Галина Серикова - Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы

Практически везде получили широкое распространение гаражи из оцинкованной гофрированной листовой стали, которые можно как заказать со сборкой и установкой, так и сделать самому. основное их достоинство заключается в том, что их легко размонтировать, перенести на другое место и вновь собрать. конструкцию гаража образуют плоская крыша, боковые и задняя стенки и подвесные ворота, поднимающиеся вверх. Под такой гараж следует подготовить площадку. Это означает, что ее надо выровнять, заасфальтировать (или забетонировать) либо устроить гравийную засыпку. Если предпочтение будет отдано последнему варианту, необходимо залить монолитный железобетонный фундамент.

Гараж начинают со сборки боковых стенок, которые соединяются с помощью болтов, таким же образом их монтируют с задней стенкой. При установке стенок под них подкладывают кирпичи, чтобы позднее можно было снизу прикрепить узлы, которые существенно увеличат жесткость стен и всей конструкции вообще. Раму ворот фиксируют 12 болтами.

Профессионалы советуют

Чтобы малейшие повреждения не привели к разрушению деревянных деталей рамы балконного остекления, необходимо периодически обновлять окраску.

Крыша должна иметь небольшой наклон назад, для чего стропила укладывают на разном уровне, просверлив предварительно монтажные отверстия. Ее прокрывают листовым кровельным железом. В последнюю очередь собирают ворота и в готовом виде привинчивают. В завершение работ гараж можно покрасить.

Гараж-пристройка

Начать следует с закладки столбчатого фундамента, который будет располагаться параллельно стенке дома на расстоянии, равном ширине постройки. После того как фундамент затвердеет, можно переходить к изготовлению и монтажу каркаса. Нижнюю обвязку выполняют в виде деревянного уголка, который и укладывают на столбы фундамента. угловые опоры-стойки изготавливаются из разновеликих досок, а промежуточные столбы имеют Т-образную форму. Роль верхней обвязки играет доска, положенная на ребро, как и стропила, которые укладываются на верхнюю обвязку, для чего на нижнем конце стропильных ног выполнен паз. При этом верхний конец стропильной ноги соединяется внахлест с элементами каркаса дома, которые предусмотрительно были удлинены. В заключение монтируются балки обоих фронтонов.

Если ширина гаража составляет 3 м и более, то стропила можно усилить затяжками, которые изготавливают из досок толщиной 50 мм (из них же выполнялся и каркас) и обшивочной доски толщиной 25 мм. их размеры застройщик выбирает сам. Затяжки на верхнем конце имеют паз, с помощью которого они соединяются со стропилами. Нижним концом затяжки лежат на доске, пришитой горизонтально к внешней стене дома.

Подготовленный каркас обшивают обрезной доской, которую прибивают вертикально к боковой стенке и продольно на стропила. обшивка каркаса должна быть максимально плотной. Поскольку изнутри она будет выполнять функции потолка и стен, качество используемых досок должно приемлемым, по крайней мере, они должны быть остроганными. снизу обшивка не должна доходить до фундамента на 100–150 мм. Этот промежуток закрывают металлической обшивкой.

По обрешетке укладывают кровлю из любого доступного материала.

Фронтоны и торцевые стенки обшивают в последнюю очередь таким же образом, как и боковая стенка. На них пойдут остатки досок и кровельного железа.

Альтернативные гаражи

Многие застройщики в силу разных причин обращаются к другим технологиям и конструкциям гаражей, отказываясь от традиционных построек. интересно обратиться к опыту А. Баляшина, который является разработчиком армоцементного арочного гаража. Технология заключается в том, что возводят армоцементную стенку, которую выполняют на мелкоячеистой стальной сетке, уложенной в 1–2 слоя, из цементно-песчаного раствора. саму сетку натягивают на каркас и устраивают опалубку. Гараж потребует минимального количества строительных материалов, довольно прост в монтаже и достаточно прочен и долговечен. Чтобы было понятно, как сооружается такой гараж, представим пошаговую технологию.

Профессионалы советуют

Гипсовое тесто нельзя перемешивать, поскольку оно от этого быстрее твердеет. Добавляя клей, можно замедлить процесс твердения, а поваренная соль ускоряет его.

