в сети). Чтобы отрегулировать его на нужную дальность, потребуется лишь слегка довернуть болт отверткой (или, наоборот, чуть вывернуть его).
На корпусе, внизу, нарезают внешнюю и внутреннюю резьбу. Последняя нужна для присоединения дождевальной насадки к стояку: трубе диаметром 3/4 дюйма. С помощью внешней резьбы насадку навинчивают на трубу размером 1 дюйм. На другой ее конец надевают водопроводный шланг.
Насадку, по мере надобности, устанавливают в нужном месте, воткнув в землю приваренный к стояку (или прикрученный) проволокой металлический штырь.
Компактная дождевальная насадка
Надевается на шланг, подсоединяемый к водопроводу. Используется для орошения небольших участков. По диаметру металлическую трубку подбирают с тем расчетом, чтобы на ее конец, срезанный под углом 30°, резиновый шланг надевался достаточно плотно. Второй конец трубки обрезают под углом 60°. В центре донышка жестяной банки просверливают отверстие (диаметром 8 – 10 мм).
Компактная дождевальная насадка. 1 – шланг, 2 – трубка, 3 – цемент.
В боковой стенке вырезают овал: так, чтобы в него можно было просунуть тупой конец трубки по касательной к окружности банки. Верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмазывают густым раствором: 1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно. По толщине слой обмазки должен быть 2 – 4 см. Тем же раствором обмазывают по контуру прорезь вместе со вставленной в нее трубкой.
Обмотав насадку марлей, хорошенько разминают пальцами обмазанные места: чтобы поверхность самоделки стала слегка обтекаемой. Насадку в течение 1 недели выдерживают: 2 – 3 дня в мокрой салфетке и еще 3 – 4 дня – в воде. Затем надевают ее на шланг.
Приспособление даст воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки. Диаметр зоны полива составляет 2 – 3 м.
При этом способе полива почва увлажняется равномерно.
Насадка-разбрызгиватель для шланга
Из водяной струи формирует разреженный конус. Чтобы добиться этого, берут пластмассовую (или деревянную) пробку и обтачивают ее так, чтобы по диаметру она стала чуть меньше, чем шланг. Затем пробку вставляют в конец шланга заподлицо и закрепляют 2 гвоздиками.
Насадка-разбрызгиватель. 1 – пробка, 2 – шланг.
Приспособление для внутрипочвенного полива
Специалисты агротехники утверждают, что внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Первое: вода подается непосредственно к корневой системе растений. Поверхность грунта при этом остается сухой, благодаря чему не затрудняет на участке агротехнические мероприятия.
Второе: по причине обезвоженности верхнего слоя почвы на ней растет меньше сорняков.
Третье: внутрипочвенный полив предотвращает уплотнение верхних горизонтов водой.
Четвертое: вода расходуется более экономно.
Пятое: испарение влаги уменьшается. Почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням растений, не образуется.
А самое главное, внутрипочвенный полив позволяет вместе с водой вносить и минеральные удобрения.
Установка для прикорневого полива
При устройстве систем для внутрипочвенного увлажнения, как правило, применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм. Их частота привязывается к схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням садовых растений. Схема посева диктует и расстояние между шлангами. Глубина же укладки труб зависит от вида орошаемых растений. Воду к увлажнителям подают из накопительных емкостей через выпускные краны и распределительный трубопровод автономно к каждой группе культур.
«Буровая» установка для внутрипочвенного полива (И.Ф. Лебедев)
Народный умелец при внутрипочвенном поливе предлагает способ без укладки труб в грунт. Он в радиусе 0,5 м от штамба плодового дерева, делает 8 скважин глубиной 50 – 60 см буром небольшого диаметра, вода в которые одновременно подается через распределитель.
В качестве подающих автор рекомендует медицинские резиновые трубки (внутренний диаметр – 6 – 8 мм).
Устройство для подземного орошения
Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с дреной – подземной асбестоцементной трубой (диаметром 100 – 150 мм). На ее противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с металлической сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 4×4 мм) устанавливают в водосточной воронке: она будет играть роль механического фильтра. В перфорированных стенках дрены с интервалом 10 – 15 см просверливают отверстия. Дрену укладывают с уклоном в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка или шлака (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Чтобы собрать влагу с крыши площадью до 80 м2, хватит водосточной трубы (диаметром 100 мм). Стояк собирают из отдельных секций по принципу черепицы. Каждую последующую секцию надвигают на предыдущую на 50 – 70 мм. К стене дома стояк крепят хомутиками. К нему припаивают небольшие металлические треугольники, которые опираются на хомутики.
Устройство для подземного орошения. 1 – сетка, 2 – стояк, 3 – труба, 4 – грунт, 5 – песок, 6 – шлак.
Капельный полив
В саду, примерно в центре, на подставке высотой 30 – 40 см ставят емкость для воды и с помощью небольшого груза заглубляют в нее шланги (диаметром 4 – 5 мм). В длину они должны быть 15 – 20 м. На расстоянии 35 – 40 см от штамба дерева размещают небольшую консервную банку. Крышку, для удобства, изгибают в виде трубки: это нужно для того чтобы закрепить свободный конец одного из шлангов. Вода поступает к корням деревьев по шлангам самотеком. Причем ее подачу, по желанию, можно регулировать. С этой целью в 1 – 2 м от консервной банки шланг сгибают так, чтобы капли воды срывались через определенное время. При подобном способе полива дерево получает до 9 л в час. Еще один плюс капельного полива заключается в том, что он – более равномерный, а значит, гораздо полезнее.
Схема капельного полива. 1 – капельница, 2 – полиэтиленовая трубка, 3 – бочка с водой.
Устройство для аэрозольного и капельного орошения (Н.Я. Горячев)
Устройство характеризуют регулируемая направленность действия и точность распыления.
Стальной пруток длиной 2 м (диаметром 80 мм) изобретатель с одной стороны заострил. Получилась стойка. В верхней части согнул под углом 90° и подсоединил рабочий орган разбрызгивателя.
В точке изгиба приварил штырь длиной 15 см, сделанный из стальной проволоки диаметром 5 мм. Рабочий орган сделал из сгона, выполненного из трубы (диаметром 1/2 дюйма и длиной 70 мм). К сгону снизу приварен штуцер (диаметром 8 мм и длиной 30 мм), через который подается вода посредством гибкого шланга. Сверху сгона сделана резьба (1/2 дюйма) для установки контргайки и корпуса с отверстием (диаметром 5 мм) для входа иглы со скосом длиной 10 мм. Выше на игле приварен (под углом 45°) козырек из стального листового проката (толщиной 2 мм), согнутый по радиусу. Другой конец согнутой в виде буквы «С» иглы рационализатор приварил к сгону.
Разбрызгиватель направленного действия. 1 – стойка, 2 – штырь, 3 – корпус, 4 – игла, 5 – козырек, 6 – контргайка, 7 – сгон, 8 – штуцер.
Приспособления для уборки урожая
В этом деле без помощников не обойтись, поскольку уборка урожая – важный период в жизни садовода, наглядно демонстрирующий, что его усилия не пропали даром. На приусадебном участке плоды, как правило, убирают вручную, а чтобы потери яблок, груш, слив, персиков и т.д. были минимальными, используют различные приспособления.
