Иосиф Блейз - Отделка и ремонт для бережливого хозяина
Следующий этап – выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.
Накладной замок установить проще, чем врезной.
Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное – точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.
...
Полезный совет
– Иногда шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.
...
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Замки
В древних жилищах замков как таковых не существовало. Вначале двери просто подпирали камнем или закрывали на палку. Затем появилось особое устройство. Оно представляло собой обычный деревянный брус, запирающий дверь изнутри. В ней были проделаны два отверстия, чтобы можно было отпереть и запереть дверь снаружи. Через одно отверстие продевали веревку, привязанную к брусу. С ее помощью запирали дверь, выходя из дому. Открывали дверь специальным Г-образным «ключом», который вставляли во второе отверстие двери. Его вводили в паз, прорезанный в брусе, и отодвигали брус.
Такой запор был одним из самых ранних замков, которыми пользовались древние греки. Он описан в «Одиссее» Гомера, в том эпизоде, где Пенелопа открывает кладовую дворца:
… искусственно выгнутый медный
Ключ с рукоятью из кости слоновой доставши, царица
В дальнюю ту кладовую пошла…
С скважины снявши замочной ее покрывавшую кожу,
Ключ свой вложила царица в замок; отодвинув задвижку,
Дверь отперла…
...
На смену этим «замкам Гомера» пришли штыревые («египетские»). Появились они впервые на Ближнем Востоке и в Египте. Состоял такой замок из коробки без днища с набором деревянных штырей, которая прикреплялась на внутренней стороне двери над запором. Штыри входили в отверстия запора и жестко фиксировали его. Для этого замка использовался большой деревянный ключ с зубцами, которыми выталкивались штыри. После этого запор отодвигался тем же ключом.
Греческие и римские мастера впервые стали отливать железные замки и бронзовые ключи. Они начали применять замки с поворотным ключом. Конструкция этих замков позволила значительно уменьшить размеры ключей. Зазоры на ключе точно повторяли форму выступов в замке. Ключ вставляли в замок, совмещая зазоры и выступы, затем поворачивали его, и запор отодвигался.
Современные накладные и врезные замки, в сущности, представляют собой сочетание «замка Гомера» и «египетского» замка. От первого современные замки заимствовали засов и особую форму ключа, а от второго – принцип совмещения выступов и зазоров ключа и запорной системы.
Замена фрагментов дверных брусьев
При механическом повреждении дверных брусьев (особенно при частой смене замков) поврежденную часть вырубают стамеской или выпиливают ножовкой с некоторым запасом и вклеивают новый кусок древесины. Затем это место зачищают, зашпатлевывают и закрашивают.
Облицовка и обивка дверей
Старые двери укрепляют и одновременно утепляют, облицовывая их древесностружечными (ДСП), древесноволокнистыми (ДВП) плитами или декоративными рейками. Отрезанный по размеру двери кусок плиты прикрепляется к обвязке двери шурупами, оставшиеся щели зашпатлевываются и закрашиваются.
При облицовке дверей декоративными рейками их накладывают на плоскость двери и соединяют шурупами с брусками обвязки. Торцы реек шпатлюют, зачищают, окрашивают или лакируют.
Облицовка ДВП, ДСП и декоративными рейками значительно утяжеляет дверь. Поэтому возникает необходимость укрепить петли более длинными шурупами или установить новые петли большего размера.
Для облицовки двери можно использовать еще и оргалит. Это дает возможность улучшить звуко– и теплоизоляцию и внешний вид двери. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт, поролон и др. Поверх него на наружной плоскости двери деревянными рейками закрепляется лист оргалита, который должен быть на 15–20 мм меньше дверного проема. Лист оргалита предварительно оклеивается декоративной облицовочной пленкой. Для этой цели лучше всего подойдет «Винистен», который выдерживает температуру до – 15 °C. Наклеивается он мастикой КН-3. В продаже также имеется ламинированный оргалит (с готовым пластиковым покрытием).
Для обивки двери требуется дерматин или кожезаменитель, вата, поролон (можно использовать старое ватное одеяло) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель и устанавливают в горизонтальном положении. Затем аккуратно снимают всю фурнитуру – замок, ключевину, ручку и др. Существует два способа обивки – в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь.
Если дверь открывается наружу, из дерматина выкраивают полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери. Затем с трех сторон срезают три полосы шириной 140 мм. Длина одной из этих полос должна быть равна высоте двери, а длина двух других – ее ширине. По нижней и верхней стороне двери к краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают лицевой стороной вниз на соответствующие края двери. Затем, отступив от кромки 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы укладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Дерматин натягивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью. Затем по плоскости двери расстилают набивку (вату или др.) и накладывают сверху дерматин так, чтобы его полотно имело запас 60–80 мм. Дерматин подворачивают у притвора и прибивают кромку мебельными гвоздями так, чтобы их головки закрывались полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80 мм друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верху и низу двери и закрепляют его с той стороны, где находятся петли. В последнюю очередь прибивают полотнище в центре двери, располагая гвозди по определенному узору и следя за тем, чтобы не сдвигалась вата. Перед тем как навесить дверь, устанавливают замок, ручку, дверной глазок и др. Установив дверь, прибивают мебельными гвоздями свисающий со стороны петель край полотнища к наличнику.
Если дверь открывается внутрь помещения, из полотнища дерматина выкраивают четыре полосы в соответствии с размерами двери. Ширина каждой полосы должна быть 140 мм, а длина – равной длине каждой стороны дверной коробки (но не двери!). К нижнему краю двери прибивают валик с напуском на порог. Поверх слоя ваты раскладывают полотно дерматина и мелкими гвоздями прибивают сначала долевые края, затем нижний – так, чтобы он перекрывал прибитый по низу двери валик, а потом верхний край полотнища. Затем формируют валики по периметру дверной коробки, кроме нижнего бруска, и прибивают их мебельными гвоздями. При этом верхний подвернутый край дерматина должен перекрывать нижний. Валики соединяют по углам, чтобы обивка выглядела красиво.
Остекление дверей
Остекление внутренних дверей аналогично остеклению окон, но имеет свои особенности. Для остекления дверей применяют более толстое, иногда армированное или рифленое стекло.
Армированное стекло имеет внутри каркас из тонкой проволочной сетки, и режут его только немного затупленным роликом роликового стеклореза. После того как кусок стекла нужного размера отделится от основного листа, необходимо перегнуть его вверх и вниз несколько раз, чтобы обломалась проволока арматуры. Торчащие концы проволоки обкусывают кусачками или бокорезами и зашлифовывают торцы стекла грубым абразивным камнем. Рифленые стекла также разрезают только роликовым стеклорезом, причем по возможности немного притуплённым роликом.
