Иван Никитко - Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Рис. 2.1. Элементы ограды:

1 — навершие; 2 — лаги; 3 — обрешетка; 4 — опорный столб; 5 — фундамент

Строительство любого забора, от самого простого плетня до художественно выполненного кирпичного ограждения, начинается с разметки территории. Даже устройство живой изгороди требует точной разметки, правда, несколько иной, чем в случае заборов с опорными столбами.

Расстояние между опорными столбами составляет обычно 2–2,5 м — это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных

столбов. Если вы хотите сэкономить на опорных столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что парусность вашего ограждения может повыситься таким образом, что первый же более или менее сильный ветер попросту завалит ограду.

Следует учитывать, что расстояние 2–2,5 м — это не расстояние между опорными столбами по осям, а длина пролетов (блоков обрешетки), поэтому, определяя места расположения опорных столбов, к этому расстоянию нужно прибавлять 10 см (по 5 см отступа от каждого опорного столба) и диаметр опорного столба. Если вы принимаете расстояние 2–2,5 м за расстояние между опорными столбами по осям, вам следует соответствующим образом рассчитать длину пролетов, в противном случае после установки столбов вы можете обнаружить, что подготовленные вами блоки обрешетки либо длиннее, чем требуется, либо короче.

Разметка территории под ограждение осуществляется с помощью обычной веревки (или шнура), которая натягивается по периметру будущего забора. Колышки вбиваются на места, где планируется разместить опорные столбы.

При разметке территории под ограждение не забудьте отдельно отметить те места, где планируется установка ворот и калитки.

Размечая территорию под живую изгородь, следует учитывать место для будущего роста растений. Поэтому высаживать рассаду прямо вдоль границы будущей ограды не стоит, расстояние должно составлять 30–40 см до внешнего и внутреннего края ограждения (за исключением таких растений, как виноградная лоза, которая высаживается вплотную к опорной решетке), а расстояние между растениями выбирается в зависимости от их вида. Затем, по мере роста растений, ограда формируется с помощью секатора — ветви подрезаются и ограде придается нужная форма.

Если речь идет об ограждении из плетущихся растений типа виноградной лозы, то сначала изготавливается опорная рама — металлические или деревянные столбы с обрешеткой из дерева или проволоки, а растения высаживаются вплотную к опорной раме и по мере роста направляются на обрешетку (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Опорная рама для изгороди из виноградной лозы

Установка столба из трубы

Применяется несколько способов установки опорных столбов из трубы в зависимости от типа грунта, тяжести ограды и даже силы ветра на участке.

Полное бетонирование используется в основном в том случае, если столбу придется выдерживать удары сильного ветра. Если в вашей местности случаются ураганные ветры, то полное бетонирование послужит надежной защитой ограды. В противном случае столб может покоситься от ветра, а в результате завалится вся ограда. Особенно актуально полное бетонирование в том случае, если участок располагается на открытой местности и для ветра нет препятствий в виде соседних домов или деревьев.

Глубина ямы под столб в этом случае может составлять около 90 см, но для надежности лучше опускаться ниже глубины промерзания грунта — это убережет ограду не только от урагана, но и от выдавливания столба из-за морозного пучения грунта. Диаметр ямы составляет около 20 см. В подготовленную яму засыпается щебень (фракция 5–20 мм), при этом высота щебеночной подушки должна составлять 10 см, затем опускается столб и все заливается бетонным раствором (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Установка столба с полным бетонированием:

1 — столб; 2 — уровень грунта; 3 — бетон; 4 — подушка из щебня

Для надежной фиксации столбов применяется полное бетонирование с армированием. Подобный способ особенно актуален, если вы собираетесь возводить кирпичный столб с сердцевиной из трубы — бетонирование в сочетании с армированием исключит небольшие подвижки металлического столба и не позволит ему разрушить кирпичную кладку. В этом случае применяется арматура диаметром 8–10 мм, для крепления используется вязальная проволока. Скрепленная арматура устанавливается вокруг опущенного в яму столба, а затем осуществляется бетонирование (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Установка столба способом полного бетонирования с армированием: 1 — столб; 2 — арматура, скрепленная вязальной проволокой; 3 — уровень грунта; 4 — бетон

Возможно и частичное бетонирование подземной части столба. В этом случае после опускания его в яму примерно на половину глубины засыпается грунт, который тщательно трамбуется. Оставшаяся часть заливается бетоном (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Установка столба с частичным бетонированием подземной части: 1 — столб; 2 — уровень грунта; 3 — бетон; 4 — утрамбованный грунт

При установке столбов на сыпучих или рыхлых грунтах допускается производить бутование щебнем. Для этого опущенный в яму столб необходимо просто засыпать щебнем (фракцией 5–20 мм), после чего тщательно его утрамбовать (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Установка столба с бутованием щебнем:

1 — столб; 2 — уровень грунта; 3 — щебень

Столбы, на которых располагаются створки ворот и калитка, а также угловые столбы, должны быть не только засыпаны щебнем, но и забетонированы, вне зависимости от веса ограды.

Рассмотрим вариант установки опорного столба с бутованием щебнем и полным бетонированием. Столб изготавливается из трубы (металлической, асбоцементной, бетонной). Такие опорные столбы применяются с легкими оградами — сеткой-рабицей, деревянными оградами из профнастила, поликарбоната, панелей ПВХ. В этом случае опорные столбы выполняют функцию столбчатого фундамента, на котором затем монтируется ограждение. Такие столбы также применяются в комбинации с кирпичом для большей устойчивости и долговечности кирпичного столба.

Ямы под опорные столбы можно выкопать и лопатой, но это не только тяжело и занимает много времени — такие ямы не будут ровными, и столбы могут в них перекашиваться. Оптимально делать отверстия под опорные столбы с помощью садового бура. Если же получится достать для этой процедуры бур ТИСЭ, забор приобретет дополнительную прочность, так как этот бур делает отверстие с расширением внизу (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Установка опорного столба с помощью бура ТИСЭ: 1 — уровень грунта; 2 — защитная оболочка из рубероида; 3 — бетон; 4 — уровень промерзания грунта; 5 — опорный столб; 6 — «пятка» опорного столба

Глубина ямы должна быть больше, чем уровень промерзания грунта, иначе столбы будут выдавливаться при перепадах температуры, а ограду перекосит (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Ограда, рухнувшая из-за выдавленного пучинистым грунтом столба 1,2–1,4 м — обычная глубина промерзания грунта в Москве и Московской области, до 2,4 м — глубина промерзания грунта в более северных широтах (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Нормативная глубина промерзания грунта

Если ямы под опорные столбы делаются с помощью бура ТИСЭ, то для большей устойчивости столба можно прикрепить к нему «пятку» (если столб металлический — приварить, если деревянный — можно закрепить оцинкованными гвоздями).

«Пятку» столба следует обеспечить такой же защитой от контакта с грунтом, как и сам столб. Деревянные части обрабатываются смолой, горячим битумом, обжигаются и т. д.

Подготовленные столбы устанавливаются в ямы и закрепляются с помощью пары камней. Это еще не окончательная установка, а лишь подготовительный этап — столбы нужно выровнять по высоте. Причем обрезка столбов должна осуществляться не до готовности ям, а именно после: по не зависящим от вас причинам (к примеру, из-за сложного рельефа местности, из-за наличия крупных неудаляемых камней в местах, где должны располагаться опорные столбы, и т. д.) ямы могут оказаться неодинаковой глубины. Промерив столбы, установленные в подготовленных ямах, их нужно обрезать до требуемой длины.