Игорь Скрипник - Плетение из лозы
Перед плетением кромки необходимо убедиться, что стенки «корзины» имеют одинаковую высоту по всей окружности.
Переворачивают сплетенную часть кресла («корзину») вверх дном. Заостряют оставшиеся неиспользованные прутки для стоек. Вставляют их вдоль стоек стенки «корзины». Два толстых прутка располагают с краев, образуя как бы «подлокотники» кресла. Для этого сначала определяют размеры спинки. Стойки спинки не следует располагать слишком близко друг к другу. Ширина спинки может быть любой; прочность ее достигается за счет изгиба. При определении размеров спинки можно пользоваться небольшими кусочками тонкой лозы, которые затем надо удалить, а на их место вставить с помощью шила более толстые стойки. Концы стоек для «подлокотников» нужно срезать наискосок.
Ставят кресло спинкой к себе. Огибают тонкий прут вокруг левой толстой стойки так, чтобы получился один длинный и один короткий конец. Этими двумя прутьями оплетают все стойки спинки способом «скручивание». Оставляют короткий конец и продолжают прямое плетение одним длинным концом. Огибая толстые стойки каждый второй или третий раз, делают один дополнительный виток вокруг этих стоек.
При подсоединении новых прутьев их выступающие концы оставляют с наружной стороны спинки. Нужно плести так, чтобы верхняя половина спинки отклонялась назад. Продолжают плести до тех пор, пока высота спинки не станет равной 75 мм.
Посредине край спинки должен быть выше, чем с краев. Для этого продолжают плетение следующим образом: не доходя до толстой стойки, огибают соседнюю с ней тонкую стойку и плетут назад, также не доходя до толстой стойки. Следующий ряд плетения должен быть еще короче и т. д., пока не начнется плетение вокруг двух-трех стоек посредине спинки. Весь этот процесс повторяется столько раз, сколько необходимо. Когда кресло будет иметь достаточную высоту, нужно сделать один ряд плетения справа налево, а затем один ряд способом «скручивание». Этот способ очень прост, только каждый раз при выводе прута наружу нужно протягивать его под предыдущий ряд.
Кромка кресла несколько отличается от обычной кромки «розга» из трех прутьев, поскольку она не идет по окружности, а заканчивается у противоположной стойки. Поворачивают кресло задней стороной к себе. Сжимают все стойки круглогубцами на расстоянии 6 мм от последнего ряда плетения. Подготавливают две стойки длиной 200 мм и одну стойку длиной 350 мм. Прутья длиной 200 мм вставляют рядом с левой толстой стойкой – один впереди, а другой сбоку от нее (пользуясь при этом шилом). Прутом длиной 350 мм огибают все три получившиеся стойки. Сгибают переднюю добавленную стойку вниз так, чтобы она прошла между двумя концами перегнутого прутка. Получатся три прутка для плетения кромки «розга». Первый, левый прут пропускают спереди второго и позади третьего прута. Сгибают первую прямую (добавленную) стойку. Затем сгибают следующие две стойки, чтобы получилось три пары прутьев, выходящих наружу. Продолжая плетение, берут пятый, считая справа, прут и огибают им первую несогнутую стойку спереди, а вторую сзади. Сгибают прямую стойку и т. д. до тех пор, пока не останется одна прямая стойка.
Теперь берут пятый, считая справа, прут и отмеряют им расстояние до правой толстой стойки спинки кресла. Отмечают это расстояние, сжав прут в этом месте круглогубцами. Затем подрезают прут, отступив на 40 мм дальше от отмеченного места. Вставляют подрезанный конец прута рядом с толстой стойкой. Сгибают последнюю прямую стойку и огибают ею толстую стойку. Закрепляют последние витки гвоздиками, а затем подрезают толстые стойки до уровня кромки.
Шляпа для кукол
Чтобы сплести детской кукле шляпу, понадобятся: 10 тонких прутьев длиной 350 мм, 20 тонких прутьев длиной 175 мм для стоек, 40 тонких прутьев длиной 100 мм для стоек кромки, тонкие прутья для плетения, материал для отделки (ленты и т. д.).
Все операции выполняются точно так же, как при плетении канотье, но тулью шляпы делают способом «скручивание» до размера 40×50 мм, а способом «веревочка» делают только два ряда. Добавляют двадцать стоек и проплетают три ряда способом «скручивание», а один ряд способом «веревочка». Затем переходят к плетению боковых стенок тульи. Глубина тульи равна 18 мм. Поля шляпы делают, как при плетении канотье. Нужно сделать три-четыре ряда способом «веревочка». Вставить по одному пруту для плетения кромки рядом с каждой стойкой. Кромку следует делать из двойных прутьев (стоек).
Подрезают концы прутьев и приступают к отделке шляпы.
