Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

♣ далее начинают раскручивать слив в раковине. С наружной стороны дна расположена широкая гайка, с помощью которой он присоединен к умывальнику. Обычно ее несложно открутить руками, придерживая сифон и поворачивая гайку против часовой стрелки;

♣ потом отсоединить сливную трубу от сифона, для чего отвинчивают запорную гайку, которая находится в верхней части сифона (там, где соединяются слив и гидрозатвор), приподнять слив и отвести сифон;

♣ перед тем как вынуть из отверстия раковины слив вместе с прокладкой, необходимо убрать гайки и клиновидную распорную шайбу. Основная часть работы выполнена, осталось вынуть из раструба канализации отводную трубу с сифоном;

♣ далее можно приступать к демонтажу смесителя. Это довольно просто. Под ним в нижней части раковины находится гайка, которую необходимо отвинтить, после чего отсоединить шланги и без проблем снять смеситель. Отсоединение раковины зависит от вида креплений. Так, раковину крепят с помощью комбинированных подставок, на опорном пьедестале или напрямую к стене. В первом случае ее прежде всего надо отсоединить от креплений, расположенных обычно по бокам со стороны дна умывальника. Если имеет место крепление раковины к стене, нужно снять декоративные заглушки и отвинтить гайки под умывальником. Если напольной опоры нет, то раковину следует придерживать, иначе она упадет после откручивания гаек.

Унитаз

Для демонтажа старого унитаза необязательно вызывать сантехника – можно справиться самостоятельно. Делается это так:

♣ отключить воду, для чего нужно закрыть центральный вентиль или вентиль отдельной подводки к туалету и ванной. Если вентиль старый, бывает так, что вода сочиться даже после его закрывания. В этом случае рекомендуется открыть краны на кухне или в ванной, чтобы снизить давление, а также подстелить под выход трубы большую тряпку;

♣ когда вентиль будет перекрыт, слить воду из бачка. Помимо этого, проверить и выключить вспомогательные приспособления, например водонагреватели, климатическое оборудование и т. д;

♣ теперь начинают демонтаж старого унитаза: от бачка и потом от водопровода отвернуть мягкие резиновые или армированные подводки. Железную трубу – отпилить, чтобы высвободить старый унитаз;

♣ отрезок трубы в унитазе следует отвинтить на первом соединении, где потом можно сделать новое гибкое крепление. При демонтаже унитаза и установке нового рекомендуется полностью поменять подводку, даже если старая выглядит надежной;

♣ снять унитаз с пола. Если крепление к полу осуществлено традиционными болтами, то трудностей возникнуть не должно, а в ситуации с бетонной стяжкой помогут молоток и зубило.

Если сантехнику не предполагается использовать повторно, для ускорения работы можно разбить крепления, стараясь не трогать основную конструкцию. Однако сделать это нужно очень осторожно, так как отлетевшие осколки могут попасть в глаза.

Когда унитаз будет отсоединен от пола, его отклоняют назад и сливают оставшуюся воду. Осталось отсоединить керамику от канализации: гофрированную трубу снять несложно, а раструб надо разобрать до основания, прикрыв отверстие тряпкой.

Смеситель

Если понадобилось снять старый смеситель, то сделать это очень просто:

♣ перекрыть воду, после чего проверить, не просачивается ли она через краны;

♣ с помощью разводного ключа отвернуть накидные гайки крепления подачи воды к сантехническому устройству. Откручивать надо, не спеша, сначала одну гайку на пол-оборота, потом другую;

♣ после отвинчивания гаек снять смеситель, против часовой стрелки руками отвернуть отражатели, гаечным ключом открутить эксцентрики, которые предназначены для регулирования смесителя по горизонтали.

Монтаж сантехники

Ванна

Больше всего места в ванной комнате занимает ванна, поэтому грамотная ее установка является условием более свободного передвижения по помещению. Перед приобретением нового сантехнического устройства нужно предварительно выполнить все необходимые замеры. Однако, если ванна все же окажется больше допустимого размера, не беда, поскольку в стене из бетона или кирпича можно проделать горизонтальную канаву шириной примерно 50 мм (лучше поближе к вентиляционным шахтам), куда будет заходить край ванны.

