В. Котельников - Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками
Совет мастера
Принцип соединения деталей углового крепления на ус такой же, как при угловом несквозном креплении на шип. Несквозное соединение на ус остается невидимым для глаза. Для крепления можно использовать круглые или плоские шипы. При выборке древесины под шипы необходимо обязательно делать гнезда немного больше самих шипов, чтобы потом заготовки можно было легко соединять между собой.
Все шиповые соединения выполняются на клею. Они бывают концевыми, угловыми и ящичными. Вариантов таких соединений может быть очень много (рис. 29).
Рис. 29. Угловые шиповые соединения: а – открытое сквозное (1 – одинарное, 2 – двойное, 3 – тройное); б – несквозное с полупотемком; в – сквозное с полупотемком; г – несквозное с потемком; д – сквозное с потемком; е, ж – серединные несквозные и одинарные; з – серединное двойное; и – серединное
Так, можно делать угловые концевые соединения со сквозным шипом, с несквозным шипом впотемок, которые применяются при вязке брусьев створок, фрамуг, форточек, дверей и т. п. В каждом конкретном случае используется тот или иной тип крепления. При строительстве дома или при возведении крыши используются специфические типы соединения: угловая врубка и врубка в лапу.
Угловая врубка также относится к угловым типам креплений, ведь здесь детали по отношению друг к другу находятся под определенным углом. Различается два типа такого соединения в зависимости от величины угла.
Бывает угол между деталями, не превышающий 45°, или меньше. В этом случае древесина вытесывается со вставной деталью, а затем под нее подгоняется поверхность основания (рис. 30).
Рис. 30. Виды угловой врубки: а – I тип с углом между деталями 45° и меньше; б – II тип с углом между деталями 45° и больше
Бывает угол больше 45° между соединяющимися деталями. Здесь врубка делается иначе: выполняются детали с двумя плоскостями, расположенными под разными наклонами к первоначальной поверхности основания.
Врубка в лапу используется только при строительстве сруба стен дома или колодца. Такое крепление обладает большой прочностью, поэтому зачастую не требует дополнительных крепежных деталей. Но иногда встречаются усложнения конструкции в виде накладок. Для врубки обтесывается конец бревна в форме куба, затем делятся его стороны на 8 частей. Далее из куба на торцевой поверхности вырубается трапеция, одно основание которой составляет 6 частей, а другое – 4. Лапа со стороной вдоль волокон должна иметь форму трапеции, суженной к основанию бруска. Возле бруска толщина такой трапеции составляет 2–3 части, а с торца – 6 частей (рис. 31).
Рис. 31. Врубка в лапу: а – схема подготовки бруска; б – вид сруба с креплением в лапу
Бывает вырубка бревен и брусьев для соединения в обло и в чашу (рис. 32).
Т-образное соединение деталей выглядит так, что после закрепления деталей вставная деталь словно вырастает из массива другой.
Рис. 32. Виды соединения (сопряжения) рубленых стен: а – в обло; б – в чашу
Такой тип соединения используется при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Угол соединения деталей – 90°. Изменение угла дает непрочное соединение.
Разновидностей Т-образного соединения много, но чаще всего используются два типа – с потайным косым шипом «ласточкин хвост» и с прямой ступенчатой накладкой.
В первом случае используется потайной шип трапециевидной формы, который вставляется с одной из сторон балки. Во втором случае для крепления используется ступенчатая прямая накладка (рис. 33).
Рис. 33. Типы Т-образных соединений: а – с потайным косым шипом «ласточкин хвост»; б – с прямой ступенчатой накладкой
Для ее изготовления нужно выбирать древесину с одной части детали на 1/2 всей ширины, а с другой – на 1/3. Далее на первой части выбирается древесина еще на половину накладки, чтобы толщина незатронутой части бруска составляла 1/4 от ширины целого бруска. На второй части детали, где изначально была выбрана древесина на 1/3, делается еще небольшое углубление, чтобы незатронутая древесина здесь составляла 1/2 всей толщины бруска. Такая ступенчатая накладка дает очень прочное соединение, но для дополнительного крепления можно использовать клей. Шурупы и гвозди не рекомендуются: они могут только нарушить целостность ступеней.
Рис. 34. Типы крестовидных соединений: а – с прямой накладкой вполдерева; б – с посадкой в одно гнездо
Крестовидные соединения
Это крепление напоминает Т-образное, но здесь оба бруска в одинаковой степени являются ведущими. Такой тип крепления используется при устройстве крыш и стропильных ферм (рис. 34). Разновидности крестовидного соединения различаются по глубине крепежной накладки: 1/6-2/3 от толщины бруска.
Дополнительные крепления столярных и плотницких соединений
Крепление гвоздями
Это очень простое и удобное крепление, которое часто используется в столярно-плотницкой работе. Но и в этом простом деле требуются определенные знания и навыки.
Выбирать гвозди нужно по номеру (совокупности длины и диаметра) в зависимости от толщины скрепляемых деталей.
При этом желательно, чтобы длина гвоздя была как минимум на 3 мм больше толщины одной дощечки, чтобы гвоздь прошил ее и вошел в другую, с которой производится крепление.
Для получения более прочного крепления нужно на толстую доску положить тонкую, а не наоборот.
Вбивать гвоздь лучше под небольшим углом, а не перпендикулярно, это также даст более прочное соединение.
Перед вбиванием гвоздей необходимо сделать несколько отметок на поверхности детали, чтобы гвозди были расположены равномерно и аккуратно. И лучше располагать гвозди не в одну линию, а в шахматном порядке.
Не рекомендуется располагать гвозди слишком близко друг к другу, иначе возникнет раскол. Также не следует вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки, поскольку здесь древесина наиболее ослаблена, и если возникнет трещина, то она пойдет от торца по всей доске.
Если требуется избавиться от шляпки гвоздя, чтобы она не портила внешнего вида поверхности, необходимо вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, а затем острогубцами откусить шляпку и вбить остаток гвоздя до конца в массив.
Можно утопить шляпку гвоздя в массиве дерева с помощью добойника.
Предварительно следует расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. После этого поверхность нужно будет зашпаклевать, чтобы заделать образовавшееся углубление, и зашкурить. Обычно шляпка удаляется, если планируется дальнейшая полировка поверхности изделия.
Если был выбран слишком длинный гвоздь, то после забивания его острый конец выйдет наружу. Это можно исправить, загнув гвоздь вбок и вбив его в доску.
Когда необходимо удалить гвоздь, то его можно выбить с обратной стороны или подрезать древесину с внешней стороны, а затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком. Затем необходимо подложить под образовавшийся зазор дощечку, чтобы не смять древесину возле шляпки, и выдернуть гвоздь клещами или гвоздодером.
Чтобы слишком острый гвоздь не расколол тонкую заготовку, нужно его острие слегка затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками.
Крепление шурупами
Шурупы дают более надежное крепление, чем гвозди. Шурупы используются для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок и т. п. Шурупы, в отличие от гвоздей, практически не нарушают целостности внутренних слоев древесины, поэтому крепление с их помощью более качественное. К тому же выглядят они более эстетично и, что не менее важно, в случае необходимости (например, для разъединения деталей) шурупы можно легко вывернуть из гнезд.
Шурупы так же, как и гвозди, выбираются по диаметру и длине в зависимости от величины скрепляемых деталей. Однако каждый шуруп обязательно должен быть на 3–4 мм длиннее толщины прикрепляемой к основе планки. Для самой тонкой планки используются шурупы длиной 6 мм, а толстая планка крепится шурупами длиной 12–15 см.
