Владимир Онищенко - Домашний мастер
Подготовка новых деревянных поверхностей состоит в вырубке сучков, нагелей, пробок, засмолов, разрезке щелей, срезке отдельно выступающих волокон дерева и утапливании шляпок гвоздей.
Вырубка сучьев, нагелей, засмолов, пробок и утапливание шляпок гвоздей производятся на глубину не менее
3 мм. После этого поверхности грунтуют, вырубленные места замазывают шпаклевкой или специальной подмазкой. Следует знать, что если не удалить сучки, нагели и т. д., то при высыхании деревянных изделий они будут выступать из плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности. Иногда краска над такими местами лопается, и изделия приходится заново перекрашивать. Засмолы вырубают потому, что смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но и разрушает их, оставляя пятна. Вырубку сучьев, засмолов и нагелей производят стамеской.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей осуществляется так же, как и новых.
Удаление старой клеевой краски (набела) производится путем размывки ее водой, лучше всего горячей, от которой она быстрее размокает и легче удаляется. Работу следует выполнять лучше всего жесткой кистью, делая на нее сильный нажим.
Когда набела много, то его соскабливают, для чего поверхности тщательно смачивают водой с помощью кисти, набел размокает, и его удаляют скребком.
Слабый 1–2 %-ный раствор соляной кислоты, нанесенный на клеевую краску, вспучивает ее, и краска легко счищается скребком.
Удаление ржавых, закопченных мест можно производить различными способами.
а) Уничтожение ржавых мест и пятен можно выполнить так называемой травянкой, состоящей из воды и купороса. Для приготовления нормальной по крепости травянки на 10 л кипящей воды берут 500 г купороса, для травянки средней крепости – на 10 л кипящей воды берут 700 г купороса, а для крепкой травянки – на 10 л кипящей воды берут 1 кт купороса. Травянка употребляется в горячем состоянии. Перед использованием ее обязательно процеживают через сито и сливают для хранения в эмалированную или деревянную посуду. После высыхания травянки поверхности покрывают (грунтуют) купоросным грунтом.
б) Закопченные поверхности следует хорошо промыть 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой водой и только после просыхания произвести огрунтовку.
в) Если закопченность очень большая и способ бмалоэффективен, то после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.
г) При сильных продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности ржавеют настолько сильно, что ни один из способов не может быть пригоден, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.
Если же сами конструкции проржавели, то возможны случаи, что ржавчина начинает проходить со временем сквозь слой новой штукатурки. В таких случаях следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толем, рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные срубают на глубину 3–5 см.
д) Свежие пятна от течи воды покрывают за один-два раза крепкой травянкой или мыловаром (на 10 л состава 400 г мыла и 400 г олифы). Всю отставшую краску следует удалить. Перед окраской пятна должны быть сухими.
е) Если способ дпокажется не очень надежным, то краску по месту пятна удаляют и покрывают это место масляной краской, желательно белилами, за один-два раза.
ж) Вместо масляной краски можно применять спиртовые лаки или нитрокраски, покрывая поверхности за один-два раза. В данном случае поверхности лучше предварительно загрунтовать горячей олифой.
Эти способы в основном применяют при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской, производится, как обычно. В том случае, когда на поверхности имеются трещины и они зашпаклеваны, их следует один-два раза окрасить масляной краской, приготовив колер под цвет старой краски. Это необходимо для того, чтобы на окраске не было матовых (жухлых) пятен и полос. Известно, что новая, свежая шпаклевка сильнее тянет наносимую краску, чем ранее окрашенная поверхность.
Следует принять во внимание эти рекомендации и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности намного глаже, чем новые, поэтому новые после окраски будут выделяться.
Чтобы этого не было, следует по новым поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три огрунтовки. Во время работы сначала нужно окрасить колером за один-два раза только новые места, просушить их, а затем огрунтовать и выполнить полностью по всей поверхности окраску. Эти мероприятия дают возможность выровнять окраску без выделения новых и старых мест.
Огрунтовка поверхностей
После соответствующей подготовки поверхностей приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных видов окрасок приведены выше.
В зависимости от рода окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ грунтовку наносят в один или несколько слоев на сухие и подготовленные поверхности. При этом каждый слой грунтовки должен наноситься на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.
Когда новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром, то грунтовать следует два раза. После первой огрунтовки и ее высыхания (при температуре +18 °C она может высохнуть за 8 часов) приступают ко второй огрунтовке и после ее высыхания производят окрашивание.
Растушевку грунтовки на стенах можно выполнять вертикальными штрихами, но тщательно растушевывая их, без оставления грубых слоев и потеков. Однако намного лучше выполнять растушевку грунтовки горизонтальными штрихами, так как окраску стен выполняют от пола к потолку и штрихи, перекрещиваясь, дают возможность получить более ровную окраску.
На потолках грунтовку растушевывают против света, окраску же выполняют противоположными штрихами. Если потолки сделаны из сборных плит, то грунтуют поперек плит, а красят вдоль. Этого же порядка следует придерживаться, когда огрунтовку и окраску выполняют валиком.
При окрашивании масляными и им подобными красками приходится предварительно производить проолифку и огрунтовку поверхности. Если поверхности окрашивают сразу после проолифки, без шпаклевки, то растушевку производят по дереву поперек волокна, по стенам – горизонтально, по потолкам – поперек световых лучей.
Необходимо указать на то, что на качество огрунтовки должно быть обращено самое серьезное внимание. Небрежно нанесенная грунтовка без соответствующей тщательной растушевки оставляет грубые полосы, которые никакая хорошая окраска исправить не может. Поэтому грунтовку следует наносить, тщательно растушевывая ее, чтобы не было толстых слоев и грубых полос. Растушевку лучше всего вести сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.
Когда поверхности шпаклеванные, то перед окраской их рекомендуется не проолифливать, а грунтовать. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета. Окраска по огрунтовке более экономична, чем проолифка, например, после огрунтовки вместо двух окрасок может быть выполнена только одна.
Качество окрашенных поверхностей зависит от количества операций и последовательности выполнения работ.
Для того чтобы читателю было легче ориентироваться в том, какие операции необходимо выполнять при подготовке и окраске поверхностей, мы свели эти данные в две таблицы (см. стр. 124–125).
Простая окраска масляной краской включает такие операции: очистка от пыли и грязи; вырезка сучков, нагелей, засмолов, разрезка трещин или щелей; проолифка всей поверхности, подмазка всех дефектов; шлифовка подмазанных мест; их проолифка; первая окраска; вторая окраска.
Улучшенная окраска требует уже 16 операций. Кроме тех операций, которые входят в простую окраску, приходится выполнять сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки и ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем, чтобы она была ровнее. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя тем самым все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой.
Вторая окраска также подвергается флейцеванию или торцеванию.
Высококачественная окраска требует 18 операций. Кроме тех операций, которые входят в простую и улучшенную окраску, добавляются еще две: второе шпаклевание и шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-где некоторые неточности, то при высококачественной это недопустимо.