При невозможности прорубить паз иногда, если такое возможно, перемещают перегородку, которая отделяет ванную от кухни, или сооружают новую, укладывая кирпичи на ребро, чтобы уменьшить толщину стены до 65 мм. В этом случае кладку следует усилить арматурой, а торцы ванны заделать в стену.

В соответствии с правилами монтажа ванн их не нужно обязательно устанавливать под наклоном для слива воды. Более того, они должны размещаться строго горизонтально, для проверки чего используют уровень. Расстояние от пола до ванны в среднем составляет 145 мм.

Фасад изделия, как правило, оформляют кирпичом, установленным на ребро, который отделывают кафелем. При этом закладывать весь фасад нельзя, поскольку канализационная система иногда засоряется и для ее прочистки потребуется доступ, а каждый раз разбирать кладку не очень хорошая идея. Там, где планируется оставить отверстие для доступа, размещают съемную плиту из ДСП или фанеры, которую тоже покрывают плиткой. Получившийся щит любыми доступными способами прикрепляют к фасаду ванны, например посредством магнитных защелок. Впрочем, чтобы было меньше хлопот, на фасад можно поставить передвижные дверки, завесить его шторкой или вообще оставить открытым. Кроме того, место под ванной можно использовать для хранения каких-либо предметов.

Монтаж чугунной ванны предполагает ее установку на 4 ножках, закрепляемых клиньями. Стальные ванны, так же как акриловые, ставят на 2 ножки. Для того чтобы металлическая ванна не звенела, можно устанавливать ее в ящик с песком. К тому же наружную поверхность можно обработать монтажной пеной, что снимает проблему не только звуко-, но и теплоизоляции.

После установки ванны на место к ней подсоединяют сифон и систему перелива. Стыки со стеной необходимо заделать белым или прозрачным силиконовым герметиком.

Если ванну устанавливают на другое место, часто бывает нужно переделать подводку труб холодного и горячего водоснабжения. Очень важно помнить, что трубы ни в коем случае не должны соприкасаться с корпусом ванны, поскольку в месте смыкания образуется разность потенциалов, что со временем неизбежно приведет к повреждению трубы.

При монтаже рекомендуется сделать вдоль стены металлический хромированный поручень, чтобы было проще вставить в ванну или покидать ее, не боясь поскользнуться.

Необходимо помнить о том, что ванная комната представляет собой место с повышенным риском травматизма. Нужно принять все возможные меры, которые позволят избежать травм.

Унитаз

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

♦ к цементному или плиточному полу его крепят шурупами, закручивающимися в дюбели;

♦ устанавливают на деревянную прокладку, (ее изготавливают из крепкой древесины и покрывают олифой) уложенную в выемку пола. Снизу размещают анкеры, обеспечивающие более надежное крепление к полу. Вместо них можно использовать, например, гвозди, расположенные в шахматном порядке и торчащие из доски на 2—3 см. Углубление в полу заливают цементно-песчаным раствором и кладут туда доску с анкерами (верх доски должен находиться на одном уровне с полом). Когда раствор затвердеет, унитаз закрепляют обычными шурупами, предварительно обработанными тавотом или чем-то подобным, чтобы потом их можно было без проблем вывернуть. В любом случае под шляпки необходимо подложить резиновые шайбы, которые не допустят повреждения поверхности унитаза;

♦ иногда унитаз монтируют с помощью эпоксидного клея. Сначала склеиваемые поверхности зачищают и обезжиривают, потом обрабатывают корундовым камнем, чтобы сделать их шероховатыми, и снова обезжиривают. На опорную поверхность наносят слой смолы толщиной 4—5 мм и крепко прижимают унитаз к полу. Чтобы раствор или клей полностью застыли, нужно подождать 10—12 ч.

К отводной линии унитаз следует подключать как можно тщательнее. Тот элемент, которым унитаз присоединяется к канализационному отводу, называется выпуском. Он бывает прямым или косым. На нем есть внешние канавки, которые нужно покрыть суриком, разведенным в олифе. Затем его тщательно обматывают смоляной прядью, которая на 3—4 мм должна не доходить до края выпуска, иначе она может попасть в трубу и стать причиной засора.

Потом выпуск помещают в раструб канализационного отвода, освобожденный от остатков герметика, а кольцевой стык законопачивают жгутиками из льняной пряжи и заделывают цементно-песчаным раствором. Чтобы он не выкрашивался, неплохо обернуть свежий шов бинтом и обмазать раствором.