1.  Устройство каркасной конструкции. Первоначально готовят каркас арочного перекрытия. Для этого из арматуры диаметром 16 мм изготавливают арки. Чтобы они были одинаковыми, их выполняют по трафарету, который рисуют на земле. на расстоянии, которое равно ширине будущего гаража, забивают 2 колышка, отмечают середину и восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают высоту гаража. Полученные точки соединяют, в результате этого получают равнобедренный треугольник (обозначим его АВС). Найдя середину его сторон АВ и ВС, восстанавливают перпендикуляры необходимой высоты и соединяют точки в виде арки. Трафарет готов.

2.  Подготовка арок. Арматурные прутья изгибают по модели с помощью отрезка толстостенной трубы, внутренний диаметр которой несколько превышает диаметр арматуры. Для облегчения работы к трубе приваривают ручку, которая будет играть роль рычага. При длине гаража 5 м и расстоянии между арками 50 см потребуется 11 арок.

3.  Изготовление передней въездной арки. В арку (рис. 186) вставляют косяк ворот, для которого используют металлический уголок сечением 45 х 45 мм.

Рис. 186. Передняя торцевая стенка: 1 – анкер; 2 – песчаная подушка; 3 – монолитный ленточный фундамент; 4 – арка; 5 – косяк ворот; 6 – продольная связь; 7 – распорки; 8 – арматурная сетка

4.  Подготовка торцевой арки. Работа заключается в том, что арку усиливают распорками, для которых используют арматуру (рис. 187).

Рис. 187. Задняя торцевая стенка: 1 – арка; 2 – продольная связь; 3 – распорки

5.  Закладка ленточного фундамента. Для этого роют траншею глубиной 50 см и шириной 30 см. На ее дно насыпают песчаную подушку из крупнозернистого песка толщиной 15 см. Подготовленным бетонным раствором заливают траншею (если грунт не осыпается, то стенки отделяют рубероидом, в противном случае делают опалубку). В процессе выполнения работы в местах установки арок в фундамент закладывают анкеры, которые должны возвышаться над поверхностью примерно на 5-10 см.

6.  Монтаж каркаса. После отвердения фундамента производят монтаж каркаса, для чего арки ставят вертикально, временно укрепляя их деревянными связками, приваривают к анкерам и усиливают всю конструкцию продольными связями из арматуры.

7.  Гидроизоляция фундамента. Для этого на него настилают рубероид.

8.  Армирование каркаса. Работы ведут в направлении сверху вниз. сначала к коньку изнутри и снаружи крепят 2 полотна стальной сетки, фиксируя ее проволокой. Таким способом закрывают весь каркас, в том числе и торцевые стенки.

9.  Изготовление скользящей опалубки. 4 оструганные доски шириной 20 см и длиной, равной половине длины гаража, размещают друг напротив друга и скрепляют сквозными болтами, оставляя зазор 5–8 см (толщина стенок гаража).

10.  Бетонирование перекрытия. Торцевые стенки бетонируют снизу вверх с применением двойной скользящей опалубки. Так же поступают с боковыми стенками, если их высота не превышает 2 м. В противном случае их бетонируют с применением только внутренней опалубки. Промежуток между опалубкой заливают бетоном с очень мелким заполнителем (щебень), соотношение цемента и песка -1: 4 (при условии, что используется цемент марки 400–500). для нижней части используют более жидкий раствор, чтобы он максимально плотно залил все пустоты. для верхней части используют раствор такой густоты, чтобы он не стекал со стенок. Если в него добавить пластификатор, это повысит его морозостойкость, водонепроницаемость и прочность.

11.  Технология бетонирования. Залив раствор на три четверти высоты доски, его уплотняют с помощью вибратора, который прикладывают к опалубке с обеих сторон по очереди через каждые 30–40 см. Затем кладут следующий ряд опалубки и повторяют весь процесс. По мере того как бетон отвердевает, нижние доски снимают и устанавливают выше. По достижении высоты 2 м изнутри устанавливают опалубку и бетонируют только снаружи, применяя вибратор только изнутри. Внутренняя опалубка – это конструкция из досок и фанеры, которые поддерживаются стойками и распорками.

Ее не снимают, пока бетон окончательно не отвердеет. Первые 7 дней стены укрывают и увлажняют.