Иван Никитко - Баня, сауна. Строим своими руками
Проверить качество бревна можно с помощью топора. Если ударить обухом по торцу, не прикладывая особой силы, от качественного бревна топор сразу отскочит, слегка зазвенев, а древесина «загудит».
Намного легче удостовериться в качестве уже ошкуренного бревна. Если оно качественное, цвет его поверхности колеблется от светло-желтого до темно-желтого. Сучья должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае сердцевина бревна под зазорами обязательно окажется трухлявой.
Скажем несколько слов о срубе из осины. В ней содержатся антисептические вещества. Следовательно, увлажняясь, постройка не станет гнить. Но здесь есть нюанс: запах антисептических смол при нагреве воздуха будет присутствовать на протяжении всего процесса парения.
По тем же причинам — выделение в процессе нагрева смолы из волокон — сосна и лиственница категорически не подходят для устройства пола и потолка парилки, а также парилочных полок. А вот для сруба эта древесина подходит прекрасно. Есть, правда, один нюанс, касающийся лиственницы: она идеальна для настила первого ряда, который разрушается быстрее всего. Именно это дерево, оказавшись во влажной среде, становится лишь крепче. Однако, выложив из лиственницы первый ряд, имеет смысл остановиться. Дело в том, что в структуре этого дерева весьма высоко содержание живицы. Данное вещество обладает свойством давать своеобразный, очень резкий и приторный запах. Так что первый, максимум второй ряд сруба — предел для этого дерева.
Независимо от того, какую вы приобретете древесину, это должно быть дерево, выросшее в вашей местности с обычным для нее климатом. «Модное» дерево с юга, как правило, очень пористое, и уже через три года стены начнут гнить. А вот наше дерево, кстати, на юге чувствует себя превосходно.
Расскажем об основных правилах работы с неподготовленной древесиной. Для тески древесины важно правильно подобрать топор. Он должен быть средних размеров, с топорищем, длина которого равняется двум с половиной высотам самого топора. Под топорищем понимается промежуток от лезвия (жала) топора до его обуха.
Есть несколько вариантов тески бревна. Например, на один кант. Делается это так: бревно укладывается на две деревянные подкладки-чурки и крепится с помощью угловых скоб. Чтобы оно стало прочнее, в подкладках должны быть треугольные либо полукруглые выемки. Затем отвесом размечаем на торцах бревна вертикальные линии-риски. Поверх них с помощью топора наносим защепы. Закладываем в них шнур, придерживая его рукой (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Теска плотничным топором: а — разметка торца бревна; б — надрубка; в — теска по надрубам; г — разметка торца бревна для тески на четыре канта; д, е — теска на четыре канта
Тесать можно как по ошкуренному, так и по неошкуренному бревну. Возможно, ошкуренное бревно почернело от времени, тогда шнур нужно натереть мелом. Если древесина ошкуренного бревна слишком светлая, возьмите цветной мел.
Итак, вы закрепили шнур. Теперь подходим к середине бревна, становимся у обратной стороны стеса и выпрямляем шнур строго вертикально. Вам нужны вертикальные линии на торцах. Их вы получите за счет того, что, опускаясь, шнур будет ударяться о бревно и осыпать на него краситель, отбивающий линию.
По ней и будет выполняться теска бревна на один кант. Ведем ее от вершины к комлю, тогда удастся избежать заусениц. Через каждые 25–30 см со стороны стеса делаем надрубы на глубину отеса: так намного легче работать, ведь сначала вы древесину скалываете, а затем отесываете.
Снимать первичную щепу следует до отбитой линии. Неповрежденными должны остаться 5 мм древесины.
Следующий этап — финальная зачистка до отбитой линии. Древесная вертикальная поверхность после тески должна быть идеально чистой.
Похожим образом выполняется теска бревна на два канта. Следите за тем, чтобы ширина стесываемых поверхностей была одинаковой, в противном случае вы получите «кривобокое» бревно. Кстати, чтобы аккуратно стесать изначально кривые бревна, положите их выпуклой стороной вверх.
Можно тесать бревно на четыре канта (равно как и прямоугольный деревянный брус). Для этого сначала нужно с помощью циркуля провести окружность на некомлевой стороне. Ее диаметр подбирается так, чтобы затем в него мог войти брус заданных параметров.