Санки для детей
У этих санок (рис. 82) не должно быть металлических деталей. Они плетутся из лозы. Крупные детали – тоже деревянные.
Готовят заблаговременно полозки, копылы, рамы, донный лучок. На полозки можно найти подходящие деревца березы, черемухи, дуба с естественным загибом. Их надо ошкурить, вчерне вытесать и положить на просушку. Но лучше полозья специально согнуть, пока заготовка еще сырая, или пропарить в бочке с водой, поддерживая под ней огонь 2–3 часа. Пропаривается не вся заготовка, а только тот конец (стесанный комель), который будет сгибаться. Можно пропарить и на огне костра, держа на нем, пока не начнет загораться. Потом обуглившаяся поверхность обтешется и сострогается.
Чтобы полозки имели одинаковый изгиб, пользуются шаблоном. Его можно сделать из толстой, метровой длины колоды. В комлевой части делают большую затеску, на ней вычерчивают желаемый изгиб полоза и с помощью топора и стамески вырубают паз глубиной 5 см. Вместо выдолбленного паза можно сделать нашивной.
Рис. 82. Детские санки
Изгиб будущего полоза рисуют карандашом на затеске, сделанной на колоде. Мысленно будто кладут полоз боком на затесь и как бы обводят карандашом. Потом долбят паз с запасом, чтоб заготовка при сгибании входила в него без особого труда. Заложив заготовку в паз, надо закрепить прямую часть полоза так, чтоб она не горбатилась. Иначе получатся не полозки для санок, а основание для кресла-качалки. В таком виде полозьям нужно дать просохнуть.
Почему затесывают, пропаривают и затем сгибают комель, а не вершину? Если полоз будет скользить вершиной вперед, то неизбежно образуются задиры, затрудняющие скольжение. По этой причине и отверстия для установки копылов долбят не сквозные, а глухие, хотя при этом есть потери в прочности конструкции. Длину полоза берут с учетом длины рамы и стоящего на ней плетеного кузова. Эта длина – около 80 см, плюс 5–10 см нужно припустить для большей устойчивости экипажа. Полозки надо выстругивать тщательно, без задиров, особенно нижнюю плоскость.
Копылы вытесывают из сухих березовых дощечек или аккуратно расколотой чурки дров, сверху и снизу зарезают шипы. Нижний шип уходит в полоз, верхний – в раму. Размеры шипов должны точно соответствовать отверстиям, чтобы соединения были жесткими, на копылах держится рама, несущая плетеный из прутьев кузов. Для этого копылы должны быть высокими.
Но высокие копылы неустойчивы. Они могут выпадать из сравнительно неглубокого (2,5–3,0 см) паза, выдолбленного в полозе. При движении санки наклоняются в разные стороны, от этого копылы расшатываются и могут вывернуться из пазов. Можно сделать более глубокие пазы, но для этого потребуется толстый полоз. Копылы выше 30 см (плюс шипы) делать не рекомендуется. Кроме того, необходимо подстраховать устойчивость вязками. Их можно сделать из палки черемухи, ивы, дуба, березы. Вязки ставят под рамой.
Вязок сгибают из круглой палки, подтесывают на местах сгиба до полдерева. Перед этим надо хорошо померить, чтобы длина затески позволила обогнуть и крепко зажать копыл, а расстояние между затесками после того, как вязок будет согнут, должно равняться ширине хода санок. Опытные мастера берут «веревочку» и огибают ей копылы, завязывают узелки. Потом, приложив эту «веревочку» с четырьмя узелками на заготовку вязка, начинают вытесывать топориком место изгиба. Их тоже пропаривают, чтобы лучше загибались. Чтобы вязки не упали вниз, на копылах делают уступчик. Вязки – веками испытанная деталь для саней.
Вяжут раму из палок диаметром 20×25 мм, размером 40×80 см. И еще такого же размера раму для плетения кузова. На вторую раму палки берут потоньше (15×18 мм).
Заранее готовятся четыре стойки длиной 40 см. Толщина их в сухом виде не менее 25 мм. В полозках сверлят по два несквозных отверстия. Точки сверления определяют так. Длину полоза от того места, где он пошел на загиб, и до конца делят на четыре части. Это примерно 80 см. Значит, четвертая часть – 20 см. Отмеряют 20 см от заднего конца и сверлят. Второе отверстие сверлят, отступая уже две части, то есть 40 см.
В отверстия туго загоняют стойки. Обозные мастера называют их копылами. Для большей прочности прихватывают стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости. Кладут на стойки раму. Добавляют к ней еще две поперечины, которые будут опираться на стойки. Пришивают раму и поперечины гвоздями и накрепко связывают пластинами из колотого прута. Кроме того, раму связывают с загнутыми концами полозков.