Затем такую же окружность проводим по комлю. Пропускаем через ее центр взаимно перпендикулярные линии, соединяя их концы прямыми линиями в пределах окружности (в результате должен получиться квадрат). Разметив нужное количество таких квадратов, намечаем через их вершины на обоих торцах линии-риски. По ним и следует тесать.
В процессе возведения стен вы будете выполнять шпунтовые ряды (то есть устанавливать в грунт ряд шпунтин, которые затем свяжете между собой сбоку в замок, изолировав от влаги). Для их устройства в бревнах заранее выбираются четверти. Осуществляется этот процесс так: устанавливаем бревно на подпорки, закрепляем и проводим окружности по обоим его торцам. Через их центры пропускаем взаимно перпендикулярные линии: горизонтальную и вертикальную. Они должны соответствовать диаметрам окружностей.
Делим каждый из диаметров на три равные части. Теперь параллельно им можно проводить соответствующие линии. У нас получилась четверть торца. Осталось отбить линии между сделанными рисками и выбрать ненужную древесину. Заключительный этап — чистовая зачистка внутренней полости четверти с помощью стамесок.
Чтобы соединяемые друг с другом бревна плотно прилегали одно к другому, вам понадобится устроить в них соединительные овальные пазы (рис. 3.3). Соединение выполняется за счет укладки верхнего бревна в овальный паз нижнего. Насколько широким вы решите его сделать, зависит от того, какая обычно температура будет сохраняться снаружи банного строения.
Рис. 3.3. Теска плотничным топором: а, б — теска «под скобу» по шаблону; в — выемка и зачистка паза; г — выборка четверти в толстой доске; д — выборка паза в толстой доске
Важно, чтобы по всей длине бревна паз имел одинаковый профиль. Для этого можно заранее сделать шаблоны, например, из фанеры.
Когда все готово, то есть вы выполнили отбивку линий, необходимо выбрать ненужную древесину, выверяя профиль паза с помощью лекала.
Соединять деревянные элементы можно различными способами (рис. 3.4). Например, осуществлять наращивание впритык. Для этого срежьте торцы бревен, которые нужно соединить, затем просверлите в их центрах отверстия и совместите фрагменты, используя штырь с тугой посадкой.
Рис. 3.4. Способы наращивания и соединения бревен и брусков: 1 — наращивание прямой накладкой; 2 — наращивание косой накладкой; 3 — сращивание прямым замком; 4 — натяжные клинья; 5 — соединение брусков сковороднем; 6 — соединение бревен сковороднем; 7 — соединение брусков полусковороднем
Второй способ — соединение прямым замком. Это возможно лишь в том случае, когда торцы фрагментов, которые нужно соединить, одинаковых размеров. Чтобы «вырубить» замок, нужно разделить высоту торца одного из бревен на пять одинаковых отрезков. Затем проводим четыре линии.
Отступаем от торца на два отрезка (длиной по полторы высоты бруска). По верху и по боковым сторонам бруска наносим две линии-риски: под первый и под второй пропилы. Далее от второй линии на торце по боковой стороне тянем линию до первой риски. Соответственно, от третьей линии на торце по боковой стороне тянем линию до второй риски. Следующий шаг: делаем пропил по первой и второй рискам до третьей линии. Теперь до второй линии торец нужно сколоть. Осталось удалить ненужную древесину между пропилами третьей линии.
Таким же образом нужно обработать второй брусок. Затем тщательно зачистим поверхности обеих половин замка так, чтобы их можно было плотно наложить друг на друга.
Третий способ соединения деревянных фрагментов — сращивание прямым замком с натяжным клином. Под этим подразумевается, что в середине каждой из половин замка будут предусмотрены места для специальных клиньев. Они вбиваются с обеих сторон.
Приступаем к возведению деревянных стен.
Фундамент у вас уже готов. Теперь на него поверх гидроизолирующего слоя нужно положить окладной (первый) венец (рис. 3.5). В процессе эксплуатации бани он всегда разрушается в первую очередь, а подновлять его, меняя сгнившие бревна, крайне непросто. Для того чтобы этого избежать, понадобится специальная подкладка, то есть обычная доска толщиной 5 см и шириной 3 см, пропитанная антисептическим раствором либо покрытая с трех сторон (кроме верхней или торцовой) битумной мастикой. Стелем на подкладку теплоизоляционный материал и уже поверх него устанавливаем окладной венец, предварительно стесав его нижние поверхности.
